Island guide
El Hierro
エル・イエロには人が数えるのを諦めるほどの火山があります。面積268平方キロメートルの土地に500以上もの火口が開いており、人が住むカナリア諸島の中で最も新しく小さな島です。国際直行便はありません。テネリフェかグラン・カナリアを経由し、島間の小型機か2時間以上かかるカーフェリーで到着します。そのただ一点が、この島を今の姿に保ってきました。リゾートホテルの並びもなく、ジェット機が離着陸できる滑走路もなく、島全体の舗装道路が完成したのは今世紀に入ってからです。 その代わりに得られるのは、暮らしが息づく島です。ラ・レスティンガでは今も漁師がマグロやブダイを水揚げしています。火山灰に接ぎ木せず植えられた段々畑のぶどうは、フィロキセラがエル・イエロに到達しなかったおかげで、スペインのほとんど誰も味わったことのないワインを今も生み出しています。首都バルベルデは海岸にない唯一のカナリア諸島の首都で、海賊が岸を襲ったために丘の上に隠れるように築かれました。島は何日も風と水だけで電力が賄われており、タービンが回りすぎるときは海面近くの貯水池の水を汲み上げ、風が落ちるとそれを落として発電します。 エル・イエロは、松林と溶岩原の間の曲がりくねった道をドライブし、50メートル先まで見えるほど澄んだ水で潜り、朝水揚げされた魚を夕食に味わいたい人に報いてくれます。ビーチクラブを期待する人には応えてくれません。砂浜はほとんどなく、あるのは溶岩の潮だまりだけです。ナイトライフや人混みではなく、静けさと地質を求めて訪れてください。どちらもここには実際には存在しません。
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地元目線のEl Hierro
ビンバチェ族は2世紀頃に北アフリカからやって来て、川のない島で生活を築きました。その暮らしは、貿易風の雲を凝縮させて水滴を落とす、バルベルデ上方の丘にある木「ガロエ」に一部を支えられていました。1400年代初頭にノルマン人の征服者ジャン・ド・ベテンクールが島を占領しましたが、ビンバチェ族はほとんど抵抗せず、根絶されるのではなく新たなカナリア農民層に吸収されました。だからこそ、この島の先住民の記憶は博物館のケースの中に閉じ込められるのではなく、日々の暮らしに織り込まれているのです。
それ以後のすべては干ばつが形づくりました。エレニョの人々は幾度も波のように移住し、とりわけ20世紀にはベネズエラへ渡りました。島に送電網が整ったのは1970年代になってからです。この最近の、苦労して手に入れた近代性は、なぜエル・イエロがところどころで未完成な印象を与え、また別の場所で強い誇りを感じさせるのかを説明してくれます。今では風力と水力で何日も島を再生可能エネルギーだけで賄うゴロナ・デル・ビエント発電所は、かつて島民を聖なる木の下へ水を探しに出させたのと同じ衝動なのです。
バイダ・デ・ラ・ビルヘン・デ・ロス・レジェスは、島の守護聖人を西端の祠からバルベルデへ運ぶ行列で、4年に一度だけ行われ、今もすべての村から伝統衣装をまとった人々が、何世紀も巡礼者が使ってきた同じ尾根道を歩んで集まります。毎年の祭事カレンダーではなく、この4年周期の緩やかなリズムは、エル・イエロが時を刻む流儀の真実を語っています。すなわち、来訪者のために演じるのではなく、ただずっと続けてきたことを続けるのであり、来訪者はそれを眺めることを歓迎されるのです。
テネリフェ島またはグラン・カナリア島を経由し、島間の小型機か、2時間以上かかるカーフェリーで到着します
El Hierroガイドより
エリア7選、7通りの泊まり方
まずエリアを選べば、旅は自然と決まります。各エリアのガイドでは、そのエリアのホテルも紹介しています。
バルベルデ
すぐ近くにサービスが揃った実用的な拠点を求め、海岸やダイビング、最高の天然プールへ行くのに少しのドライブを気にしない旅行者に最適です。島で最初と最後の夜を過ごすのに最も実用的な場所です。
