Island guide
El Hierro
El Hierro compte plus de volcans qu'on n'a la patience de les dénombrer : plus de 500 cratères ouverts sur un territoire de 268 kilomètres carrés, la plus jeune et la plus petite des îles Canaries habitées.
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Le regard d’un initié sur El Hierro
Les Bimbaches arrivèrent d'Afrique du Nord vers le IIe siècle et bâtirent leur vie sur une île sans rivières, comptant en partie sur le Garoé, un arbre dans les collines au-dessus de Valverde qui condense les nuages des alizés en eau gouttant. Le conquérant normand Jean de Bethencourt prit l'île au début des années 1400 ; les Bimbaches opposèrent peu de résistance et furent absorbés dans la nouvelle population paysanne canarienne plutôt qu'exterminés, ce qui explique en partie pourquoi la mémoire indigène de l'île est tissée dans la vie quotidienne plutôt que enfermée dans une vitrine de musée.
La sécheresse façonna tout ensuite. Les Herreños émigrèrent par vagues, surtout vers le Venezuela au XXe siècle, et l'île ne reçut un réseau électrique que dans les années 1970. Cette modernité récente et durement acquise explique pourquoi El Hierro semble inachevée par endroits et intensément fière à d'autres : l'usine éolienne et hydroélectrique de Gorona del Viento, qui fait aujourd'hui fonctionner l'île des jours entiers aux seules énergies renouvelables, relève du même élan qui poussait jadis les insulaires à chercher de l'eau sous un arbre sacré.
La Bajada de la Virgen de los Reyes, une procession de la sainte patronne de l'île depuis un sanctuaire à l'extrême ouest jusqu'à Valverde, n'a lieu que tous les quatre ans et fait encore sortir chaque village en costume traditionnel, parcourant le même chemin de crête emprunté par les pèlerins depuis des siècles. Ce rythme lent, quadriennal, plutôt qu'un calendrier annuel de fêtes, dit quelque chose de vrai sur la manière dont El Hierro garde le temps : elle ne se produit pas pour les visiteurs, elle continue simplement de faire ce qu'elle a toujours fait, et les visiteurs sont les bienvenus pour regarder.
Vous arrivez via Tenerife ou Grande Canarie, par un petit avion inter-îles ou un ferry qui prend plus de deux heures
Extrait de notre guide de El Hierro
Sept quartiers, sept façons de séjourner
Choisissez d’abord le quartier, le reste du voyage suivra. Chacun a son propre guide, avec les hôtels qui s’y trouvent.
Valverde
Idéal pour les voyageurs qui veulent une base fonctionnelle avec les services à proximité et que ne dérangent pas quelques minutes de route pour rejoindre la côte, la plongée ou les plus belles piscines naturelles ; c'est la première et la dernière nuit les plus pratiques sur l'île.
La seule capitale canarienne qui ne soit pas sur la côte, bâtie dans les collines pour échapper aux raids de pirates historiques, avec un dédale serré de rues escarpées autour d'une église du XVIIIe siècle et une population assez petite pour que tout le monde semble connaître le chauffeur de bus par son prénom. C'est le seul véritable pôle de l'île en matière de boutiques, de bureaux et de restaurants ouverts toute l'année.
Où dormir Une poignée de petits hôtels et de maisons d'hôtes dans le vieux centre, ainsi que la principale auberge de jeunesse de l'île, font de Valverde l'endroit le plus facile où arriver sans réservation préparée des semaines à l'avance.
Dormir à Valverde
Frontera et Tigaday (vallée d'El Golfo)
Convient aux voyageurs qui veulent être près des piscines naturelles, de l'Ecomuseo de Guinea et du vignoble de l'île sans s'installer dans la capitale ; en contrepartie, comptez 25 à 40 minutes de route pour rejoindre La Restinga ou l'aéroport.
Une vallée verte en terrasses, nichée dans l'immense cicatrice d'un éboulement préhistorique, avec des vignes, des plantations de bananes et la principale rue commerçante de l'île à Tigaday, qui longe le fond de la vallée sous une falaise haute de plus d'un kilomètre. Elle paraît plus habitée et agricole que carte postale, et c'est précisément son charme.
