Island guide
El Hierro
El Hierro hat mehr Vulkane, als man zählen mag: über 500 offene Krater auf gerade einmal 268 Quadratkilometern – die jüngste und kleinste der bewohnten Kanarischen Inseln.
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Ein Insiderblick auf El Hierro
Die Bimbaches kamen um das zweite Jahrhundert aus Nordafrika und bauten sich ein Leben auf einer Insel ohne Flüsse – unter anderem gestützt auf den Garoé, einen Baum in den Hügeln oberhalb von Valverde, der die Wolken der Passatwinde zu tropfendem Wasser verdichtet. Der normannische Eroberer Jean de Bethencourt nahm die Insel Anfang des 15. Jahrhunderts ein; die Bimbaches leisteten kaum Widerstand und gingen in der neuen kanarischen Bauernbevölkerung auf, statt ausgelöscht zu werden – mit ein Grund dafür, dass die Erinnerung an die Ureinwohner hier in den Alltag eingewoben ist und nicht hinter Vitrinen im Museum verschlossen liegt.
Danach prägte die Trockenheit alles. Die Herreños wanderten in Wellen aus, vor allem im 20. Jahrhundert nach Venezuela, und erst in den 1970er-Jahren erhielt die Insel ein Stromnetz.
Diese junge, hart erkämpfte Moderne erklärt, warum El Hierro an manchen Stellen unfertig und an anderen ungemein stolz wirkt: Das Wind- und Wasserkraftwerk Gorona del Viento, das die Insel heute tagelang allein mit erneuerbaren Energien versorgt, ist derselbe Antrieb, der die Inselbewohner einst losziehen ließ, um unter einem heiligen Baum nach Wasser zu suchen.
Die Bajada de la Virgen de los Reyes, eine Prozession, bei der die Schutzpatronin der Insel von einem Heiligtum im äußersten Westen nach Valverde getragen wird, findet nur alle vier Jahre statt und lockt noch immer jedes Dorf in Tracht heraus, auf demselben Gratweg, den Pilger seit Jahrhunderten nutzen. Dieser langsame Vier-Jahres-Rhythmus – und nicht ein alljährlicher Festivalkalender – sagt viel darüber, wie El Hierro die Zeit misst: Die Insel spielt nicht für Besucher, sie tut einfach weiter, was sie immer getan hat, und Besucher dürfen gerne zusehen.
Sie reisen über Teneriffa oder Gran Canaria an, mit einem kleinen Inselflugzeug oder einer Autofähre, die über zwei Stunden braucht
Aus unserem El Hierro-Reiseführer
Sieben Viertel, sieben Arten zu wohnen
Wählen Sie zuerst das Viertel – der Rest der Reise ergibt sich. Jedes Viertel hat seinen eigenen Guide, mit den Hotels vor Ort.
Valverde
Ideal für Reisende, die eine funktionierende Basis mit allem Nötigen in der Nähe möchten und eine kurze Fahrt zur Küste, zum Tauchen oder zu den schönsten Naturpools nicht scheuen; für die erste und die letzte Nacht auf der Insel die praktischste Wahl.
Die einzige kanarische Hauptstadt, die nicht an der Küste liegt, sondern in den Hügeln errichtet wurde, um historischen Piratenüberfällen zu entgehen – ein enges Labyrinth steiler Gassen um eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert, und so wenige Einwohner, dass offenbar jeder den Busfahrer beim Namen kennt. Hier konzentrieren sich die einzigen nennenswerten Läden, Büros und ganzjährig geöffneten Restaurants der Insel.
Wo übernachten Eine Handvoll kleiner Hotels und Pensionen im alten Zentrum sowie das wichtigste Backpacker-Hostel der Insel machen Valverde zum einfachsten Ort, um anzukommen, ohne die Unterkunft schon Wochen vorher gebucht zu haben.
Übernachten in Valverde
Frontera und Tigaday (Tal El Golfo)
Passt zu Reisenden, die nah an den Naturpools, dem Ecomuseo de Guinea und dem Weinanbaugebiet der Insel sein möchten, ohne sich in der Hauptstadt einzurichten; der Preis dafür ist eine Fahrt von 25–40 Minuten nach La Restinga oder zum Flughafen.