海岸にないカナリア諸島で唯一の州都で、歴史上の海賊襲撃を避けるため丘の上に築かれました。18世紀の教会を囲む急な坂道の入り組んだ迷路のような街並みで、人口はバスの運転手の名前を誰もが知っているほど少ないです。商店やオフィス、通年営業のレストランがまともに集まるのは、島でもここだけです。
宿選び 旧市街には小さなホテルやゲストハウスがいくつかあり、島の主要なバックパッカー向けホステルもあるので、数週間前から予約を済ませていなくても到着できる一番楽な場所です。
バルベルデに泊まる
フロンテラとティガダイ（エル・ゴルフォ渓谷）
天然プールやギネア・エコミュージアム、島のワイン産地に近い場所に滞在しながら、州都を拠点にしたくない旅行者に向いています。代わりに、ラ・レスティンガや空港まで25〜40分のドライブが必要です。
緑豊かな段々畑の谷が、先史時代の巨大な地滑りの急崖に囲まれて広がっています。ブドウ畑やバナナ農園があり、谷底に沿って島の目抜き通りがあるティガダイの街が、高さ1マイルの崖の下に伸びています。絵はがきのような景観というより、生活感と農業の匂いが漂うところが、まさに魅力です。
宿選び 古いエレニョの農家を改修した田舎ホテルやゲストハウスがここに集中しており、おおむねバルベルデのどの宿より割安で個性があります。
フロンテラとティガダイ（エル・ゴルフォ渓谷）に泊まる
ラ・レスティンガ
ヨーロッパでもっとも澄んだ海を求めるダイバーには必須で、海洋保護区へのボートトリップを楽しみたい人には一泊の価値があります。景観や新鮮な魚以外のレストランの選択肢を求めるなら、ここは飛ばしましょう。
スペイン最南端にある現役の漁港で、20世紀半ばに漁師の家族たちが築きました。今では島のダイビングの拠点も兼ね、マル・デ・ラス・カルマス海洋保護区に面しています。いい意味で気取らない場所です。低層のコンクリート建築、ダイビングショップが数軒、短い海岸通りにタスカがいくつか並びます。
宿選び リゾート的な快適さよりもダイビンググループ向けの簡素なアパートやゲストハウスです。ダイビングが目的ならダイビングセンターを通して予約しましょう。
ラ・レスティンガに泊まる
エル・ピナールと南部
ハイカーや、島でもっとも暗い夜空や最も遠い灯台を目指す人に向いています。村自体には日が暮れてからすることはほとんどありません。
島の背骨から南へプンタ・デ・オルチージャに向かって広がる松林と火山性の荒れ地。エル・ピナール村自体はアーモンドやイチジクの木に囲まれた素朴な田舎町で、自治体の80%以上が何らかの保護区に指定されています。
宿選び 田舎家や小さなゲストハウスがまばらに点在しています。多くの旅行者はエル・ピナールを宿泊地ではなく、バルベルデやラ・レスティンガからの日帰り拠点として利用します。
エル・ピナールと南部に泊まる
サビノサとラ・デエサ
本当の孤独やポソ・デ・ラ・サルーのミネラルウォーター・スパトリートメントを求める旅行者に向いています。近くにホテル以外で食事ができる場所はないので、食事はホテルを中心に計画しましょう。
島の西端の人里離れた地域で、カナリア諸島で唯一の営業中の温泉リゾートがあり、この地名の由来となった風にねじれたサビナ・ジュニパーの木々が育ちます。土地は崖へと細まり、バイダ行列の起点となる祠があります。
宿選び 事実上、ホテル・バルネアリオ・ポソ・デ・ラ・サルーが唯一の選択肢で、薬効泉の真上に建つ3つ星スパホテルです。
サビノサとラ・デエサに泊まる
サン・アンドレスと中央高地
ミラドール・デ・バスコスの尾根とバルベルデの間のランチストップや、どちらの海岸からも離れた田舎家滞在に向いています。車のない人の拠点にはなりません。
島の背骨に沿って点在する農家の集落で、海岸より涼しく緑が深い場所です。ガロエの木が今も立ち、小さなバル・レストランでは島で最高の家庭料理のいくつかが、主に地元客に提供されています。
宿選び 改修された溶岩石の田舎家が数軒あるだけで、一般に静かでナイトライフや店からは遠く離れています。