Où dormir Les hôtels ruraux et maisons d'hôtes aménagés dans d'anciennes fermes herreñas sont concentrés ici, généralement d'un meilleur rapport qualité-prix et plus pleins de caractère que tout ce que l'on trouve à Valverde.
Dormir à Frontera et Tigaday (vallée d'El Golfo)
La Restinga
Indispensable pour les plongeurs en quête de l'une des eaux les plus limpides d'Europe, et mérite une nuit pour quiconque souhaite une sortie en bateau dans la réserve marine ; à éviter si vous cherchez des paysages ou un choix de restaurants au-delà du poisson frais.
Un port de pêche actif au point le plus méridional de l'Espagne, bâti au milieu du siècle par des familles de pêcheurs et faisant désormais double emploi comme pôle de plongée de l'île, face à la réserve marine de la Mar de las Calmas. Une absence de prétention presque fautive : du béton de faible hauteur, quelques magasins de plongée, un court front de mer avec une poignée de tascas.
Où dormir Des appartements et maisons d'hôtes simples, pensés pour les groupes de plongeurs plutôt que pour le confort d'un complexe ; réservez par l'intermédiaire d'un centre de plongée si vous venez pour plonger.
Dormir à La Restinga
El Pinar et le sud
Bien pour les randonneurs et quiconque recherche les nuits les plus sombres de l'île ou son phare le plus isolé ; il y a peu à faire dans le village lui-même une fois la nuit tombée.
Forêt de pins et terres volcaniques arides s'étendant vers le sud depuis l'épine dorsale de l'île jusqu'à la Punta de Orchilla, avec le village d'El Pinar lui-même, modeste bourg rural entouré d'amandiers et de figuiers, et plus de 80 % de la commune sous une forme ou une autre de protection.
Où dormir Une maigre dispersion de maisons rurales et de petites maisons d'hôtes ; la plupart des visiteurs font d'El Pinar une base de journée depuis Valverde ou La Restinga plutôt qu'un lieu où dormir.
Dormir à El Pinar et le sud
Sabinosa et La Dehesa
Convient aux voyageurs en quête d'une vraie solitude ou des soins à l'eau minérale de Pozo de la Salud ; il n'y a rien à manger aux alentours en dehors de l'hôtel lui-même, prévoyez donc vos repas en conséquence.
L'extrémité ouest isolée de l'île, qui abrite le seul établissement thermal en activité des Canaries et les genévriers sabina tordus par le vent qui donnent leur nom à la région, la terre s'amincissant vers les falaises et le sanctuaire d'où part la procession de la Bajada.
Où dormir L'Hôtel Balneario Pozo de la Salud est de facto la seule option, un hôtel thermal trois étoiles bâti directement au-dessus de la source médicinale.
Dormir à Sabinosa et La Dehesa
San Andrés et les hauts plateaux du centre
Bien pour une halte déjeuner entre la crête du Mirador de Bascos et Valverde, ou pour un séjour en maison rurale loin des deux côtes ; ce n'est pas une base pour qui n'a pas de voiture.
Une dispersion de hameaux agricoles le long de l'épine dorsale de l'île, plus frais et plus verts que la côte, où l'arbre Garoé se dresse toujours et où de petits bars-restaurants servent quelques-uns des meilleurs plats maison de l'île à une clientèle essentiellement locale.
Où dormir Quelques maisons rurales restaurées en pierre de lave, généralement calmes et bien loin de toute vie nocturne ou de tout commerce.
Dormir à San Andrés et les hauts plateaux du centre
Tamaduste et la côte nord
Une bonne sortie d'une demi-journée ou en soirée depuis Valverde pour se baigner et boire un verre au bord de l'eau ; ce n'est pas conçu comme une base pour la nuit.
Un petit hameau en bord de mer à quelques minutes de Valverde, bâti autour d'une calanque de baignade calme aux parois rocheuses plutôt que d'une plage de sable, avec le hameau de pêcheurs aux toits de chaume de Pozo de las Calcosas à quelques pas le long de la côte.
Où dormir Une dispersion d'appartements de vacances plutôt que d'hôtels ; la plupart des visiteurs logent à Valverde et font le court trajet en voiture.
