Unter tausend Metern Felswand: Frontera und Tigaday im El-Golfo-Tal auf El Hierro

Der Tunnel ist die Ouvertüre. Sie verlassen Valverde, tauchen mit eingeschaltetem Licht durch einen Stollen aus rohem Basalt und kommen auf der anderen Seite auf eine Straße, die über etwas hängt, das sich ganz und gar nicht wie ein Tal liest – es liest sich wie das Innere einer Schale, die jemand aufgebrochen und nie vollendet hat. Neun Kilometer Hufeisenform. Eine Cliffwand, die tausend Meter über Bananenterrassen aufragt. Der Atlantik, der das offene Ende schließt, flach und graublau, und darauf rein gar nichts. Frontera ist weniger eine Stadt als diese Narbe, und Tigaday ist das Dorf, das sich am warmen Grund dieser Narbe sammelt, wo sich die Sonne staucht und die Passatwinde, die über die Steilwand gestolpert sind, einfach aufgeben.

Wofür Frontera und das Golfo-Tal bekannt sind

Die Geologie kommt zuerst, denn alles hier ist ihr nachgelagert. Vor rund 15.000 Jahren löste sich die gesamte Nordflanke El Hierros und rutschte in den Atlantik – irgendwo zwischen 150 und 180 Kubikkilometern Gestein in einer einzigen katastrophalen Bewegung, einer der größten bekannten Kollapse auf einer Vulkaninsel überhaupt. Zurück blieb die El-Golfo-Bucht: ein Hufeisen aus Steilwand, das bis zu 1.000 Meter aufsteigt, etwa neun Kilometer von Horn zu Horn, mit einem tieferen, jüngeren Talboden aus der Lava, die danach kam.

Von oben betrachtet ist der Maßstab abstrakt – ein Diagramm eines Desasters. Fährt man hinein, wird es landwirtschaftlich. Das Tal fängt eine Wärme ein, die der Rest El Hierros nie bekommt, und das Ergebnis ist der eine Winkel der Insel, der tropisch wirkt statt vulkanisch-karg: Bananen in langen grünen Reihen, Mangos, Ananas, Terrassen, die fast bis zur Lavastein-Küste hinabstufen, und die Reben der Kooperative Viña Frontera, die die unteren Hänge erklimmen, wo die Steilwand beginnt, das Licht loszulassen. Vor dem Tunnel war der Weg hinein und hinaus der Camino de Jinama, ein acht Kilometer langer Saumpfad, der sich die Steilwand schnurgerade hinaufschlängelt; die Inselbewohner trugen ihre Ernten auf dem Rücken daran entlang. Er ist bis heute die Signature-Wanderung des Tals. Er wurde wegen Steinschlags auch schon einmal gesperrt, behandeln Sie ihn also als Weg, den man prüft, statt als einen, den man voraussetzt.

Wo man isst und trinkt

Das Essen im Golfo-Tal beruht auf zwei Dingen: dem, was die Terrassen tatsächlich wachsen lassen, und dem, was die Boote tatsächlich anlanden. Zu den alteingesessenen kanarischen Comedores sind in den letzten Jahren eine Reihe jüngerer Küchen an der Calle Tigaday dazugekommen – die noch immer eine stille Tal-Hauptstraße ist und genau deshalb so verblüffend für das, was heute dort steht.

Beginnen Sie mit dem Restaurante Frontera, der langjährigen lokalen Wahl an der Calle Tigaday und dem einen Namen, den alle zuerst nennen. Hier wird schlichte Inselküche richtig gemacht: Bacalao und gerösteter Käse, der blasig und zart süß auf den Tisch kommt. Am besten ist es an einem Freitagabend, wenn sich der Raum mit Leuten füllt, die sich offensichtlich alle kennen, und die Lautstärke um ein Drittel steigt.

Wenige Türen weiter ist Warapu Street Food die echte Überraschung – eine Asia-Fusion-Küche mit Ceviche, Bao, Ramen und Tacos, in Sichtweite von Bananenpflanzen, was auf einer Insel mit 11.000 Einwohnern eigentlich nicht funktionieren dürfte und absolut funktioniert. Daneben spielt das El Capricho Gastrobar breiter auf, mit einer vielfältigen Karte auf Basis lokaler Produkte und – praktisch für ein so abgelegenes Tal – klar gekennzeichneten veganen, vegetarischen und zöliakiegeeigneten Optionen. Wenn Sie in Tigaday selbst kochen und drei Abende lang Ihre eigene Küche hatten, ist dieser kurze Straßenabschnitt Ihre gesamte Gastronomieszene, und er ist besser, als er sein müsste.

