Vegueta et Triana, Las Palmas : cinq siècles en dix minutes de marche

Colomb a ravitaillé ses navires à quelques rues de l'endroit où Rêver dresse aujourd'hui son menu dégustation dans une salle aux murs de pierre, et la cloche de la cathédrale qu'il a peut-être entendue résonne encore sur la Plaza de Santa Ana. Cette proximité est tout l'argument en faveur de ce quartier. Vegueta est le noyau fondateur de Las Palmas de Gran Canaria en 1478 — non pas une reconstruction, ni une zone patrimoniale dessinée autour de trois façades survivantes, mais les rues d'origine, toujours utilisées au quotidien. Triana, construite de l'autre côté de l'ancien ravin de Guiniguada, en est l'extension commerçante du XIXe siècle : attenante, à dix minutes à pied, et d'une atmosphère complètement différente.

Le quartier fondateur, et non sa réplique

Les hommes qui ont tracé ce plan quadrillé avaient appareillé depuis Séville, et le mal du pays était si tenace que lorsque la ville a débordé par-dessus le ravin, ils ont baptisé le nouveau quartier Triana, du nom du quartier fluvial sévillan. Cinq siècles plus tard, ce nom emprunté a mieux résisté que la référence d'origine. Promenez-vous dans Vegueta : le matériau de construction vous dit où vous êtes avant même toute plaque — pierre volcanique, sombre et poreuse, dans les murs d'église et les encadrements de portes ; balcons de bois sombre penchés au-dessus de rues assez étroites pour s'ombrager elles-mêmes à midi ; et des patios que l'on ne découvre qu'en poussant une porte qui semblait close.

La cathédrale Santa Ana ancre la Plaza de Santa Ana, et la place ancre tout le reste. C'est ce genre d'espace civique qui organise un quartier sans même essayer — ici, les distances se mesurent depuis elle, et les humeurs aussi.

Vegueta est calme le jour, et ce calme a une texture bien à lui. Les étudiants du campus universitaire voisin la traversent pour aller ailleurs. Les retraités prennent l'ombre. Les camionnettes de livraison reculent maladroitement dans des rues conçues pour les mules. Si vous êtes venu à Gran Canaria pour la véritable histoire de l'île et pas seulement pour son littoral, c'est ici qu'elle reste lisible — cathédrale, maison de Colomb, collection archéologique et musée d'art moderne tous à quelques pâtés de maisons, ce qui en fait une base étonnamment efficace pour les voyageurs avides de culture, comme pour les couples ou les voyageurs solo qui préfèrent tout faire à pied plutôt que de louer une voiture.

C'est aussi, en toute honnêteté, le mauvais choix pour certains séjours. La plage de Las Canteras est à vingt ou trente minutes de bus ou de taxi, pas à une promenade, et rien dans Vegueta ne ressemble à un complexe hôtelier avec piscine et buffet. Choisissez la vieille ville en sachant ce que vous choisissez.

Matins de marché, tables étoilées, pinchos du jeudi

La gastronomie couvre ici une amplitude inhabituelle pour un si petit périmètre : un marché de produits frais vieux de 160 ans et deux salles de restaurant distinguées par le Michelin, le tout à quelques rues les unes des autres.

Commencez par le marché, et commencez tôt. Le Mercado de Vegueta commerce depuis 1863 et ouvre toujours du lundi au samedi, de 7 h à 14 h — poisson sur glace, produits en caisses, et petit-déjeuner avalé debout parmi les marchands plutôt que parmi les touristes. À huit heures et demie, l'endroit fait son vrai travail. Arrivez à une heure et demie et vous le regardez ranger, ce qui a son propre intérêt, mais pas celui qui mérite de régler un réveil.

À quelques pas de là, sur la Calle La Pelota piétonne, Triciclo a bâti sa réputation depuis dix ans sur des assiettes conçues pour être poussées au centre de la table. Le poulpe braisé est ce que la plupart des tables arrivent en comptant commander. L'improbable — et le plat dont on parle ensuite à ses amis — est un cachopo à la truffe et au Flor de Guía, qui reprend une idée asturienne du continent pour lui donner un accent insulaire. Sa note de 4,5 est méritée honnêtement, au fil des années plutôt que d'un engouement passager.

Pour quelque chose de plus composé, Sorondongo, sur la Calle Armas, élabore des menus dégustation axés sur les Canaries et porte, assez joliment, le nom d'une danse folklorique traditionnelle de l'île. Sa note de 4,9 — un chiffre que les restaurants ne maintiennent presque jamais — et la fidélité de la cuisine aux produits canariens en sont la raison. Réservez. Ce n'est pas une salle où l'on entre sur un coup de tête à neuf heures du soir.

Près de la Casa de Colón, Rêver joue dans un autre registre : une salle gastronomique aux murs de pierre, un menu international, et le statut de l'une des nouvelles tables de la zone suivies par le Michelin, à 4,7. Le contraste entre les murs médiévaux et ce qui arrive dans l'assiette fait partie du plaisir, pas d'un gadget.

Comptez 60 à 90 € par personne pour un menu dégustation aux tables suivies par le Michelin de la zone. Puis comptez moins de 3 € pour un pincho et une boisson un jeudi soir, quand Vegueta organise sa tournée de tapas hebdomadaire et que les vieilles rues se remplissent de gens passant de bar en bar, verre à la main. Peu de villes européennes offrent une telle amplitude à l'intérieur des mêmes dix pâtés de maisons. Côté budget, le quartier dans son ensemble se situe dans la moyenne plutôt que dans les tarifs de complexe balnéaire : autrement dit, vous pouvez y très bien manger sans avoir réservé de menu dégustation.