サン・アンドレスと中央高地に泊まる
タマドゥステと北海岸
バルベルデから泳ぎと水辺での一杯を楽しむ半日または夕方の小旅行にちょうどよい場所です。宿泊拠点としては整っていません。
バルベルデから数分の小さな海岸集落で、砂浜ではなく穏やかな岩に囲まれた遊泳用の入り江を中心に築かれています。茅葺き屋根の漁村ポソ・デ・ラス・カルコサスは、海岸沿いに少し歩いた先にあります。
宿選び ホテルではなく点在するバカンス用アパートが中心です。ほとんどの旅行者はバルベルデに泊まり、短い距離を車で下ります。
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El Hierroガイド
食べる・飲む・見る場所、街の移動手段、地元の人が旅行者に期待するマナー。気になる章を開いてください。
食事処
食事
レストラン・カーサ・フアン
その日の漁獲をカサ貝のスープや酢漬けのタコ、注文後に炊くパエリアに仕立てる、フュージョン寄りの魚料理店です。港のタスカで済ませるはずの常連客まで引き寄せています。
名物： カサ貝のスープと注文を受けてから作るパエリア
レストラン・エル・レフヒオ
港で最も安定した、シンプルな魚のグリルが評判の一軒です。前菜にはフジツボ、メインにはブーロ魚やエビを素材の良さが引き立つよう素朴に調理しています。
名物： ブーロ魚のグリルとフジツボ
タスカ・レスティンゴリータ
港の大半より遅くまで開いている海辺のタスカで、ボートを降りたダイバーたちが魚料理とビールで一息つくのに人気です。
名物： 新鮮な日替わり魚のグリル
キオスコ・ラ・マセタ
ラ・マセタの天然プールの上にせり出すように建つ、オープンエアの小さな食堂です。ロケス・デ・サルモールに面しており、料理だけでなく夕暮れ時を狙って予約するのがおすすめです。
名物： サルモールの岩を望む新鮮な魚
カーサ・ゴヨ
詰めた鶏胸肉とハチミツ焼きチーズで島中に知られる村の名店です。その味を求めて海岸から車を飛ばす人も多く、ランチでは素早く回転させる手際のよい厨房です。
名物： 詰め物料理ペチュガ・レジェーナとハチミツ焼きチーズ
レストラン・タミシア
パラドールの館内レストランでは、島のエレーニョ料理を最も端正に盛りつけた一皿が味わえます。エレーニョチーズのスープからモホで煮込んだヤギ肉まで、大西洋を一望しながらいただけます。
名物： エレーニョチーズのスープとモホ煮込みのヤギ肉
レストラン・フロンテーラ
ティガダイの大通りにある気取りのない昼夜通しのバル・レストランです。タラの玉ねぎ煮込みやローストチキンを地元客向けの価格で出しており、朝食から深夜まで開いています。
名物： バカラオ・エンセボリャード（タラの玉ねぎ煮込み）
8アボリヘン
旧カジノの建物内にある、島で最も物語性豊かな厨房です。ビンバチェ時代の食材と技法を軸にテイスティングメニューを組み立て、シェフが一皿ごとに客に語りかけてくれます。
名物： ビンバチェ時代の食材を軸にしたテイスティングメニュー
8アボリヘン
島で最も意欲的な一軒で、征服以前のビンバチェの食材を現代的に解釈したテイスティングメニューを、かつてのバルベルデ・カジノで提供しています。食を目的とした旅なら事前予約がおすすめです。
名物： ビンバチェに着想を得た多皿のテイスティングメニュー
La Mirada Profunda
バルセロナとバレアレス諸島での経験を持つシェフが切り盛りする35席のダイニング。固定メニューを設けず、その日いちばん良い食材で厨房が料理するという、これほど小さな島では珍しいスタイルです。
名物： 日替わりのシェフメニュー、印刷されたアラカルトなし
Pizzeria Harina y Tomate
Calle San Juan沿いにある、信頼できる美味しさと手頃な価格のピッツェリア。地元の人々が首都での定番の安上がりなディナーとして通っています。
名物： 薪窯風ピザ
Bar Tamaduste Casa Pujo