Ein grünes, terrassiertes Tal, eingebettet in eine gewaltige prähistorische Bergrutschwand, mit Weinbergen, Bananenplantagen und der wichtigsten Einkaufsstraße der Insel in Tigaday, die am Talboden unter einer über 1.500 Meter hohen Klippe entlangführt. Es wirkt eher bewohnt und landwirtschaftlich als wie eine Bilderbuchkulisse – und genau das macht seinen Reiz aus.
Wo übernachten Landhotels und Pensionen in alten Herreño-Bauernhäusern konzentrieren sich hier; sie sind meist preiswerter und charmanter als alles in Valverde.
Übernachten in Frontera und Tigaday (Tal El Golfo)
La Restinga
Unverzichtbar für Taucher, die eines der klarsten Gewässer Europas suchen, und eine Nacht wert für alle, die einen Bootsausflug ins Meeresschutzgebiet planen; verzichten Sie darauf, wenn Sie Landschaft oder eine größere Restaurantauswahl als frischen Fisch suchen.
Ein aktiver Fischerhafen am südlichsten Punkt Spaniens, Mitte des Jahrhunderts von Fischerfamilien aufgebaut und heute zugleich das Tauchzentrum der Insel, direkt am Meeresschutzgebiet Mar de las Calmas. Der Ort ist fast schon provinziell unaufgeregt: flache Betonbauten, ein paar Tauchschulen, eine kurze Uferpromenade mit einer Handvoll Tascas.
Wo übernachten Einfache Apartments und Pensionen, eher auf Tauchgruppen als auf Resortkomfort ausgerichtet; buchen Sie über ein Tauchzentrum, wenn Sie zum Tauchen hier sind.
Übernachten in La Restinga
El Pinar und der Süden
Gut für Wanderer und alle, die den dunkelsten Nachthimmel der Insel oder den abgelegensten Leuchtturm suchen; im Dorf selbst ist nach Einbruch der Dunkelheit wenig los.
Kiefernwald und vulkanisches Ödland ziehen sich vom Rückgrat der Insel nach Süden bis zur Punta de Orchilla, wobei das Dorf El Pinar selbst eine bescheidene ländliche Gemeinde zwischen Mandel- und Feigenbäumen ist – über 80 Prozent der Gemarkung stehen unter Schutz.
Wo übernachten Ein dünn verstreutes Angebot an Landhäusern und kleinen Pensionen; die meisten Besucher nutzen El Pinar als Tagesbasis von Valverde oder La Restinga aus und übernachten nicht hier.
Übernachten in El Pinar und der Süden
Sabinosa und La Dehesa
Passt zu Reisenden, die echte Einsamkeit oder die Mineralwasser-Anwendungen im Pozo de la Salud suchen; in der Umgebung gibt es außer dem Hotel selbst nirgends Gelegenheit zum Essen, planen Sie Ihre Mahlzeiten also darum herum.
Der abgelegene Westen der Insel, Heimat des einzigen in Betrieb befindlichen Thermalbadeorts der Kanaren und der vom Wind verdrehten Sabina-Wacholderbäume, die der Gegend ihren Namen geben, während das Land zu Klippen hin ausläuft und zu jenem Heiligtum, an dem die Bajada-Prozession beginnt.
Wo übernachten Das Hotel Balneario Pozo de la Salud ist praktisch die einzige Option – ein Drei-Sterne-Thermalhotel, das direkt über der Heilquelle errichtet wurde.
Übernachten in Sabinosa und La Dehesa
San Andrés und das zentrale Hochland
Gut für einen Mittagsstopp zwischen dem Höhenrücken Mirador de Bascos und Valverde oder für einen Aufenthalt in einem Landhaus abseits beider Küsten; keine Basis für alle, die kein Auto haben.
