Island guide
El Hierro
El Hierro tem mais vulcões do que paciência há para os contar: mais de 500 crateras abertas num pedaço de terra com 268 quilómetros quadrados, a mais jovem e pequena das Canárias habitadas.
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Um olhar de quem conhece El Hierro
Os bimbaches chegaram do norte de África por volta do século II e construíram uma vida numa ilha sem rios, contando em parte com o Garoé, uma árvore nas colinas acima de Valverde que condensa as nuvens dos ventos alísios em água a escorrer. O conquistador normando Jean de Bethencourt tomou a ilha no início do século XV; os bimbaches ofereceram pouca resistência e foram absorvidos pela nova população camponesa canária em vez de serem dizimados, o que explica em parte porque a memória indígena da ilha está entrelaçada no dia a dia em vez de encerrada numa vitrina de museu.
A seca moldou tudo o que veio depois. Os herreños emigraram em vagas, sobretudo para a Venezuela no século XX, e a ilha só teve rede elétrica nos anos 1970. Essa modernidade recente e duramente conquistada explica porque El Hierro se sente inacabada em certos lugares e intensamente orgulhosa noutros: a central eólica-hídrica de Gorona del Viento, que hoje abastece a ilha durante dias apenas com renováveis, é o mesmo impulso que outrora levava os ilhéus a procurar água debaixo de uma árvore sagrada.
A Bajada de la Virgen de los Reyes, uma procissão da padroeira da ilha desde um santuário no extremo oeste até Valverde, acontece apenas de quatro em quatro anos e ainda leva cada aldeia a sair em traje tradicional, percorrendo o mesmo caminho de cumeeira que os peregrinos usam há séculos. Esse ritmo lento, de quatro anos, em vez de um calendário anual de festivais, diz algo verdadeiro sobre como El Hierro marca o tempo: não representa para os visitantes, apenas continua a fazer o que sempre fez, e os visitantes são bem-vindos a assistir.
Chega via Tenerife ou Gran Canaria, num pequeno avião interilhas ou num ferry que demora mais de duas horas
Do nosso guia de El Hierro
Sete bairros, sete jeitos de se hospedar
Escolha o bairro primeiro e o resto da viagem se encaixa. Cada um tem seu próprio guia, com os hotéis da região.
Valverde
Ideal para viajantes que querem uma base funcional com serviços por perto e não se importam de conduzir um pouco para chegar à costa, ao mergulho ou às melhores piscinas naturais; é a primeira e última noite mais prática na ilha.
A única capital canária que não fica na costa, construída nas colinas para escapar às históricas incursões piratas, com um labirinto apertado de ruas íngremes em torno de uma igreja do século XVIII e uma população tão pequena que parece que todos conhecem o motorista do autocarro pelo nome. Tem a única concentração real de lojas, escritórios e restaurantes abertos todo o ano da ilha.
Onde ficar Alguns pequenos hotéis e casas de hóspedes no centro histórico, além do principal hostel para mochileiros da ilha, fazem de Valverde o lugar mais fácil para chegar sem reserva feita com semanas de antecedência.
Hospede-se em Valverde
Frontera e Tigaday (vale de El Golfo)
Indicado para viajantes que querem estar perto das piscinas naturais, do Ecomuseu de Guinea e da região vinícola da ilha sem se instalarem na capital; o preço a pagar é uma viagem de 25 a 40 minutos até La Restinga ou ao aeroporto.
Um vale verde e em socalcos encaixado numa vasta escarpa de deslizamento pré-histórico, com vinhas, plantações de banana e a principal rua comercial da ilha em Tigaday a percorrer o fundo do vale sob uma falésia de mais de mil metros. Sente-se mais habitado e agrícola do que postal pitoresco, e é exatamente aí que está o seu encanto.
Onde ficar Hotéis rurais e casas de hóspedes instalados em antigas casas de lavoura herreñas concentram-se aqui, geralmente com melhor relação qualidade-preço e mais carácter do que qualquer coisa em Valverde.