入り江に佇む家族経営のバル。早い時間から遅くまでタパスを出しており、Tamadusteで泳いだ後に安くつまみながらジントニックを一杯やる定番の立ち寄り先です。
名物： 入り江のそばでタパスとジントニック
Kiosco Las Bolas
Tigadayのランブラの突き当たりにあるテラス。サンドイッチや焼き肉を安価に提供し、隣にはペタンク場もあって、長く安上がりな夜を過ごせます。
名物： 焼き肉サンド
Casa Goyo
肉料理主体の村のレストランながら、はっきりとベジタリアンに対応し、リクエストでグルテンフリーにも対応してくれます。内陸では代替の選択肢がほとんどないので重宝します。
名物： リクエストでベジタリアン向けに調整したエレーリョ料理
夜間
ナイトライフ
パブ・ラ・ロンハ
島でまともなクラブに最も近い存在で、サン・フランシスコ通りの週末ディスコです。時折ライブレゲエナイトも開催され、金曜か土曜には州都の若者の大半が集まります。
バル・エル・チャベラソ
木曜から土曜の夜だけ開くダンスフロアのあるバーで、気軽な雰囲気なので旅行者と地元客が最初の30分で打ち解けてしまいます。
キオスコ・ラ・マセタ
ラ・マセタの潮だまりを見下ろし、ロケス・デ・サルモルに面した開放的なテラスで、飲み物を手に夕日が大西洋に沈むのを眺める島で最も確実なスポットです。
タスカ・レスティンゴリータ
港のほとんどの店より遅くまで営業する海岸通りのタスカで、その日の最後の船を終えたダイビングクルーが一息つく定番の夜の立ち寄り先です。
ロス・レジェス・バル・カフェテリア
サン・フランシスコ通りにあるカウンターサービスの賑やかなバーで、州都の標準的な夜の待ち合わせ場所も兼ねています。冷たいビールや搾りたてのオレンジジュース、グリルチキンやハモンなどのシンプルな料理を手頃な価格で求めて、地元の常連客が集まります。
ヘロフェスト会場、ラ・フロンテラ
島の主要なライブ音楽の週末で、毎年9月にラ・フロンテラの野外ステージにスペインや海外のツアーアーティストを招く、入場無料の複数日フェスティバルです。
バルベルデ・カジノ
年間を通じてコンサートやDJナイト、工芸市などを企画する歴史ある文化センターで、バーでのライブ以上の規模の催しに対応する首都の主要な屋内会場も兼ねています。
アート＆歴史
文化
ジオパーク解説センター（Centro de Interpretación del Geoparque）
音と光の演出で、2011年に沖合で起きたタゴロ火山の海底噴火を再現しています。この島にこれほど多くのクレーターが存在する理由を、最もわかりやすく理解できる場所です。
民族誌博物館カーサ・デ・ラス・キンテラス（Museo Etnográfico Casa de las Quinteras）
石造りの家々を集めた農村生活の博物館で、稼働する機織り機や鍛冶場があり、地元で実際に作られた籠や陶器を扱う工芸品店も併設されています。
エコミュージアム・デ・グイネア（Ecomuseo de Guinea）
90メートルの溶岩トンネルの上に残る、ビンバチェ期から植民地時代の集落をガイドと巡る散策です。併設された保護施設では、絶滅寸前のエル・イエロ・オオトカゲの保護活動も見学できます。
ミラドール・デ・ラ・ペーニャ（Mirador de la Peña）
セサール・マンリケが設計した崖上の展望台建築です。地元の石と大きな窓を使い、建物自体が景観を邪魔することなくエル・ゴルフォ渓谷の全景を切り取ります。併設のレストランは改装のため閉鎖中なので、食事を当てにする前に確認を。
ガロエの木（Árbol Garoé）
干ばつの時代にビンバチェの人々が頼った、水をもたらす伝説の木の跡に植えられた代わりの菩提樹です。1610年に嵐で倒れるまで、元の木と同じように貿易風の雲の水分を結露させていたと言われます。
エル・フラン岩壁画群（ロス・レトレロスとロス・ヌメロス）