Un rooftop entre les deux quartiers, puis une vieille ville au calme

Soyons clairs sur les soirées. Vegueta et Triana ne sont pas un quartier de vie nocturne au sens de Santa Catalina ou Las Canteras. La plupart des rues s'endorment vraiment après dîner, et certaines rues latérales se vident complètement — de jour, la zone est l'une des parties les plus sûres et les plus surveillées de Las Palmas, avec un va-et-vient constant autour de la cathédrale et du marché, mais elle change d'atmosphère à la nuit tombée, sauf le jeudi.

La grande exception se trouve à l'étage. La Azotea de Benito occupe le toit de la galerie Monopol, à la charnière exacte des deux quartiers, avec plus de soixante gins derrière le bar et les tours de la cathédrale pour tout horizon. Commandez un cocktail allongé, arrivez avant que la lumière ne tombe, et vous comprendrez la géographie de ces deux quartiers mieux en vingt minutes qu'en une heure de marche au niveau de la rue.

Cathédrale, maison de Colomb, art moderne, le tout à moins de 10 minutes à pied

Montez d'abord à la tour de la cathédrale Santa Ana. Elle offre la meilleure vue sur les toits de la vieille ville, avec le port qui s'étend au-delà, et elle réorganise votre carte mentale du quartier — tous ces toits de tuiles et ces patios cachés prennent soudain un sens, comme un plan plutôt qu'un labyrinthe.

Traversez ensuite la place jusqu'à la Casa de Colón. L'ancienne résidence du gouverneur a cinq cents ans, elle est liée aux traversées atlantiques de Colomb et abrite aujourd'hui un musée retraçant l'histoire de la ville et sa longue intrication avec les Amériques. L'entrée est à 4 €, ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 18 h, et le patio seul justifie le billet avant même d'avoir lu la moindre légende.

À quelques rues de là, le CAAM — Centro Atlántico de Arte Moderno — fait courir l'art contemporain dans une série de maisons de Vegueta réhabilitées, et a rouvert à la mi-2026 après restauration. L'entrée est gratuite, ce qui en fait le oui le plus facile du quartier : vingt minutes ou deux heures, les deux fonctionnent.

Et pour le passé plus ancien de l'île, le Museo Canario abrite la collection archéologique de la Gran Canaria préhispanique en plein cœur de Vegueta — les peuples présents bien avant 1478, et le contexte dont la cathédrale et la maison de Colomb dépendent en silence. Quatre musées et une montée de tour, aucun à plus de dix minutes de marche du suivant.

La grande rue piétonne de Triana

Traversez l'ancien ravin et l'ambiance bascule de contemplative à commerciale. La Calle Mayor de Triana est le rendez-vous du shopping — un axe piéton qui a décroché en 2013 le titre de meilleure zone commerciale de plein air d'Espagne et n'a cessé depuis d'attirer la foule. Les enseignes sont familières : Zara, Mango, Bershka, Decathlon City, un Apple Store. Ce qui l'est moins, c'est ce qu'elles occupent. Les façades d'ici sont de véritables œuvres modernistes et éclectiques, dont l'immeuble Wiot des années 1930, et l'astuce consiste à faire du shopping le nez en l'air — la moitié intéressante de cette rue commence au niveau du premier étage.

Où séjourner à Vegueta et Triana (Las Palmas)

Loger à Vegueta, c'est choisir des maisons canariennes restaurées dans des rues pavées et calmes, à quelques minutes de la cathédrale et de la Casa de Colón — la base la plus tranquille et la plus historique de l'île. Cela convient aux voyageurs qui veulent tout faire à pied et n'ont pas besoin d'une plage devant leur porte, et cela récompense le genre de visiteur qui aime rentrer chez soi à onze heures du soir par des ruelles désertes. Les soirées y sont calmes par défaut : si vous voulez du bruit sous votre fenêtre, réservez ailleurs. Triana vous rapproche des boutiques et du pôle de transports ; Vegueta vous plonge dans l'histoire. Les deux sont à dix minutes l'un de l'autre, alors la décision compte moins qu'il n'y paraît.

Un cœur à parcourir à pied, San Telmo comme pôle de transports, l'aéroport à 20-30 minutes en bus

Ici, c'est un territoire plat, compact, à parcourir à pied — de la cathédrale à la Calle Mayor de Triana, comptez une dizaine de minutes, en traversant l'ancien ravin de Guiniguada au passage. La gare routière de San Telmo, côté Triana face au Parque San Telmo, est le pôle de transports du quartier et sa porte d'entrée vers le reste de l'île.

Depuis l'aéroport de Gran Canaria (LPA), la ligne directe 60 de Global rejoint San Telmo en 20 à 30 minutes environ selon la circulation, pour environ 2,30 à 2,95 € ; un taxi couvre le même trajet en 20 à 25 minutes environ. Vous n'avez pas besoin de voiture. Ne louez que si vous comptez vraiment sortir de la capitale — les stations du sud, ou l'intérieur de l'île — et même dans ce cas, prenez-la le jour de votre départ plutôt que de payer pour la garer dans un quartier bâti avant que les roues n'aient leur mot à dire.