Island guide
Gran Canaria
La Grande Canarie est ronde, ce qui semble un détail trivial jusqu'à ce qu'on la parcoure en voiture : quarante minutes après avoir quitté la houle grise de l'Atlantique au large de la capitale, vous voilà dans une forêt de pins à mille mètres d'altitude, et quarante de plus vous mènent à un désert de dunes qui ne déparerait pas au Sahara.
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Le regard d’un initié sur Gran Canaria
Les Guanches qui vivaient ici avant 1483 ont laissé bien plus que des pièces de musée. Les greniers troglodytiques de Cenobio de Valerón et les barrancos en terrasses encore cultivés aujourd'hui sont leur héritage direct, et la cuisine de l'île, fondée sur le gofio et le fromage de chèvre, descend tout droit de leur alimentation. La conquête espagnole fut brutale et, selon les critères impériaux, relativement tardive ; Las Palmas de Gran Canaria fut fondée en 1478 précisément comme base militaire et de ravitaillement pour l'achever.
Ce rôle portuaire ne s'est jamais vraiment interrompu. Colomb y fit escale en 1492 pour réparer un navire avant de traverser l'Atlantique, et la ville fut pendant quatre siècles un point de ravitaillement pour les navires en route vers les Amériques, puis une station de charbon pour les bateaux à vapeur, puis un grand port de pêche et de fret commerçant avec l'Afrique de l'Ouest. Cette économie maritime a attiré des Espagnols de la péninsule, des marchands britanniques et des négociants africains à parts à peu près égales, et le caractère métissé, légèrement tourné vers l'extérieur, de Las Palmas aujourd'hui — à quatre-vingt-dix milles de la côte africaine et à mille milles de Madrid — en découle directement.
La côte sud n'a rien de cette profondeur, et cela se voit. Maspalomas et Playa del Inglés n'étaient que semi-désert et plantations de bananes jusqu'aux années 1960, quand l'essor touristique de l'ère franquiste et les vols charter bon marché les ont transformés en infrastructures de villégiature presque du jour au lendemain. L'île vit désormais sur deux temporalités parallèles : une capitale encore aux prises avec son passé colonial et maritime, et une côte sud dont toute l'identité s'est construite en moins de soixante ans pour des gens qui ne comptaient pas rester.
Les habitants l'appellent un mini-continent, et ils le pensent au pied de la lettre, pas comme un slogan.
Extrait de notre guide de Gran Canaria
Douze quartiers, douze façons de séjourner
Choisissez d’abord le quartier, le reste du voyage suivra. Chacun a son propre guide, avec les hôtels qui s’y trouvent.
Vegueta et Triana (Las Palmas)
Les voyageurs qui privilégient l'histoire et la marche à l'accès à la plage ; la contrepartie : un trajet en bus ou une longue marche jusqu'au sable, et une ambiance moins animée le soir que dans le quartier de la plage.
La vieille ville où la cité fut fondée en 1478 : ruelles pavées, marché matinal bien vivant, cathédrale, et les façades Art nouveau colorées de la grande rue commerçante de Triana juste à côté. Calme en journée hormis la foule du marché, plus animée les jeudis soir de tapas, quand les habitants sont plus nombreux que les visiteurs dans les bars.
Où dormir De petites maisons d'hôtes et des hôtels boutique installés dans des bâtiments historiques restaurés ; attendez-vous au charme et aux rues étroites plutôt qu'à l'espace ou au parking.
Dormir à Vegueta et Triana (Las Palmas)
Las Canteras et Guanarteme (Las Palmas)
Tous ceux qui veulent une vraie ville avec une véritable plage à la porte, y compris les séjours longue durée et les travailleurs nomades ; moins adapté à ceux qui cherchent une nuit intense, plus discrète ici que dans le sud.
Le quartier balnéaire de la capitale, construit autour de trois kilomètres de plage urbaine calme, protégée par la barrière de corail, qui n'a rien à envier au sable des stations, sans le prix de la station. Derrière, Guanarteme est résidentiel, plutôt jeune et plein de cafés du quotidien plutôt que de menus touristiques.