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Le guide de El Hierro
Où manger, boire et flâner, comment se déplacer et ce que les habitants attendent de vous. Ouvrez le chapitre de votre choix.
Où manger
Restaurants
Restaurante Casa Juan
Une cuisine du poisson à tendance fusion qui transforme la pêche du jour en soupe de patelles, poulpe mariné et paella à la commande, attirant des habitués qui, sinon, se contenteraient de manger dans les tascas du port.
Spécialité : Soupe de patelles et paella à la commande
Restaurante El Refugio
Le nom le plus régulier du port pour le poisson simplement grillé, avec des pouce-pieds en entrée et du poisson burro ou des crevettes cuisinés assez sobrement pour laisser la qualité s'exprimer.
Spécialité : Poisson burro grillé et pouce-pieds
Tasca Restingolita
Une tasca en bord de mer qui reste ouverte plus tard que la plupart du port, prisée des équipes de plongée qui descendent des bateaux pour une simple assiette de poisson et une bière.
Spécialité : Pêche du jour grillée, toute fraîche
Kiosco La Maceta
Une petite salle ouverte sur l'extérieur, perchée au-dessus des piscines naturelles de La Maceta et face aux Roques de Salmor, à réserver pour le coucher de soleil plus que pour la cuisine seule.
Spécialité : Poisson frais face aux rochers de Salmor
Casa Goyo
Une institution du village connue dans toute l'île pour son poulet farci et un fromage rôti au miel qui fait venir les gens depuis la côte, avec une cuisine assez rapide pour renouveler les tables au déjeuner.
Spécialité : Pechuga rellena et fromage rôti au miel
Restaurante Tamizia
Le restaurant du Parador sert la version la plus formellement dressée de la cuisine herreña de l'île, d'une entrée de bouillon de fromage herreño à une chèvre mijotée au mojo, avec vue directe sur l'Atlantique.
Spécialité : Bouillon de fromage herreño et chèvre mijotée au mojo
Restaurante Frontera
Un bar-restaurant sans prétention, ouvert toute la journée sur la rue principale de Tigaday, servant morue aux oignons et poulet rôti à des prix clairement pensés pour les locaux, du petit-déjeuner à minuit.
Spécialité : Bacalao encebollado (morue aux oignons)
8Aborigen
Installée dans l'ancien bâtiment du Casino, c'est la cuisine la plus narrative de l'île, qui élabore des menus dégustation autour d'ingrédients et de techniques de l'époque bimbache, avec un chef qui raconte chaque plat aux convives.
Spécialité : Menu dégustation ancré dans les ingrédients de l'époque bimbache
8Aborigen
La table la plus ambitieuse de l'île, qui retravaille les ingrédients bimbaches d'avant la conquête en un menu dégustation moderne dans l'ancien Casino de Valverde, à réserver à l'avance lors d'un séjour axé sur la gastronomie.
Spécialité : Menu dégustation multi-plats d'inspiration bimbache
La Mirada Profunda
Une salle de 35 couverts tenue par un chef passé par Barcelone et les Baléares, sans menu fixe afin que la cuisine travaille avec ce qu'il y a de meilleur ce jour-là, une rareté sur une île aussi petite.
Spécialité : Menu du chef changeant chaque jour, pas de carte imprimée
Pizzeria Harina y Tomate
Une pizzeria fiable et bon marché sur la Calle San Juan, que les habitants considèrent comme l'option dîner à petit prix par défaut dans la capitale.
Spécialité : Pizza à la cuisson au feu de bois
Bar Tamaduste Casa Pujo
Un bar familial sur la crique, servant des tapas du matin au soir, l'arrêt par défaut pour une bouchée bon marché et un gin tonic après une baignade à Tamaduste.
Spécialité : Tapas et gin tonic au bord de la crique de baignade
Kiosco Las Bolas
Une terrasse au bout de la rambla de Tigaday proposant des sandwichs et de la viande grillée à petits prix, avec un terrain de boules à côté pour une longue soirée à moindre coût.
Spécialité : Sandwichs de viande grillée
Casa Goyo
Un restaurant de village axé sur la viande, mais explicitement ouvert aux végétariens avec des options sans gluten sur demande, une aubaine vu le peu d'alternatives à l'intérieur de l'île.