征服以前の彫刻が約100面、溶岩流に刻まれ、水平線と一定の関係を成すように配置されています。その天文学的な意図は今も研究の対象です。島の外から訪れる人はほとんどいない、南の辺鄙な丘陵地にあります。
オルチージャ灯台（Faro de Orchilla）
1933年に建てられた現役の灯台で、旧世界の最も西に位置する地点の一つを指し示しています。あまりに遠隔地のため、到着するとちょっとした寄り道ではなく、旅の終着点にたどり着いたような感覚になります。
ロケス・デ・サルモール（Roques de Salmor）
沖合にそびえる海食の岩塔です。かつてエル・イエロ・オオトカゲが保護繁殖プログラム以前に最後の拠り所とした場所で、今は海岸から眺めるだけの保護自然区となっており、上陸できません。
タイミング
訪問時期
春
3月から5月は20℃前半から中盤の穏やかな日が続き、ハイキングコースには野花が咲き、海は穏やかになってラ・レスティンガ発のホエールウォッチングやイルカ観賞の最適期へ向かいます。夏より宿も見つけやすい時期です。
夏
6月から8月は最も乾燥する時期で、7月はまったく雨が降らないことも多く、日中は20℃後半まで上がります。スペイン本土からの旅行者で最も混み合う時期で、ラ・フロンテーラではライブ音楽の週末HeroFestも開かれます。フェリーや田舎のホテルは早めに予約を。
秋
9月から11月は20℃中盤まで暖かさが続き、ダイビングに最適な海の水温は一年で最も高くなります。11月からは雨が増えます。静かでお得な時期で、島はまだほとんど自分のもののように楽しめます。
冬
12月から2月は最も雨が多い時期で、高地や北向きの斜面に集中します。日中の最高気温は20℃前後、大西洋のうねりが荒くなりフェリーやボートツアーが遅れることもあります。4年ごとにバハダ・デ・ラ・ビルヘン・デ・ロス・レイエスが7月初旬に移るので、それに合わせて計画する前に周期を確認しましょう。
What it costs
Budgeting
ロジスティクス
移動手段
空港から
エル・イエロ空港（VDE）はValverdeの南東数キロに位置し、テネリフェ・ノルテとグラン・カナリアからの便のみを扱います。運航はBinter CanariasとCanaryFlyです。タクシーならValverdeまで15分足らず。路線バスも限られた本数で空港と町を結んでいますが、島の宿泊先やアクティビティの多くは車が必要なので、多くの旅行者はタクシーを事前予約するか到着時にレンタカーを借ります。
公共交通機関
Transhierroは島のグアグア（バス）網を約12路線で運行し、ValverdeとFrontera、La Restinga、El Pinar、Sabinosa、そして小さな村々を結んでいます。ただ便数は少なく、一日に数本ということもあり、観光の時間割には合っていません。もう一つの交通の背骨が、Puerto de la EstacaとテネリフェのLos Cristianosを結ぶ毎日の車載フェリーで、徒歩客も車も乗せ、所要はおよそ2時間半です。
パスとチケット
Transhierroは通常の片道運賃に加えて回数券を販売しています。10回・20回・30回の割安なセットですが、観光で巡るのではなく毎日バスで通う人にしか意味がありません。ほとんどの旅行者にとっては、バスの定期券よりもレンタカーのほうがはるかに価値があります。
徒歩で
Valverdeの旧市街はこぢんまりしており、端から端まで30分足らずで歩けます。急で狭い路地は歩いてこそ楽しい場所。El Golfo谷のFronteraとTigadayは谷底に広がっているので、行き来には車か自転車が必要です。La RestingaとEl Pinarはそれぞれ内側は歩けますが、島の他のどこへ行くにも車で30〜45分かかります。
現地のエチケット
安全＆エチケット
- 店員やバーのスタッフには注文前に「ブエノス・ディアス」か「ブエナス・タルデス」と挨拶を。これほど小さな島では、その一言がきちんと見られています。