Où dormir Hôtels de gamme moyenne et appartements de courte durée à quelques pas de la promenade ; réservez à l'avance en été, quand la plage attire touristes et insulaires.
Dormir à Las Canteras et Guanarteme (Las Palmas)
Playa del Inglés
Les visiteurs venus pour la vie nocturne et la compagnie, en particulier la scène LGBTQ+ ; mauvaise adresse pour qui cherche des nuits calmes ou une ambiance locale.
La plus grande et la plus bruyante zone de stations de l'île, construite autour du Yumbo Centre, qui passe du jour au soir de galerie marchande à l'un des hauts lieux de la vie nocturne LGBTQ+ les plus anciens d'Europe. Des blocs d'hôtels denses, des menus multilingues et une foule bien après minuit le week-end.
Où dormir Des hôtels de villégiature en gratte-ciel et des ensembles d'appartements à quelques pas du Yumbo Centre ; les chambres proches du centre échangent le calme contre la commodité.
Dormir à Playa del InglésComing soon
San Agustín
Les familles et les couples qui veulent des infrastructures de villégiature sans l'effervescence du Yumbo Centre ; ceux qui cherchent une vie nocturne animée devraient plutôt s'installer à côté.
La station plus ancienne et plus calme voisine de Playa del Inglés, avec une plage au sable plus foncé, une atmosphère résidentielle et bien moins de bruit une fois le soleil couché. On dirait le parent raisonnable de la zone voisine.
Où dormir Des hôtels de gamme moyenne bien établis, plusieurs avec casino ou spa, en retrait d'un front de mer plus calme.
Puerto Rico et Amadores
Les familles avec de jeunes enfants, grâce à l'eau abritée et au microclimat protégé du vent ; ce n'est pas l'endroit pour les voyageurs indépendants en quête d'atmosphère locale.
Un ensemble de stations centré sur la marina, abrité du vent de l'île par les montagnes environnantes, avec le sable doré importé d'Amadores juste à côté, ce qui lui vaut l'une des plages les plus calmes et les plus familiales de la côte sud.
Où dormir Des résidences de vacances et des hôtels familiaux à proximité de la marina et de la navette pour la plage d'Amadores.
Dormir à Puerto Rico et Amadores
Puerto de Mogán
Les couples et les voyageurs plus âgés qui veulent le confort d'une station sans la hauteur des gratte-ciel ; c'est loin de l'aéroport et de Las Palmas, alors une excursion ailleurs vous prendra une bonne partie de la journée.
Un ancien village de pêcheurs devenu la plus jolie station de la côte sud, surnommée la Petite Venise pour ses canaux et ses passerelles. À échelle plus humaine que les méga-complexes, avec un vrai port de pêche en activité et un marché du vendredi qui attire encore les habitants.
Où dormir Des hôtels boutique construits autour de jardins et de piscines plutôt que de tours, généralement plus petits et plus calmes qu'ailleurs sur la côte sud.
Dormir à Puerto de Mogán
Maspalomas et Meloneras
Les voyageurs qui veulent les dunes et une plage d'un côté, et de vrais hôtels de luxe de l'autre ; l'ensemble est étendu et dépend de la voiture ou du taxi pour tout ce qui dépasse votre hôtel.
Maspalomas proprement dit s'organise autour de son phare et de l'immense réserve naturelle de dunes qui le borde ; juste à côté, Meloneras est la station plus récente et plus policée, avec ses hôtels cinq étoiles, ses boutiques de créateurs et sa restauration haut de gamme, conçue pour se démarquer de la clientèle économique de Playa del Inglés.
Où dormir C'est à Meloneras que se concentre la plus forte densité d'hôtels cinq étoiles de l'île, avec d'autres établissements proches des golfs plus à l'intérieur des terres, autour de Maspalomas même.
Dormir à Maspalomas et Meloneras
Arguineguín
Les voyageurs qui veulent une vraie ville avec la commodité d'une station à côté et du poisson honnête et bon marché ; pas pour ceux qui cherchent des installations de villégiature sur place.