Hospede-se em Frontera e Tigaday (vale de El Golfo)
La Restinga
Essencial para mergulhadores à procura de algumas das águas mais cristalinas da Europa e vale uma noite para quem gosta de um passeio de barco pela reserva marinha; dispense se procura paisagem ou variedade de restaurantes para além de peixe fresco.
Um porto de pesca ativo no ponto mais meridional de Espanha, construído a meio do século XX por famílias de pescadores e hoje também centro de mergulho da ilha, virado para a reserva marinha Mar de las Calmas. É despretensioso quase em excesso: betão de poucos andares, algumas lojas de mergulho, uma curta frente marítima com meia dúzia de tascas.
Onde ficar Apartamentos simples e casas de hóspedes pensados para grupos de mergulho, mais do que para o conforto de resort; reserve através de um centro de mergulho se vem para mergulhar.
Hospede-se em La Restinga
El Pinar e o sul
Bom para caminhantes e para quem procura os céus noturnos mais escuros da ilha ou o seu farol mais remoto; há pouco para fazer na própria aldeia depois do anoitecer.
Floresta de pinheiros e terrenos vulcânicos áridos que se estendem para sul desde a espinha da ilha até à Punta de Orchilla, com a aldeia de El Pinar, ela própria uma modesta vila rural rodeada de amendoeiras e figueiras, e mais de 80 por cento do município sob alguma forma de proteção.
Onde ficar Uma dispersão de casas rurais e pequenas casas de hóspedes; a maioria dos visitantes usa El Pinar como base de dia a partir de Valverde ou La Restinga, mais do que como local para dormir.
Hospede-se em El Pinar e o sul
Sabinosa e La Dehesa
Indicado para viajantes que procuram solidão verdadeira ou os tratamentos de águas minerais em Pozo de la Salud; não há onde comer por perto além do próprio hotel, por isso planeie as refeições em função disso.
O extremo oeste remoto da ilha, onde fica o único spa resort em funcionamento das Canárias e os zimbros sabina retorcidos pelo vento que dão nome à zona, com a terra a estreitar-se em direção a falésias e ao santuário onde começa a procissão da Bajada.
Onde ficar O Hotel Balneario Pozo de la Salud é efetivamente a única opção, um hotel de spa de três estrelas construído diretamente sobre a nascente medicinal.
Hospede-se em Sabinosa e La Dehesa
San Andrés e as terras altas centrais
Bom para uma paragem para almoço entre a cumeeira do Mirador de Bascos e Valverde, ou para uma estadia em casa rural longe de ambas as costas; não é base para quem não tem carro.
Um conjunto disperso de aldeias agrícolas ao longo da espinha da ilha, mais frescas e verdes do que a costa, onde a árvore Garoé ainda está de pé e pequenos bares-restaurantes servem algumas das melhores comidas caseiras da ilha a uma clientela sobretudo local.
Onde ficar Algumas casas rurais restauradas em pedra lavada, geralmente tranquilas e bem longe de qualquer vida noturna ou lojas.
Hospede-se em San Andrés e as terras altas centrais
Tamaduste e a costa norte
Uma boa escapadela de meio dia ou de fim de tarde a partir de Valverde para um mergulho e uma bebida à beira-mar; não está preparado como base para pernoitar.
Um pequeno povoado à beira-mar a poucos minutos de Valverde, construído em torno de uma enseada de banho calma e cercada de rochas em vez de uma praia de areia, com a aldeia piscatória de colmo de Pozo de las Calcosas a uma curta caminhada ao longo da costa.
Onde ficar Uma dispersão de apartamentos de férias em vez de hotéis; a maioria dos visitantes fica em Valverde e desce de carro a curta distância.
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O guia de El Hierro
Onde comer, beber e o que ver, como se locomover e o que os moradores esperam de você. Abra qualquer capítulo.