Spécialité : Plats herreños adaptés végétariens sur demande
Après le coucher du soleil
Vie nocturne
Pub La Lonja
Ce qui ressemble le plus à une véritable boîte de nuit sur l'île : une discothèque du week-end sur la Calle San Francisco qui accueille aussi de temps à autre des soirées reggae en live, attirant la majeure partie de la jeunesse de la capitale le vendredi ou le samedi.
Bar El Chavelazo
Un bar avec piste de danse ouvert uniquement du jeudi au samedi soir, assez décontracté pour que visiteurs et habitants finissent par se mêler dans la première demi-heure.
Kiosco La Maceta
Une terrasse ouverte au-dessus des piscines de La Maceta, face aux Roques de Salmor, l'endroit le plus fiable de l'île pour regarder le soleil plonger dans l'Atlantique un verre à la main.
Tasca Restingolita
Une tasca en front de mer qui continue de servir plus tard que la plupart du port, l'étape du soir par défaut des équipes de plongée qui décompressent après le dernier bateau de la journée.
Los Reyes Bar Cafetería
Un bar animé en service au comptoir sur la Calle San Francisco, qui fait aussi office de point de rendez-vous habituel du soir dans la capitale, attirant une clientèle locale fidèle venue pour la bière fraîche, le jus d'orange pressé et des plats simples comme le poulet grillé et le jamón à des prix démocrates.
Sites du HeroFest, La Frontera
Le grand week-end de musique live de l'île, un festival gratuit de plusieurs jours qui amène chaque septembre à La Frontera des artistes espagnols et internationaux en tournée sur des scènes en plein air.
Casino de Valverde
Un centre culturel historique qui programme concerts, soirées DJ et marchés d'artisanat tout au long de l'année, et qui fait aussi office de principale salle couverte de la capitale pour tout ce qui dépasse un simple concert de bar.
Art & histoire
Culture
Centro de Interpretación del Geoparque
Des effets sonores et lumineux recréent l'éruption sous-marine du volcan Tagoro au large en 2011, la façon la plus claire de comprendre pourquoi cette île compte plus de cratères que presque partout ailleurs sur terre.
Museo Etnográfico Casa de las Quinteras
Un ensemble de maisons en pierre transformées en musée de la vie rurale, avec un métier à tisser et une forge en activité, ainsi qu'une boutique d'artisanat proposant des paniers et des poteries réellement fabriqués sur place.
Ecomuseo de Guinea
Une balade guidée à travers un site préservé de l'époque bimbache et coloniale, au-dessus d'un tube de lave de 90 mètres, associée au centre de récupération sur place du lézard géant d'El Hierro, en danger critique d'extinction.
Mirador de la Peña
Un belvédère perché sur une falaise, dessiné par César Manrique, qui use de pierre locale et de vastes baies pour encadrer toute la vallée d'El Golfo sans que la structure ne s'immisce dans la vue ; le restaurant attenant est fermé pour travaux, renseignez-vous avant de compter sur un repas.
Árbol Garoé
Le tilleul de remplacement sur le site de l'arbre légendaire qui donnait de l'eau et dont les Bimbaches dépendaient en période de sécheresse, qui condense encore l'humidité des nuages des alizés comme le faisait l'original jusqu'à ce qu'une tempête l'abatte en 1610.
Panneaux rupestres d'El Julan (Los Letreros et Los Números)
Une centaine de panneaux de gravures pré-hispaniques, piquetées dans les coulées de lave et alignées sur l'horizon d'une manière encore étudiée pour leur intention astronomique, sur un versant sud isolé que presque personne hors de l'île ne visite.
Faro de Orchilla
Un phare en activité datant de 1933, marquant l'un des points les plus à l'ouest de l'ancien monde, assez isolé pour que l'y atteindre ressemble à la fin d'un voyage plutôt qu'à une simple halte.
Roques de Salmor
Des aiguilles rocheuses sculptées par la mer juste au large, historiquement le dernier refuge du lézard géant d'El Hierro avant le programme d'élevage en captivité, aujourd'hui une réserve naturelle protégée que l'on contemple depuis la côte sans y débarquer.