Une ville de pêcheurs qui débarque encore sa propre pêche, avec un marché de rue du mardi très fréquenté et une scène de bars de plage autour des produits de la mer frais plutôt que des cartes de cocktails. Moins lisse que les stations construites de toutes pièces qui l'entourent.
Où dormir Des appartements simples et de petits hôtels plutôt que de grandes stations ; la plupart des visiteurs logent ailleurs et viennent pour le marché et le poisson.
Dormir à Arguineguín
Agaete et Puerto de las Nieves
Les voyageurs qui veulent la ville côtière la plus authentique de l'île, sans construction en hauteur et avec de vrais restaurants locaux ; la contrepartie : pas de plage de sable et un long trajet depuis les stations de la côte sud.
La réponse verte et escarpée de la côte nord-ouest au sud aride : une ville blanche de l'intérieur, adossée à une vallée où l'on cultive le café — l'un des rares endroits d'Europe à le faire —, à côté d'un petit port de pêche à l'ancienne avec une chapelle du XVIIe siècle.
Où dormir Une poignée de petites maisons d'hôtes et d'hôtels ruraux dans la vallée ; la plupart des visiteurs viennent à la journée plutôt que de s'y installer.
Dormir à Agaete et Puerto de las Nieves
Tejeda
Les randonneurs et tous ceux qui veulent sentir le côté plus frais et plus tranquille de l'île ; la route de montagne en lacets depuis la côte est longue dans toutes les directions, alors mieux vaut y rester que d'y venir à la hâte.
Un village de montagne tout blanc perché au-dessus de sa propre caldeira volcanique, avec vue directe sur le Roque Nublo et le Roque Bentayga. L'un des villages officiellement reconnus comme les plus beaux d'Espagne, et le point de départ naturel pour randonner dans les hauteurs de l'île.
Où dormir Quelques petits hôtels ruraux et maisons d'hôtes avec vue sur la caldeira, de taille modeste comparés à la côte.
Dormir à Tejeda
Teror
Les voyageurs qui veulent goûter à la vraie vie de l'île le temps d'une excursion ; il y a peu de raisons d'y passer la nuit.
Une ville marchande de l'intérieur construite autour d'une basilique et d'un marché du dimanche qui attire les insulaires, pas les touristes, pour les légumes locaux, les gâteaux et le chorizo épicé de Teror. Des balcons traditionnels canariens en bois bordent la place principale.
Où dormir Très limité ; c'est une ville d'excursion à la journée, pas une base.
Dormir à Teror
Arucas
Une demi-journée qui vaut le détour pour l'architecture et la distillerie de rhum ; ce n'est pas un lieu où poser ses valises.
Une ville du nord connue pour sa basilique néogothique taillée dans la pierre volcanique locale et pour Ron Arehucas, la distillerie de rhum historique de l'île, au milieu des plantations de bananes.
Où dormir Hébergement touristique minimal ; à traiter comme une excursion à la journée depuis Las Palmas ou le nord.
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Le guide de Gran Canaria
Où manger, boire et flâner, comment se déplacer et ce que les habitants attendent de vous. Ouvrez le chapitre de votre choix.
Où manger
Restaurants
Bevir
L'adresse étoilée Michelin de l'île, construite autour de menus dégustation nommés d'après les romans de l'écrivain local Benito Pérez Galdós et s'approvisionnant à environ neuf dixièmes en ingrédients canariens et atlantiques.
Spécialité : le menu dégustation Fortunata y Jacinta
El Equilibrista 33
Une cuisine distinguée d'un Bib Gourmand Michelin où le chef Carmelo Florido revisite la tradition canarienne avec une véritable ambition technique plutôt que par nostalgie, dans une salle moderne à l'image de sa cuisine.
Spécialité : ceviche canario et carajacas
Qué Leche
Une petite salle difficile à réserver, tenue par la cheffe vénézuélienne Jennise Ferrari, qui marie ingrédients canariens et techniques mexicaines et asiatiques en petites assiettes intensément travaillées, pensées pour le partage.