Eine verstreute Ansammlung von Bauernweilern entlang des Inselrückgrats, kühler und grüner als die Küste, wo noch immer der Garoé-Baum steht und kleine Bar-Restaurants einige der besten Hausmannskost der Insel vor allem an Einheimische servieren.
Wo übernachten Ein paar restaurierte Landhäuser aus Lavagestein, meist ruhig und weit entfernt von Nachtleben oder Läden.
Übernachten in San Andrés und das zentrale Hochland
Tamaduste und die Nordküste
Ein guter Halbtages- oder Abendausflug von Valverde für ein Bad und einen Drink am Wasser; als Übernachtungsbasis ist der Ort nicht eingerichtet.
Eine kleine Siedlung am Meer, wenige Minuten von Valverde entfernt, angelegt um eine ruhige, von Felsen eingefasste Badestelle statt um einen Sandstrand, mit dem reetgedeckten Fischerweiler Pozo de las Calcosas nur einen kurzen Spaziergang weiter die Küste entlang.
Wo übernachten Verstreute Ferienapartments statt Hotels; die meisten Besucher wohnen in Valverde und fahren die kurze Strecke hinunter.
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Der El Hierro-Reiseführer
Wo Sie essen, trinken und schauen, wie Sie sich fortbewegen und was die Einheimischen von Ihnen erwarten. Öffnen Sie ein beliebiges Kapitel.
Wo essen
Restaurants
Restaurante Casa Juan
Eine fusionsfreudige Fischküche, die den Fang des Tages zu Napfschneckensuppe, mariniertem Oktopus und einer frisch zubereiteten Paella verwandelt und damit Stammgäste anzieht, die sonst einfach in den Tascas am Hafen essen würden.
Spezialität: Napfschneckensuppe und Paella nach Wunsch
Restaurante El Refugio
Der verlässlichste Name am Hafen für schlicht gegrillten Fisch, mit Entenmuscheln als Vorspeise und Burro-Fisch oder Garnelen, so einfach zubereitet, dass die Qualität für sich spricht.
Spezialität: Gegrillter Burro-Fisch und Entenmuscheln
Tasca Restingolita
Eine Tasca am Meer, die länger geöffnet bleibt als die meisten am Hafen und bei den Tauchcrews beliebt ist, die für einen einfachen Teller Fisch und ein Bier von den Booten kommen.
Spezialität: Frischer Tagesfang vom Grill
Kiosco La Maceta
Ein kleiner, offener Gastraum über den Naturbecken von La Maceta, mit Blick auf die Roques de Salmor – am besten für den Sonnenuntergang buchen, nicht allein fürs Essen.
Spezialität: Frischer Fisch mit Blick auf die Felsen von Salmor
Casa Goyo
Ein Dorfinstitut, das auf der ganzen Insel für seine gefüllte Hähnchenbrust und einen honiggebratenen Käse bekannt ist, für den die Leute von der Küste herbeifahren – mit einer Küche, die schnell genug ist, um zum Mittagessen zügig die Tische zu wechseln.
Spezialität: Pechuga rellena und honiggebratener Käse
Restaurante Tamizia
Das hoteleigene Restaurant des Parador serviert die formellste Version herreñischer Küche auf der Insel – von einer herreñischen Käsebrühe als Vorspeise bis zu in Mojo geschmorter Ziege, mit direktem Blick auf den Atlantik.
Spezialität: Herreñische Käsebrühe und geschmorte Ziege in Mojo
Restaurante Frontera
Eine unprätentiöse Bar mit Restaurant, ganztägig geöffnet an der Hauptstraße von Tigaday, mit Kabeljau in Zwiebeln und Brathähnchen zu Preisen, die sich klar an die Einheimischen richten, geöffnet vom Frühstück bis Mitternacht.
Spezialität: Bacalao encebollado (Kabeljau mit Zwiebeln)
8Aborigen
Im alten Casino-Gebäude gelegen, ist dies die erzählfreudigste Küche der Insel: Degustationsmenüs rund um Zutaten und Techniken aus der Bimbache-Zeit, präsentiert von einem Chef, der den Gästen jeden Gang erklärt.