Onde comer
Restaurantes
Restaurante Casa Juan
Uma cozinha de peixe com tendência fusão que transforma a captura do dia em sopa de lapas, polvo curado e uma paella feita na hora, atraindo habituais que de outro modo comeriam apenas nas tascas do porto.
Especialidade: Sopa de lapas e paella feita na hora
Restaurante El Refugio
O nome mais consistente do porto para peixe simplesmente grelhado, com cracas como entrada e peixe burro ou camarões cozinhados de forma tão simples que deixam a qualidade falar por si.
Especialidade: Peixe burro grelhado e cracas
Tasca Restingolita
Uma tasca à beira-mar que fica aberta até mais tarde do que a maioria do porto, popular entre as tripulações de mergulho que saem dos barcos para um simples prato de peixe e uma cerveja.
Especialidade: Peixe fresco grelhado, captura do dia
Kiosco La Maceta
Uma pequena sala aberta em cima das piscinas naturais de La Maceta, de frente para os Roques de Salmor, ideal para reservar pelo pôr do sol mais do que só pela comida.
Especialidade: Peixe fresco de frente para as rochas de Salmor
Casa Goyo
Uma instituição da aldeia conhecida em toda a ilha pela pechuga de frango recheada e por um queijo assado com mel que faz o pessoal vir da costa, com uma cozinha rápida que liberta as mesas depressa ao almoço.
Especialidade: Pechuga rellena e queijo assado com mel
Restaurante Tamizia
O restaurante do Parador serve a versão mais formalmente empratada da cozinha herreña na ilha, desde uma entrada de caldo de queijo herreño até à cabra estufada em mojo, com vista direta para o Atlântico.
Especialidade: Caldo de queijo herreño e cabra estufada em mojo
Restaurante Frontera
Um bar-restaurante despretensioso, aberto todo o dia, na rua principal de Tigaday, onde se serve bacalhau encebollado e frango assado a preços claramente pensados para os locais, aberto do pequeno-almoço à meia-noite.
Especialidade: Bacalhau encebollado (coberto de cebola)
8Aborigen
Instalado no antigo edifício do Casino, é a cozinha mais narrativa da ilha, que constrói menus de degustação em torno de ingredientes e técnicas da era Bimbache, com um chef que explica cada prato aos convidados.
Especialidade: Menu de degustação enraizado em ingredientes da era Bimbache
8Aborigen
A mesa mais ambiciosa da ilha, que reimagina ingredientes Bimbache anteriores à conquista num moderno menu de degustação dentro do antigo Casino de Valverde, ideal para reservar com antecedência numa visita dedicada à comida.
Especialidade: Menu de degustação de vários pratos inspirado nos Bimbache
La Mirada Profunda
Uma sala de 35 lugares comandada por um chef com experiência em Barcelona e nas Baleares, que não serve menu fixo para que a cozinha possa trabalhar com o que houver de melhor naquele dia, uma raridade numa ilha tão pequena.
Especialidade: Menu do chef que muda diariamente, sem carta impressa
Pizzeria Harina y Tomate
Uma pizzaria confiável e barata na Calle San Juan que os locais tratam como a opção padrão de jantar barato na capital.
Especialidade: Pizza ao estilo de forno a lenha
Bar Tamaduste Casa Pujo
Um bar familiar na enseada que serve tapas desde cedo até tarde, a parada padrão para uma refeição barata e um gin tônica depois de um mergulho em Tamaduste.
Especialidade: Tapas e gin tônica à beira da enseada
Kiosco Las Bolas
Um terraço no final da rambla de Tigaday que serve sanduíches e carne grelhada a preços baixos, com uma cancha de bocha ao lado para uma noite longa e barata.
Especialidade: Sanduíches de carne grelhada
Casa Goyo
Um restaurante de aldeia com forte presença de carne que, no entanto, é explicitamente amigável para vegetarianos, com opções sem glúten a pedido, o que é útil dada a escassez de alternativas no interior.