Spécialité : le plat de canard que les habitués appellent le chef-d'œuvre du chef
El Vasco de Vegueta
Une institution de longue date de la vieille ville qui mêle technique basque et ingrédients canariens, réputée auprès des habitués pour ses joues de porc au porto et son omelette à la morue.
Spécialité : carrilleras de cerdo al vino
Toma Pan y Moja
Une terrasse que les habitants appellent à moitié en plaisantant le salon de la ville, construite autour de ropa vieja et de papas arrugadas con mojo, avec l'une des plus belles vues sur le coucher du soleil embrassant la vieille ville.
Spécialité : ropa vieja
Allende Triana
Une salle contemporaine qui réinvente les classiques canariens en assiettes à partager, assez appréciée des habitants pour que le pain et le queso herreño soient cités comme des incontournables au même titre que les plats.
Spécialité : queso herreño avec des assiettes à partager façon gyoza
Amigo Camilo
Une poissonnerie rustique à l'ancienne sur le front de mer près de Las Canteras, où vous choisissez vos fruits de mer au comptoir avant qu'ils soient cuisinés ; les habitués plébiscitent le homard et les petits poulpes frits.
Spécialité : pulpo frito et poisson entier grillé au poids
I Love Mogán
Une adresse au bord du port, pensée pour contempler le coucher du soleil sur la marina tout en dégustant les plats de la pêche du jour plutôt qu'un menu fixe.
Spécialité : poisson sauvage du jour au four
Cofradía de Pescadores Mogán
Installé dans le bâtiment de la confrérie des pêcheurs, c'est ce qui se rapproche le plus de la source pour un visiteur : prisé des habitants pour ses prix honnêtes sur des poissons sortis des bateaux le matin même.
Spécialité : paella aux fruits de mer frais
Restaurante Terraza Sidrería La Diosa del Mar
Une terrasse sur le port, dans le plus joli village de pêcheurs du nord-ouest, bâtie sur des soupes de poisson et des paellas aux fruits de mer dégustées à vue des bateaux qui les ont fournies.
Spécialité : soupe de poisson et paella aux fruits de mer
El Churrasco Las Palmas
Un asador à l'argentine qui grille ses pièces de viande au charbon de bois depuis plus de vingt ans, misant sur la régularité plutôt que sur la nouveauté.
Spécialité : churrasco à la coupe argentine
D'Brasas Grill
Une petite grillade au charbon sans prétention, qui perpétue les techniques transmises dans la famille des propriétaires, appréciée des locaux lassés des menus touristiques des restaurants voisins.
Spécialité : demi-poulet grillé au charbon de bois
Piscos & Buches (Mercado del Puerto)
Un stand à l'intérieur de la halle de marché de 1891 dessinée par Gustave Eiffel, qui sert des classiques canariens comme la ropa vieja et des croquettes à prix de marché, avec de la musique live le dimanche midi.
Spécialité : ropa vieja et croquettes au cresson
Restaurante Hermanos García
Une cantine locale sans chichis derrière la Plaza de España, qui propose un authentique menú del día avec jusqu'à six entrées et plats au choix, fréquentée presque exclusivement par des locaux à l'heure de la pause déjeuner.
Spécialité : pescado frito au menu du jour
Bar Playa "El Boya"
Une institution de beach-bar si réputée pour son poisson frais à petit prix qu'elle applique un système de tickets numérotés à l'heure du déjeuner ; venez tôt ou attendez-vous à faire la queue.
Spécialité : poisson frais frit au kilo
Café Luwak
Un café végane et végétarien compact, axé sur le café de spécialité et le brunch du week-end, connu pour ses touches maison comme le jacquier travaillé en garniture façon pulled pork.
Spécialité : brunch du week-end avec un « pulled pork » de jacquier
La Hierba Luisa
Une cuisine italienne entièrement végane tenue par un couple d'Italiens, réputée auprès des habitués pour ses pâtes farcies maison et sa soirée tapas du jeudi.