Spezialität: Degustationsmenü auf Basis von Zutaten aus der Bimbache-Zeit
8Aborigen
Der ambitionierteste Tisch der Insel, der Zutaten aus der vorkolumbischen Bimbache-Zeit zu einem modernen Degustationsmenü im ehemaligen Casino de Valverde verarbeitet – am besten im Voraus buchen, wenn das Essen im Mittelpunkt Ihres Besuchs steht.
Spezialität: Mehrgängiges Degustationsmenü nach Bimbache-Vorbild
La Mirada Profunda
Ein Restaurant mit 35 Sitzplätzen, geführt von einem Koch mit Erfahrung in Barcelona und auf den Balearen. Es gibt kein festes Menü, damit die Küche mit dem arbeiten kann, was an diesem Tag am besten ist – eine Seltenheit auf einer so kleinen Insel.
Spezialität: Täglich wechselndes Menü des Küchenchefs, keine gedruckte Karte
Pizzeria Harina y Tomate
Eine verlässlich gute, preiswerte Pizzeria in der Calle San Juan, die Einheimische als Standardoption für ein günstiges Abendessen in der Hauptstadt betrachten.
Spezialität: Pizza aus dem Holzofen
Bar Tamaduste Casa Pujo
Eine familiengeführte Bar an der Bucht, die von früh bis spät Tapas serviert – der Standardstopp für einen günstigen Happen und einen Gin Tonic nach dem Baden in Tamaduste.
Spezialität: Tapas und Gin Tonic an der Badebucht
Kiosco Las Bolas
Eine Terrasse am Ende der Rambla von Tigaday, die Sandwiches und gegrilltes Fleisch zu niedrigen Preisen anbietet, mit einem Boule-Platz daneben für einen langen, günstigen Abend.
Spezialität: Gegrillte Fleischsandwiches
Casa Goyo
Ein Dorfrestaurant mit Fleischschwerpunkt, das dennoch ausdrücklich vegetarierfreundlich ist und auf Wunsch glutenfreie Optionen bietet – hilfreich, da es im Inselinneren nur wenige Alternativen gibt.
Spezialität: Auf Wunsch vegetarisch angepasste Gerichte der Herreño-Küche
Nachts
Nachtleben
Pub La Lonja
Das kommt einem richtigen Club auf dieser Insel am nächsten: eine Wochenenddiskothek in der Calle San Francisco, die gelegentlich auch Live-Reggae-Abende veranstaltet und freitags oder samstags den Großteil der jüngeren Bevölkerung der Hauptstadt anzieht.
Bar El Chavelazo
Eine Tanzbar, die nur von Donnerstag- bis Samstagnacht geöffnet ist, so ungezwungen, dass Besucher und Einheimische schon in der ersten halben Stunde miteinander ins Gespräch kommen.
Kiosco La Maceta
Eine offene Terrasse über den Becken von La Maceta mit Blick auf die Roques de Salmor – der zuverlässigste Ort der Insel, um mit einem Drink in der Hand zu sehen, wie die Sonne in den Atlantik sinkt.
Tasca Restingolita
Eine Tasca an der Uferpromenade, die länger als der größte Teil des Hafens bewirtet und für Tauchgruppen nach der letzten Bootstour des Tages zum standardmäßigen Feierabendstopp wird.
Los Reyes Bar Cafetería
Eine gut besuchte Bar mit Theke in der Calle San Francisco, die zugleich der übliche abendliche Treffpunkt der Hauptstadt ist und eine treue Stammkundschaft für kaltes Bier, frisch gepressten Orangensaft und einfache Gerichte wie Brathähnchen und Jamón zu fairen Preisen anzieht.
Spielstätten des HeroFest, La Frontera
Das wichtigste Live-Musik-Wochenende der Insel: ein kostenloses, mehrtägiges Festival, das jeden September spanische Tourneekünstler und internationale Acts auf Open-Air-Bühnen in La Frontera bringt.