- 家族経営のレストランの多くはランチとディナーの間はしっかり閉まります。バルベルデ以外で終日食事ができると思わないように。
- 自然の潮だまりや自然保護区の保護指定を尊重しましょう。海洋生物や岩石の持ち帰りは、ここでは真剣に扱われます。
- 村の祭りに招かれたら、教会関連の行列では控えめな服装を。ダンスは地元の人がリードしてから加わりましょう。
スマートに旅行
実用的なヒント
- レンタカーは到着前に予約しておきましょう。特に夏場やバハダの年は、島のレンタル車両が少なく売り切れます。
- ガソリンスタンドを通りかかったら必ず給油を。スタンドはバルベルデ、フロンテーラ、エル・ピナルにしかなく、その間は長い道のりが続きます。
- バルベルデで本格的な食事をしたいなら、8AborigenかLa Mirada Profundaを数日前に予約しましょう。どちらも本当に小さな店です。
- ミラドール・デ・ラ・ペーニャのレストランで食事を計画する前に、再開しているか確認を。長期間の店内改装のため閉店しています。
- フェリー頼みの旅程には予備日を組み込みましょう。大西洋のうねりでプエルト・デ・ラ・エスタカの航路が遅れたり欠航したりすることがあります。
- 小さな村のバーや田舎の売店用に現金を持参しましょう。バルベルデとフロンテーラ以外ではカード端末が必ずあるわけではありません。
- GR131をハイキングしたり、エル・フランを単独で訪れたりする場合は、自分のルートを誰かに伝えておきましょう。南部の荒地では携帯電波が途切れる場所があります。
- 夏でも重ね着を。中央尾根の高地は海岸より明らかに涼しくなります。
出発前に
El Hierroのよくある質問
エル・イエロでは車が必要ですか？
実質的にははい。バスの便は少なく、住民の生活時間に合わせた運行で観光周りには向いていません。さらに島の天然プールや展望台、村々は互いに離れているため、車を借りるのが現実的に巡る唯一の方法です。
エル・イエロへはどうやって行けますか？
国際線の直行便はありません。多くの旅行者はテネリフェかグラン・カナリアへ飛び、Binter CanariasやCanaryFlyの短い島間便に乗り継ぐか、テネリフェのLos Cristianosから毎日運航する車載フェリーでPuerto de la Estacaへ。所要はおよそ2時間半です。
エル・イエロはビーチ休暇に向いていますか？
一般的な意味でのビーチリゾートではありません。砂浜はほとんどなく、泳ぎ場はCharco AzulやTamadusteの入り江のような火山岩のプール。穏やかで印象的ですが、リゾートビーチとはまったく別ものです。
エル・イエロのダイビングに最適な季節は？
晩春から初秋にかけては、La Restingaでのダイビングやホエールウォッチングに最適な、穏やかな海と温かい水温になります。ただしMar de las Calmas保護区の常駐の海洋生物は一年中見られます。
Bajada de la Virgen de los Reyesとは何ですか？
島の守護聖人を、西の果ての聖堂から島の中央の尾根を越えて首都Valverdeへ運ぶ、4年に一度の行列。エル・イエロ最大の文化的行事ですが毎年行われるわけではないので、旅程を組む前に周期を確認してください。
エル・イエロは物価が高いですか？
いいえ、カナリア諸島の中では手頃な島のひとつです。価格を押し上げる大規模な観光インフラがほとんどありません。主な追加費用は、多くの旅行者が必要とするレンタカーと、島へ渡る島間便かフェリー代です。
テネリフェからエル・イエロへ日帰りできますか？
おすすめしません。フェリーは通常午後半ばに着き、1時間以内にまた出発してしまい、何かを見て回る時間は実質ありません。日帰りではなく数日滞在する旅として考えてください。
エル・イエロには何を持っていけばいいですか？
火山地形とハイキングコース向けの丈夫なウォーキングシューズ、標高の高い場所の涼しい夜用の重ね着、リーフセーフの日焼け止め。水着は砂浜より岩のプール向けです。