Spécialité : pâtes farcies véganes faites maison
Après le coucher du soleil
Vie nocturne
Yumbo Centre
Un centre commercial le jour qui, à la nuit tombée, se transforme en l'un des complexes LGBTQ+ les plus anciens d'Europe, avec des dizaines de bars et de clubs sur plusieurs étages, du cabaret drag aux sets électro les plus durs.
Moma Club
La principale salle électro de la capitale, avec des sessions DJ jusqu'au petit matin les jeudis, vendredis et samedis soir, pour un public plus local que touristique.
Atelier Cocktail Bar
Le bar sur le toit d'un hôtel design réservé aux adultes, avec vue sur les dunes de Maspalomas et l'Atlantique, conçu pour un verre en soirée plutôt que pour une nuit tardive.
Rocktop La Peregrina
Une terrasse sur le toit d'un hôtel de charme installé dans un manoir du XVIIIe siècle de la vieille ville, qui mêle histoire, carte de cocktails sans chichis et vues sur la ville.
Buenos Aires Jazz Café
Une salle de jazz ancrée dans les traditions culinaires et musicales argentines et canariennes, qui accueille régulièrement des concerts et des jam sessions où viennent s'asseoir les musiciens locaux.
Sala Faro
Un espace culturel autogéré près de la plage, devenu un repaire pour les artistes locaux, avec des soirées jazz, blues, flamenco et chanson, et quelques sets de DJ à l'occasion.
Art & histoire
Culture
Museo Canario
La principale collection d'Espagne sur la population guanche précoloniale : poteries, outils, bijoux et ossements d'une culture qui a cultivé et élevé du bétail sur l'île pendant mille ans avant 1483.
Casa de Colón
L'ancienne résidence des gouverneurs où Christophe Colomb s'arrêta pour réparer un navire en 1492, aujourd'hui consacrée au rôle de l'île dans la navigation transatlantique et à ses cinq siècles de liens espagnols et américains.
Roque Nublo
Un monolithe de basalte de 80 mètres près du point culminant de l'île, baptisé d'après les nuages qui encerclent souvent son sommet et visible depuis une bonne partie du sud de l'île.
Dunas de Maspalomas
Une réserve naturelle protégée qui réunit des dunes de sable vivantes, une palmeraie et une lagune d'eau salée, juste derrière la zone hôtelière mais sous protection environnementale intégrale.
Playa de Las Canteras
Une plage urbaine de trois kilomètres, protégée sur la majeure partie de sa longueur par La Barra, un récif calcaire vieux de plus de 100 000 ans qui garde l'eau assez calme pour se baigner toute l'année.
Cenobio de Valerón
Un grenier collectif préhispanique creusé dans une falaise, avec près de 300 chambres de stockage individuelles, bâties et utilisées par les Guanches pour entreposer les céréales pendant des siècles avant la conquête.
Église San Juan Bautista (cathédrale d'Arucas)
Une basilique néogothique bâtie en pierre volcanique locale sur près de sept décennies, joyau architectural du nord de l'île producteur de rhum.
Centro de Arte La Regenta
Un espace d'expositions temporaires qui propose un programme régulier d'expositions contemporaines et de résidences d'artistes, moins policé que le CAAM mais souvent plus expérimental dans la création locale.
Quand partir
Quand visiter
Hiver (décembre-février)
Haute saison sur la côte sud : les Européens du Nord remplissent Playa del Inglés et Maspalomas pour le soleil d'hiver, avec des maximales diurnes autour de 21 °C et une mer plus fraîche qu'en été. Le carnaval de Las Palmas se déroule de fin janvier à mars et apporte foule et animation dans la capitale. La pluie légère est plus probable au nord et dans l'intérieur ; le sud reste globalement sec.
Printemps (mars-mai)
Une météo idéale pour randonner dans l'intérieur avant que la chaleur estivale ne s'installe, avec des fleurs sauvages dans les ravins et des températures de mi-journée agréables. La semaine de Pâques pousse les visiteurs espagnols de la péninsule sur l'île et remplit les hôtels des stations comme des villages de l'intérieur.