Casino de Valverde
Ein historisches Kulturzentrum mit Konzerten, DJ-Nächten und Kunsthandwerksmärkten das ganze Jahr über – zugleich die wichtigste Indoor-Location der Hauptstadt für alles, was über einen Bar-Auftritt hinausgeht.
Kunst & Geschichte
Kultur
Centro de Interpretación del Geoparque
Mit Licht- und Toneffekten wird der Unterwasserausbruch des Vulkans Tagoro im Jahr 2011 direkt vor der Küste nachgezeichnet – der anschaulichste Weg zu verstehen, warum diese Insel mehr Krater hat als fast jeder andere Ort der Erde.
Museo Etnográfico Casa de las Quinteras
Eine Gruppe steinerner Häuser, die zum Museum des Landlebens wurde, mit einem funktionierenden Webstuhl und einer Schmiede sowie einem Handwerksladen, der echt vor Ort gefertigte Körbe und Keramik führt.
Ecomuseo de Guinea
Ein geführter Spaziergang durch eine erhaltene Siedlung aus Bimbache- und Kolonialzeit über einer 90 Meter langen Lavaröhre, verbunden mit dem angeschlossenen Aufzuchtzentrum für die vom Aussterben bedrohte El-Hierro-Rieseneidechse.
Mirador de la Peña
Ein Klippen-Aussichtspunkt nach Entwurf von César Manrique, der mit lokalem Stein und riesigen Fenstern das gesamte Tal El Golfo einrahmt, ohne dass das Bauwerk selbst die Aussicht stört; das angeschlossene Restaurant ist wegen Renovierung geschlossen, prüfen Sie daher vorab, bevor Sie mit einem Essen rechnen.
Árbol Garoé
Der nachgepflanzte Lindenbaum am Standort des legendären wasserspendenden Baums, auf den sich die Bimbaches in Dürrezeiten stützten – er kondensiert noch immer die Feuchtigkeit der Passatwolken, so wie es das Original tat, bis ein Sturm es 1610 fällte.
Felsbildtafeln von El Julan (Los Letreros und Los Números)
Rund hundert Tafeln mit vorchristlichen Gravuren, in Lavaströme eingemeißelt und in bis heute auf ihre astronomische Absicht hin untersuchter Weise am Horizont ausgerichtet, an einem abgelegenen Südhang, den fast niemand von außerhalb der Insel besucht.
Faro de Orchilla
Ein aktiver Leuchtturm von 1933, der einen der westlichsten Punkte der alten Welt markiert – so abgelegen, dass die Ankunft sich wie das Ende einer Reise anfühlt statt wie ein kurzer Halt.
Roques de Salmor
Vom Meer geformte Felsnadeln direkt vor der Küste, historisch der letzte Rückzugsort der El-Hierro-Rieseneidechse vor dem Zuchtprogramm, heute ein geschütztes Naturschutzgebiet, das man von der Küste aus betrachtet statt betritt.
Beste Reisezeit
Wann reisen
Frühling
Von März bis Mai gibt es milde Tage mit Temperaturen von knapp über 20 bis Mitte 20 °C, Wildblumen auf den Wanderwegen und ruhigere See, die sich dem besten Zeitfenster für Wal- und Delfinbeobachtungen ab La Restinga nähert. Unterkünfte sind leichter zu finden als im Sommer.
Sommer
Von Juni bis August ist es am trockensten, im Juli oft ganz ohne Regen, mit warmen Tagen bis in den hohen 20er-Bereich und der geschäftigsten Zeit für Besucher vom spanischen Festland sowie dem Live-Musik-Wochenende HeroFest in La Frontera. Buchen Sie Fähren und Landhotels im Voraus.
Herbst
Von September bis November bleibt es mit Temperaturen bis Mitte 20 °C warm, und das Meer ist am wärmsten zum Tauchen; ab November setzt dann der Regen ein. Ein ruhiges Zeitfenster mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, in dem die Insel noch weitgehend Ihnen gehört.