Quand partir
Quand visiter
Printemps
De mars à mai, les journées sont douces, entre 20 et 25 °C, les sentiers se couvrent de fleurs sauvages et la mer se calme, annonçant la meilleure période pour observer baleines et dauphins au départ de La Restinga. Le logement est plus facile à trouver qu'en été.
Été
De juin à août s'étend la période la plus sèche, souvent sans aucune pluie en juillet, avec des journées chaudes montant jusqu'à la fin de la vingtaine de degrés et la plus forte affluence de visiteurs venus de la péninsule, ainsi que le week-end de musique live HeroFest à La Frontera. Réservez ferries et hôtels ruraux à l'avance.
Automne
De septembre à novembre, la chaleur se maintient autour du milieu de la vingtaine, la mer est à son plus chaud pour la plongée, puis la pluie s'installe à partir de novembre. C'est une période calme et de bon rapport qualité-prix, où l'île reste encore presque rien qu'à vous.
Hiver
De décembre à février règne la période la plus humide, concentrée en altitude et sur les versants nord, avec des maximales diurnes autour de 20 °C et une houle atlantique plus forte qui peut retarder ferries et sorties en bateau. Tous les quatre ans, la Bajada de la Virgen de los Reyes tombe début juillet : vérifiez le cycle avant d'organiser votre séjour autour de cette date.
What it costs
Budgeting
Logistique
Se déplacer
Depuis l'aéroport
L'aéroport d'El Hierro (VDE) se trouve à quelques kilomètres au sud-est de Valverde et ne dessert que des vols depuis Tenerife Nord et Grande Canarie, opérés par Binter Canarias et CanaryFly. Un taxi jusqu'à Valverde prend moins de 15 minutes ; une ligne de bus locale relie aussi l'aéroport à la ville selon un horaire quotidien limité, si bien que la plupart des visiteurs réservent un taxi à l'avance ou récupèrent une voiture de location à l'arrivée, car la plupart des hébergements et des activités de l'île nécessitent de toute façon une voiture.
Transports en commun
Transhierro exploite le réseau de guagua (bus) de l'île sur une douzaine de lignes reliant Valverde à Frontera, La Restinga, El Pinar, Sabinosa et les plus petits villages, mais les services sont peu fréquents, parfois quelques départs par jour, et ne sont pas calés sur les horaires touristiques. Le ferry quotidien avec voitures entre Puerto de la Estaca et Los Cristianos à Tenerife constitue l'autre colonne vertébrale des transports de l'île, transportant passagers à pied et véhicules pour une traversée d'environ deux heures et demie.
Pass & billets
Transhierro vend des cartes multi-trajets en plus du tarif unitaire standard, des lots avantageux de 10, 20 ou 30 trajets qui n'ont de sens que si vous prenez le bus quotidiennement pour aller travailler plutôt que pour visiter ; la plupart des visiteurs tireront bien plus de valeur d'une voiture de location que de n'importe quel abonnement de bus.
À pied
Le vieux centre de Valverde est petit et se parcourt à pied en moins d'une demi-heure d'un bout à l'autre, avec des rues escarpées et étroites qui récompensent la flânerie. Frontera et Tigaday, dans la vallée d'El Golfo, s'étirent le long du fond de la vallée et nécessitent une voiture ou un vélo pour être reliés. La Restinga et El Pinar se parcourent chacune à pied mais sont à 30-45 minutes de route de tout le reste de l'île.
Étiquette locale
Sécurité & étiquette
- Saluez les commerçants et le personnel des bars d'un buenos días ou buenas tardes avant de commander ; cela se remarque sur une île aussi petite.
- Beaucoup de restaurants familiaux ferment fermement entre le service du déjeuner et celui du dîner ; ne comptez donc pas manger à toute heure hors de Valverde.
- Respectez le statut protégé des piscines naturelles et des réserves naturelles ; prélever des espèces marines ou des échantillons de roche est pris très au sérieux ici.
- Si l'on vous invite à une fête de village, habillez-vous sobrement pour toute procession liée à l'église et laissez les habitants mener la danse avant de vous joindre à eux.