Été (juin-août)
Les mois les plus chauds et les plus secs, avec la côte sud qui dépasse régulièrement 28 °C et les routes de l'intérieur à emprunter de préférence tôt le matin. C'est la haute saison pour la plage et les sports nautiques, et aussi le moment où les familles espagnoles de la péninsule prennent leurs grandes vacances, si bien que la côte sud devient vraiment bondée. La Bajada de la Rama, le 4 août à Agaete, est la grande fête traditionnelle.
Automne (septembre-novembre)
La mer est au plus chaud après l'été, la foule se disperse à partir d'octobre, et c'est une excellente période pour la plage comme pour la randonnée avant le retour des pluies légères d'hiver au nord. Les prix baissent nettement une fois les grandes vacances scolaires d'été terminées.
What it costs
Budgeting
Logistique
Se déplacer
Depuis l'aéroport
L'aéroport de Grande Canarie (LPA) se trouve sur la côte est, à peu près à égale distance de Las Palmas et des stations du sud. La ligne 60 rejoint la capitale en environ 25 minutes ; la ligne 66 descend vers le sud jusqu'à Maspalomas et Playa del Inglés en environ 35 minutes, les bus Global partant de l'arrêt Aeropuerto Sur Expres. Un taxi à compteur met environ 25 minutes pour Las Palmas ; pour les stations du sud, comptez une durée similaire ou un peu plus longue. Aucune liaison ferroviaire n'existe sur l'île.
Transports en commun
Global (Guaguas Global) exploite l'ensemble du réseau de bus de l'île, bien plus d'une centaine de lignes reliant l'aéroport, Las Palmas et chaque station balnéaire et village de l'intérieur, même si la fréquence chute nettement dès que l'on quitte les grands axes côtiers. Les lignes phares, de Las Palmas à Puerto de Mogán et de Las Palmas au phare de Maspalomas, circulent souvent et constituent l'ossature pour qui séjourne sans voiture. À Las Palmas même, les bus urbains (Guaguas Municipales) couvrent l'étalement urbain entre Vegueta, le port et la plage.
Pass & billets
Une carte de transport rechargeable vendue aux kiosques Global et à certains kiosques et bureaux de presse offre une réduction appréciable par rapport aux billets papier à l'unité et fonctionne sur tout le réseau de l'île ; elle vaut la peine si vous faites plus de deux ou trois trajets en bus. Il n'existe pas de passe touristique multi-jours équivalent à une carte de métro urbaine.
À pied
Las Palmas se parcourt très bien à pied entre Vegueta, Triana et le front de mer de Las Canteras, même si la ville s'étire en longueur : pour passer de la vieille ville au quartier de la plage, comptez une bonne marche ou un court trajet en bus. Les stations du sud se visitent à pied en leur sein — de Playa del Inglés à Maspalomas par la passerelle des dunes, la balade est agréable —, mais elles ne sont pas vraiment accessibles à pied les unes aux autres ni vers l'intérieur des terres. Une fois sur place dans les villages de l'intérieur, on se déplace à pied, mais les relier sans voiture suppose de composer avec des horaires de bus peu fréquents.
Étiquette locale
Sécurité & étiquette
- Le déjeuner s'étire et le dîner commence tard ; ne comptez pas sur une carte complète si vous arrivez dans un restaurant local à six heures du soir.
- Le pourboire est apprécié mais pas attendu ; arrondir ou laisser de la petite monnaie pour un bon service est normal, un 10 % fixe est généreux plutôt que standard.
- Beaucoup de commerces, surtout hors des grandes stations, ferment quelques heures en début d'après-midi ; organisez vos courses en conséquence plutôt qu'à rebours.
- Le bronzage seins nus et le naturisme sont courants et acceptés sur certaines zones de plage, notamment une partie de Maspalomas, mais pas partout ; suivez la norme locale de la plage où vous êtes.
Voyager malin
Conseils pratiques
- Réservez bien à l'avance les maisons d'hôtes des villages de l'intérieur et les hôtels de charme de Puerto de Mogán au printemps et à l'automne, quand randonneurs et vacanciers espagnols de la péninsule se disputent les chambres limitées.