Winter
Von Dezember bis Februar ist es am feuchtesten, vor allem in höheren Lagen und an den Nordhängen, mit Tageshöchstwerten um 20 °C und rauerem Atlantikswell, der Fähren und Bootsausflüge verzögern kann. Alle vier Jahre fällt die Bajada de la Virgen de los Reyes stattdessen Anfang Juli – prüfen Sie den Zyklus, bevor Sie danach planen.
What it costs
Budgeting
Logistik
Fortbewegung
Vom Flughafen
Der Flughafen El Hierro (VDE) liegt wenige Kilometer südöstlich von Valverde und wird nur von Flügen aus Teneriffa Nord und Gran Canaria angeflogen, betrieben von Binter Canarias und CanaryFly. Ein Taxi nach Valverde dauert weniger als 15 Minuten; eine lokale Buslinie verbindet den Flughafen zudem mit einem begrenzten täglichen Fahrplan mit der Stadt, sodass die meisten Besucher entweder ein Taxi im Voraus buchen oder bei der Ankunft einen Mietwagen übernehmen, da die meisten Unterkünfte und Aktivitäten der Insel ohnehin ein Auto erfordern.
Öffentliche Verkehrsmittel
Transhierro betreibt das Guagua-(Bus-)Netz der Insel auf rund einem Dutzend Routen, die Valverde mit Frontera, La Restinga, El Pinar, Sabinosa und den kleineren Dörfern verbinden, doch die Verbindungen sind selten, manchmal nur eine Handvoll Abfahrten pro Tag, und nicht auf Touristenzeiten ausgerichtet. Die tägliche Autofähre zwischen Puerto de la Estaca und Los Cristianos auf Teneriffa ist die andere Verkehrsachse der Insel und befördert sowohl Fußgänger als auch Fahrzeuge auf einer Überfahrt von etwa zweieinhalb Stunden.
Pässe & Tickets
Transhierro verkauft Mehrfahrtenkarten zusätzlich zum normalen Einzelfahrschein – günstige Pakete mit 10, 20 oder 30 Fahrten, die nur Sinn ergeben, wenn Sie täglich mit dem Bus pendeln statt zu reisen; die meisten Besucher ziehen aus einem Mietwagen weit mehr Nutzen als aus einem Buspass.
Zu Fuß
Der alte Kern von Valverde ist klein und in weniger als einer halben Stunde von einem Ende zum anderen zu Fuß zu erkunden, mit steilen, engen Gassen, die zum Umherstreifen einladen. Frontera und Tigaday im Tal von El Golfo ziehen sich am Talboden entlang und erfordern ein Auto oder Fahrrad, um sie zu verbinden. La Restinga und El Pinar sind jeweils in sich zu Fuß erreichbar, liegen aber 30-45 Minuten mit dem Auto von jedem anderen Ort der Insel entfernt.
Lokale Etikette
Sicherheit & Etikette
- Begrüßen Sie Ladenbesitzer und Barbedienung mit einem buenos días oder buenas tardes, bevor Sie bestellen; auf einer so kleinen Insel wird das bemerkt.
- Viele familiengeführte Restaurants schließen fest zwischen Mittag- und Abendessen, erwarten Sie außerhalb von Valverde also keine durchgehenden Öffnungszeiten.
- Respektieren Sie den Schutzstatus der Naturpools und Naturschutzgebiete; das Entnehmen von Meerestieren oder Gesteinsproben wird hier ernst genommen.
- Wenn Sie zu einem Dorffest eingeladen sind, kleiden Sie sich für kirchliche Prozessionen bescheiden und lassen Sie die Einheimischen beim Tanzen vorangehen, bevor Sie mitmachen.
Clever reisen
Praktische Tipps
- Buchen Sie Ihren Mietwagen vor der Ankunft, besonders in den Sommermonaten und in jedem Bajada-Jahr, denn die Mietflotte der Insel ist klein und schnell ausgebucht.
- Tanken Sie, wann immer Sie an einer Tankstelle vorbeikommen; sie gibt es nur in Valverde, Frontera und El Pinar, mit langen Straßenabschnitten dazwischen.
- Reservieren Sie einen Tisch im 8Aborigen oder im La Mirada Profunda einige Tage im Voraus, wenn Sie in Valverde richtig gut essen möchten; beide sind wirklich kleine Lokale.