Especialidade: Pratos herrenhos adaptados para vegetarianos a pedido
Depois do anoitecer
Vida noturna
Pub La Lonja
O mais próximo que a ilha tem de um clube a sério, uma discoteca de fim de semana na Calle San Francisco que também acolhe ocasionais noites de reggae ao vivo, atraindo a maior parte do público mais jovem da capital à sexta ou ao sábado.
Bar El Chavelazo
Um bar com pista de dança aberto apenas de quinta a sábado à noite, informal o suficiente para que visitantes e residentes acabem a conviver na primeira meia hora.
Kiosco La Maceta
Uma esplanada aberta sobre as piscinas de La Maceta, virada para os Roques de Salmor, o local mais fiável da ilha para ver o sol a mergulhar no Atlântico com uma bebida na mão.
Tasca Restingolita
Uma tasca à beira-mar que continua a servir mais tarde do que a maioria do porto, a paragem nocturna por defeito para as equipas de mergulho a descomprimir depois do último barco do dia.
Los Reyes Bar Cafetería
Um bar movimentado de serviço ao balcão na Calle San Francisco que também serve como ponto de encontro habitual da capital ao anoitecer, atraindo uma clientela local fiel para cerveja gelada, sumo de laranja fresco e pratos simples como frango grelhado e presunto a preços democráticos.
Espaços do HeroFest, La Frontera
O principal fim de semana de música ao vivo da ilha, um festival gratuito de vários dias que traz artistas espanhóis e internacionais em digressão a palcos ao ar livre em La Frontera todos os setembros.
Casino de Valverde
Um centro cultural histórico que programa concertos, noites de DJ e feiras de artesanato ao longo do ano, funcionando igualmente como o principal espaço interior da capital para tudo o que vá além de um concerto de bar.
Arte e história
Cultura
Centro de Interpretación del Geoparque
Usa efeitos de som e luz para recriar a erupção submarina de 2011 do vulcão Tagoro ao largo da costa, a forma mais clara de perceber porque é que esta ilha tem mais crateras do que quase qualquer outro lugar do planeta.
Museo Etnográfico Casa de las Quinteras
Um conjunto de casas de pedra transformado em museu da vida rural, com um tear em funcionamento e a forja de um ferreiro, além de uma loja de artesanato com cestos e cerâmica genuinamente feitos na ilha.
Ecomuseo de Guinea
Um passeio guiado por um povoado preservado da era Bimbache e colonial sobre um tubo de lava de 90 metros, combinado com o centro de recuperação no local do lagarto-gigante de El Hierro, em perigo crítico de extinção.
Mirador de la Peña
Um edifício-miradouro desenhado por César Manrique, em pedra local e enormes janelas que emolduram todo o vale de El Golfo sem que a estrutura invada a vista; o restaurante anexo está encerrado para obras, por isso confirme antes de contar com uma refeição.
Árbol Garoé
A tília que substituiu no mesmo local a lendária árvore que dava água, da qual os Bimbaches dependiam nas secas, e que ainda condensa a humidade das nuvens dos alísios como a original fazia até uma tempestade a derrubar em 1610.
Painéis de arte rupestre de El Julan (Los Letreros e Los Números)
Cerca de uma centena de painéis de gravuras pré-conquista, picotados em escoadas de lava e alinhados com o horizonte de formas ainda estudadas pela sua intenção astronómica, numa encosta remota do sul que quase ninguém de fora da ilha visita.
Faro de Orchilla
Um farol ativo de 1933 que marca um dos pontos mais a oeste do velho mundo, remoto o suficiente para que chegar pareça o fim de uma viagem e não uma paragem rápida.
Roques de Salmor
Penhascos de rocha moldados pelo mar ao largo da costa, historicamente o último reduto do lagarto-gigante de El Hierro antes do programa de reprodução em cativeiro, hoje uma reserva natural protegida que se admira da costa, sem desembarcar.