- Si vous atterrissez à LPA pour une station du sud, prenez directement le bus ligne 66 plutôt que de passer par Las Palmas ; c'est un trajet unique, plus rapide et moins cher.
- Ayez de la petite monnaie et une carte pour les bus et les étals des marchés de l'intérieur ; certains petits commerces hors des stations préfèrent l'espèce.
- Réservez vos tables chez Qué Leche et dans les autres petites adresses réputées de Las Palmas plusieurs jours à l'avance ; elles sont vraiment minuscules et se remplissent de locaux avant même que les visiteurs en entendent parler.
- Si vous partez randonner au Roque Nublo ou ailleurs dans l'intérieur en été, partez au lever du soleil ou avant ; la roche volcanique à découvert devient inconfortablement chaude en fin de matinée.
- Vérifiez en ligne l'exposition en cours du Centro de Arte La Regenta avant de vous y rendre ; sa petite programmation tournante fait qu'il n'y a rien à voir certaines semaines.
- Ne prévoyez pas une excursion au Museo Néstor ; il est fermé pour rénovation depuis des années et sa réouverture n'est pas attendue avant 2027-2028 environ.
- Si vous voulez du poisson frais au Bar Playa El Boya à Arguineguín, arrivez avant le début de la ruée du déjeuner, sinon attendez-vous à une véritable attente avec ticket numéroté.
Avant de partir
Questions fréquentes sur Gran Canaria
Ai-je besoin d'une voiture pour bien découvrir Grande Canarie ?
Si vous voulez voir l'intérieur, les villages de montagne et les paysages volcaniques, oui, car les liaisons en bus y sont lentes et peu fréquentes. Si vous restez uniquement à Las Palmas ou dans une seule station, vous pouvez très bien vous en passer.
L'eau du robinet est-elle potable ?
Elle respecte les normes de sécurité de l'UE, mais il s'agit en grande partie d'eau de mer dessalée, souvent de goût désagréable ; la plupart des visiteurs et beaucoup de locaux boivent de l'eau en bouteille, moins pour la sécurité que pour le goût et pour éviter les maux de ventre le temps de s'adapter.
Quelle côte choisir, nord ou sud ?
La côte sud, autour de Maspalomas et de Playa del Inglés, bénéficie d'un ensoleillement fiable et est entièrement construite pour le tourisme de station ; le nord, autour de Las Palmas, est une vraie ville active au climat plus frais et plus nuageux, avec bien plus de caractère local.
Grande Canarie convient-elle à un séjour sans plage ?
Oui ; la randonnée, les paysages volcaniques et les villages de montagne de l'intérieur se suffisent à eux-mêmes, et un voyage organisé autour de Las Palmas et de l'intérieur n'a presque pas besoin de la plage.
Combien de jours faut-il prévoir ?
Une semaine vous permet de répartir correctement votre temps entre Las Palmas, une station balnéaire et au moins une excursion dans l'intérieur ; moins que cela signifie choisir un registre de l'île et accepter de manquer les autres.
Playa del Inglés est-elle réservée à la vie nocturne et aux jeunes voyageurs ?
C'est le cœur de la vie nocturne de l'île, notamment réputé pour le tourisme LGBTQ+, mais la station compte aussi de nombreux hôtels plus calmes et familiaux ; c'est à San Agustín, juste à côté, et non à Playa del Inglés même, que l'on trouve un vrai calme.
Puis-je faire une excursion à la journée vers une autre île Canarie ?
Oui ; Fuerteventura et Tenerife sont toutes deux accessibles en ferry direct depuis Las Palmas ou Agaete, même si la durée de traversée rend un séjour d'une nuit plus confortable qu'une journée précipitée.
Vaut-il la peine de venir pendant le carnaval ?
Si vous voulez assister au plus grand événement culturel de l'île, oui, mais attendez-vous à des hôtels bondés, des prix plus élevés et une capitale bruyante et tardive plutôt qu'à des vacances balnéaires détendues pendant les grandes semaines du carnaval.