- Prüfen Sie vor einer Essensplanung, ob das Restaurant im Mirador de la Peña wieder geöffnet hat; es war wegen einer langwierigen Innenrenovierung geschlossen.
- Planen Sie auf jeder fährbahängigen Route einen Puffertag ein; der Atlantikswell verzögert oder streicht die Überfahrt nach Puerto de la Estaca gelegentlich.
- Nehmen Sie Bargeld für kleine Dorfbars und ländliche Kioske mit; außerhalb von Valverde und Frontera sind Kartenlesegeräte nicht überall vorhanden.
- Wenn Sie den GR131 wandern oder El Julan auf eigene Faust erkunden, sagen Sie jemandem Bescheid über Ihre Route; in Teilen des südlichen Ödlands gibt es kein Handysignal.
- Packen Sie auch im Sommer Kleidung zum Zwiebellook ein; auf dem zentralen Grat ist es deutlich kühler als unten an der Küste.
Vor der Reise
Häufige Fragen zu El Hierro
Brauche ich auf El Hierro ein Auto?
Praktisch ja. Die Busse fahren selten und richten sich nach den Fahrplänen der Einwohner statt nach Sightseeing, und die besten Naturbecken, Aussichtspunkte und Dörfer der Insel liegen weit genug auseinander, dass ein Mietwagen die einzige praktische Möglichkeit ist, sie zu sehen.
Wie komme ich nach El Hierro?
Es gibt keine direkten internationalen Flüge. Die meisten Besucher fliegen nach Teneriffa oder Gran Canaria und nehmen einen kurzen Inselflug mit Binter Canarias oder CanaryFly oder die tägliche Autofähre von Los Cristianos auf Teneriffa nach Puerto de la Estaca, eine Überfahrt von etwa zweieinhalb Stunden.
Eignet sich El Hierro für einen Strandurlaub?
Nicht im herkömmlichen Sinn. Es gibt sehr wenig Sand; die Badeplätze der Insel sind vulkanische Felsbecken wie Charco Azul und die Bucht von Tamaduste – ruhig und eindrucksvoll, aber nichts wie ein Resortstrand.
Wann ist die beste Zeit zum Tauchen auf El Hierro?
Vom späten Frühling bis zum frühen Herbst sind die See am ruhigsten und das Wasser am wärmsten zum Tauchen und zur Walbeobachtung von La Restinga aus, wobei die sesshaften Meeresbewohner des Reservats Mar de las Calmas das ganze Jahr über zu sehen sind.
Was ist die Bajada de la Virgen de los Reyes?
Eine alle vier Jahre stattfindende Prozession, die den Schutzpatron der Insel von einem Schrein im äußersten Westen entlang des zentralen Inselkamms in die Hauptstadt Valverde trägt; sie ist El Hierros größtes Kulturevent, findet aber nicht jährlich statt – prüfen Sie den Zyklus, bevor Sie eine Reise darum planen.
Ist El Hierro teuer?
Nein, sie gehört zu den preiswerteren Kanarischen Inseln, da es kaum große touristische Infrastruktur gibt, die die Preise treibt; die wichtigsten Zusatzkosten sind der Mietwagen, den die meisten Besucher brauchen, und der Inselflug oder die Fähre dorthin.
Kann ich von Teneriffa aus einen Tagesausflug nach El Hierro machen?
Das ist nicht empfehlenswert. Die Fährpläne lassen die Schiffe meist am frühen Nachmittag ankommen und innerhalb einer Stunde wieder ablegen, sodass keine echte Zeit bleibt, etwas zu sehen; behandeln Sie El Hierro als mehrtägigen Aufenthalt statt als Tagesausflug.
Was sollte ich für El Hierro einpacken?
Robuste Wanderschuhe für vulkanisches Gelände und Wanderwege, eine Schicht für kühlere Abende in der Höhe und riffschonender Sonnenschutz; Badekleidung ist für Felsbecken statt Sandstrände gedacht.