Melhor época
Quando visitar
Primavera
De março a maio os dias são amenos, entre os 20 e poucos graus, há flores silvestres nos trilhos e o mar fica mais calmo, a caminho da melhor janela para observar baleias e golfinhos a partir da La Restinga. O alojamento é mais fácil de encontrar do que no verão.
Verão
De junho a agosto é o período mais seco, muitas vezes sem chuva nenhuma em julho, dias quentes que chegam aos vinte e muitos graus e a época mais movimentada para os visitantes da península espanhola e para o fim de semana de música ao vivo HeroFest, em La Frontera. Reserve os ferries e os hotéis rurais com antecedência.
Outono
De setembro a novembro continua ameno, pelos vinte e poucos graus, com o mar no seu melhor para mergulhar, e depois a chuva aumenta a partir de novembro. É uma janela tranquila e com boa relação qualidade-preço, com a ilha ainda quase toda para você.
Inverno
De dezembro a fevereiro é o período mais chuvoso, concentrado em altitude e nas encostas viradas a norte, com máximas diurnas à volta dos 20°C e uma ondulação atlântica mais agitada que pode atrasar ferries e passeios de barco. A cada quatro anos, a Bajada de la Virgen de los Reyes cai em vez disso no início de julho, por isso confirme o ciclo antes de planear em torno dela.
What it costs
Budgeting
Logística
Como se locomover
Do aeroporto
O Aeroporto de El Hierro (VDE) fica a poucos quilômetros a sudeste de Valverde e só recebe voos de Tenerife Norte e Gran Canaria, operados pela Binter Canarias e CanaryFly. Um táxi até Valverde leva menos de 15 minutos; uma linha de ônibus local também liga o aeroporto à cidade com um horário diário limitado, então a maioria dos visitantes ou reserva um táxi com antecedência ou pega um carro alugado na chegada, já que a maioria das hospedagens e atividades da ilha exige carro de qualquer forma.
Transporte público
A Transhierro opera a rede de guagua (ônibus) da ilha em cerca de uma dúzia de rotas que ligam Valverde a Frontera, La Restinga, El Pinar, Sabinosa e às aldeias menores, mas os serviços são pouco frequentes, às vezes apenas algumas partidas por dia, e não são feitos em torno dos horários turísticos. A balsa diária entre Puerto de la Estaca e Los Cristianos, em Tenerife, é a outra espinha dorsal do transporte da ilha, levando passageiros a pé e veículos numa travessia de cerca de duas horas e meia.
Passes & ingressos
A Transhierro vende cartões multi-viagem além da tarifa única padrão, pacotes baratos de 10, 20 ou 30 viagens que só fazem sentido se você usar ônibus diariamente em vez de passear; a maioria dos visitantes terá muito mais valor com um carro alugado do que com qualquer passe de ônibus.
A pé
O núcleo antigo de Valverde é pequeno e percorrível a pé em menos de meia hora de ponta a ponta, com ruas íngremes e estreitas que recompensam quem caminha. Frontera e Tigaday, no vale de El Golfo, se espalham pelo fundo do vale e exigem carro ou bicicleta para se conectar. La Restinga e El Pinar são percorríveis a pé internamente, mas ficam a 30-45 minutos de carro de qualquer outro lugar da ilha.
Etiqueta local
Segurança e etiqueta
- Cumprimente os lojistas e os empregados dos bares com um buenos días ou buenas tardes antes de pedir; isso nota-se numa ilha tão pequena.
- Muitos restaurantes familiares fecham firmemente entre o almoço e o jantar, por isso não conte com refeições a toda a hora fora de Valverde.
- Respeite o estatuto de proteção das piscinas naturais e das reservas naturais; retirar vida marinha ou amostras de rocha é levado a sério aqui.
- Se for convidado para uma festa de aldeia, vista-se com recato em qualquer procissão religiosa e deixe os locais conduzir a dança antes de se juntar.