Voyager malin
Conseils pratiques
- Réservez votre voiture de location avant d'arriver, surtout pour les mois d'été et toute année de Bajada, car la flotte de locations de l'île est réduite et part vite.
- Faites le plein chaque fois que vous passez devant une station-service ; il n'y en a qu'à Valverde, Frontera et El Pinar, avec de longues distances entre elles.
- Réservez une table chez 8Aborigen ou La Mirada Profunda plusieurs jours à l'avance si vous voulez faire un vrai repas à Valverde ; les deux salles sont vraiment petites.
- Vérifiez si le restaurant du Mirador de la Peña a rouvert avant de prévoir d'y manger ; il est fermé depuis une longue rénovation intérieure.
- Prévoyez un jour de marge dans tout itinéraire dépendant du ferry ; la houle atlantique retarde ou annule parfois la traversée de Puerto de la Estaca.
- Emportez de l'espèce pour les petits bars de village et les kiosques ruraux ; les terminaux de paiement ne sont pas universels hors de Valverde et Frontera.
- Si vous randonnez sur le GR131 ou visitez El Julan de façon autonome, signalez votre itinéraire à quelqu'un ; le réseau mobile disparaît dans certaines parties des terres désolées du sud.
- Emportez des vêtements en couches même en été ; les températures en altitude sur la crête centrale sont nettement plus fraîches qu'en bas sur la côte.
Avant de partir
Questions fréquentes sur El Hierro
Ai-je besoin d'une voiture à El Hierro ?
En pratique, oui. Les bus sont peu fréquents et calés sur les horaires des habitants plutôt que sur les visites touristiques, et les plus belles piscines naturelles, les points de vue et les villages de l'île sont suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'une voiture de location soit le seul moyen pratique de les voir.
Comment se rendre à El Hierro ?
Il n'y a pas de vols internationaux directs. La plupart des visiteurs atterrissent à Tenerife ou à Grande Canarie et prennent un court vol inter-îles avec Binter Canarias ou CanaryFly, ou bien le ferry quotidien avec voitures depuis Los Cristianos à Tenerife jusqu'à Puerto de la Estaca, une traversée d'environ deux heures et demie.
El Hierro convient-elle à des vacances balnéaires ?
Pas au sens classique. Le sable est très rare ; les spots de baignade de l'île sont des piscines de roche volcanique comme Charco Azul et la crique de Tamaduste, calmes et saisissantes, mais rien à voir avec une plage de station balnéaire.
Quand est-il préférable de plonger à El Hierro ?
De la fin du printemps au début de l'automne, les mers sont les plus calmes et l'eau la plus chaude pour la plongée et l'observation des baleines au départ de La Restinga, même si la faune marine résidente de la réserve du Mar de las Calmas s'observe toute l'année.
Qu'est-ce que la Bajada de la Virgen de los Reyes ?
Une procession qui a lieu tous les quatre ans, transportant le saint patron de l'île depuis un sanctuaire à l'extrême ouest jusqu'à la capitale, Valverde, le long de la crête centrale de l'île ; c'est l'événement culturel majeur d'El Hierro, mais il n'a pas lieu chaque année, vérifiez donc le cycle avant de planifier un voyage autour.
El Hierro est-elle chère ?
Non, c'est l'une des îles Canaries les plus abordables, car il y a peu d'infrastructures touristiques à grande échelle pour faire monter les prix ; le principal surcoût est la location de voiture dont la plupart des visiteurs auront besoin et le vol inter-îles ou le ferry pour s'y rendre.
Peut-on visiter El Hierro à la journée depuis Tenerife ?
Ce n'est pas recommandé. Les horaires de ferry arrivent généralement en milieu d'après-midi et repartent dans l'heure, ne laissant pas vraiment le temps de voir quoi que ce soit ; considérez El Hierro comme un séjour de plusieurs jours plutôt qu'une excursion à la journée.
Que faut-il emporter pour El Hierro ?
Des chaussures de marche solides pour le terrain volcanique et les sentiers de randonnée, une couche pour les soirées plus fraîches en altitude et une protection solaire respectueuse des récifs ; le maillot est pour les piscines de roche plutôt que pour les plages de sable.