Viaje inteligente
Dicas práticas
- Reserve o carro alugado antes de chegar, sobretudo nos meses de verão e em qualquer ano de Bajada, já que a frota de aluguer da ilha é pequena e esgota.
- Encha o depósito sempre que passar por um posto de combustível; só existem em Valverde, Frontera e El Pinar, com longos troços de estrada entre eles.
- Reserve mesa no 8Aborigen ou no La Mirada Profunda com dias de antecedência se quiser uma refeição a sério em Valverde; ambos são espaços genuinamente pequenos.
- Confirme se o restaurante do Mirador de la Peña já reabriu antes de planear uma refeição lá; está fechado há bastante tempo para uma renovação interior.
- Inclua um dia de folga em qualquer itinerário dependente de ferries; a ondulação do Atlântico atrasa ou cancela ocasionalmente a travessia do Puerto de la Estaca.
- Leve dinheiro para os pequenos bares de aldeia e quiosques rurais; os leitores de cartões não são universais fora de Valverde e Frontera.
- Se fizer o trilho GR131 ou visitar El Julan de forma independente, diga a alguém qual é o seu percurso; o sinal de telemóvel falha em partes das terras áridas do sul.
- Leve camadas de roupa mesmo no verão; as temperaturas em altitude na cordilheira central são visivelmente mais frescas do que na costa.
Antes de ir
Perguntas frequentes sobre El Hierro
Preciso de carro em El Hierro?
Na prática, sim. Os serviços de ônibus são pouco frequentes e feitos em torno dos horários dos residentes, e não do turismo, e as melhores piscinas naturais, mirantes e aldeias da ilha estão distantes o suficiente para que um carro alugado seja a única forma prática de conhecê-los.
Como chego a El Hierro?
Não há voos internacionais diretos. A maioria dos visitantes voa para Tenerife ou Gran Canaria e pega um curto voo inter-ilhas com a Binter Canarias ou CanaryFly, ou toma a balsa diária de Los Cristianos, em Tenerife, para Puerto de la Estaca, uma travessia de cerca de duas horas e meia.
El Hierro é boa para férias de praia?
Não no sentido convencional. Há muito pouca areia; os pontos de banho da ilha são piscinas de rocha vulcânica como o Charco Azul e a enseada de Tamaduste, calmas e impressionantes, mas nada parecidas com uma praia de resort.
Qual é a melhor época para mergulhar em El Hierro?
Do final da primavera ao início do outono, os mares são mais calmos e a água mais quente para mergulho e observação de baleias a partir de La Restinga, embora a vida marinha residente da reserva do Mar de las Calmas possa ser vista durante todo o ano.
O que é a Bajada de la Virgen de los Reyes?
Uma procissão que ocorre a cada quatro anos, levando o santo padroeiro da ilha de um santuário no extremo oeste até a capital, Valverde, ao longo do cume central da ilha; é o maior evento cultural de El Hierro, mas não acontece anualmente, então verifique o ciclo antes de planejar uma viagem em torno dele.
El Hierro é caro?
Não, é uma das Canárias mais acessíveis, já que há pouca infraestrutura turística de grande escala para elevar os preços; o principal custo adicional é o aluguel de carro, que a maioria dos visitantes precisará, e o voo ou balsa inter-ilhas para chegar.
Posso fazer um bate-volta a El Hierro a partir de Tenerife?
Não é recomendado. Os horários das balsas geralmente chegam no meio da tarde e partem novamente em uma hora, sem tempo real para ver nada; trate El Hierro como uma estadia de vários dias, e não como um passeio de um dia.
O que devo levar para El Hierro?
Sapatos de caminhada resistentes para terreno vulcânico e trilhas, uma camada de roupa para noites mais frescas em altitude e protetor solar seguro para recifes; roupa de banho é para piscinas de rocha, não para praias de areia.