Dann gibt es noch die Küste. Unten in Las Puntas bringt das Restaurante Garañones frischen Fisch auf eine Terrasse mit Blick auf die Roques de Salmor, jene beiden Felsnadeln, die am westlichen Ende des Tals wie Satzzeichen im Meer stehen. Der Fisch ist, was gerade hereinkam; die Aussicht erledigt den Rest. Nehmen Sie Bargeld mit – hier wird nur bar bezahlt, und die nächste Bank ist oben in Tigaday.

Für die eine wirklich architektonische Mahlzeit des Tals steigen Sie zum Restaurante Mirador de la Peña hinauf, das in César Manriques Bau am Rand der Steilwand liegt. Bestellen Sie die Ei-Käse-Suppe, setzen Sie sich ans Glas und planen Sie zum Sonnenuntergang – wenn das Licht flach über die gesamte Bucht hereinfällt und die Terrassen unten von Grün zu Bronze zu nichts werden.

Ausgehen

Hier gibt es keine Ausgehmeile, und niemand in Frontera tut so, als gäbe es eine. Dies ist früh-zu-Bett-geh-Landwirtschaft- und Fischereigebiet; die Hauptstraße schließt, während hinter den Roques noch ein Schimmer steht. Was es gibt, ist unaufdringlich und hängt an Orten, an denen die Leute ohnehin schon sitzen. Der Kiosco Las Bolas in Frontera ist die ehrliche Version eines Abends aus: eine lockere Boule-Terrasse, auf der man etwas trinkt, ein Spiel abwartet und sich unterhält. Nichts, was einem Club ähnelt, keine Türpolitik, kein Soundtrack außer dem Gespräch.

Die andere Option ist einfach, spät zu essen. Die Terrasse des Restaurante Frontera macht an einem Freitag auch noch weiter, wenn im Großteil des Tals die Lichter längst ausgegangen sind, und das zählt hier als Ausgehen. Rechnen Sie die Heimfahrt ein: Diese Straßen sind eng, oft am Steilrand und unbeleuchtet, sobald Sie das Dorf verlassen.

Sehenswertes

Das meiste, was man im El Golfo unternehmen kann, ist die Landschaft selbst, erlebt im Wanderschritt. Es gibt keinen Sandstrand, deshalb treten die Naturbecken des Tals die Rolle des Strandes an – und sie sind die bessere Gesellschaft als Sand. Charco de los Sargos und Charco Azul sind beide in schwarzen Vulkansfels gehauen, in der Nähe von Las Puntas, auf einer Seite dem Wellengang offen und auf der anderen so geschützt, dass man tatsächlich baden kann. Gehen Sie an einem ruhigen Tag, dann ist das Wasser Glas über Basalt; gehen Sie bei hohem Wellengang nicht hinein, denn der Atlantik hat hier 4.000 Kilometer Anlauf und keine Manieren.

La Maceta, das dritte der Reihe, ist die Familienwahl: Duschen, Grillplätze und ein Kinderbecken, was es zum einzigen Ort im Tal macht, an dem sich ein Nachmittag planen statt improvisieren lässt.

Über allem thront der Mirador de la Peña, Manriques Aussichtspunkt von 1989, heute ein geschütztes kanarisches Denkmal – ein Bau, der funktioniert, indem er die Aussicht zurückhält und dann mit einem Mal hergibt, das ganze neun Kilometer lange Hufeisen unter dem Glas ausgebreitet. Es sind die besten fünfzehn Minuten der Insel, um zu verstehen, wo man sich befindet.

Westlich an der Küstenstraße gelegen, ist in Sabinosa das Pozo de la Salud Spa die seltsamste Offerte des Tals: das einzige Spa-Resort der Kanarischen Inseln, erbaut über einem Mineralbrunnen von 1702, dessen Wasser die Inselbewohner seit drei Jahrhunderten Heilkräfte zuschreiben. Tagesgäste sind willkommen, sodass Sie einen Vormittag an der Jinama-Steilwand mit einem Nachmittag im Wasser abschließen können.

Einkaufen

Es gibt keine Einkaufsstraße, und wer mit einer Einkaufsliste anreist, muss umdenken. Einkaufen in Frontera bedeutet Erzeuger und ein sehr guter Markt. Der Mercadillo de La Frontera füllt jeden Sonntag von 8 bis 14 Uhr die Plaza Benito Padrón in Tigaday – rund 22 Stände, mit tropischen Früchten von den Terrassen, die man vom Platz aus sieht, neben den anderen Dingen, die die Talfamilien herstellen. Kommen Sie kurz nach der Eröffnung; bis zum späten Vormittag ist das Beste längst mit den Einheimischen nach Hause gegangen.

Der andere lohnende Einkauf ist Wein. Die Kooperative Viña Frontera bewirtschaftet die Reben an den unteren Hängen hinter dem Dorf, und eine Flasche hier zu kaufen ist weniger Souvenir als das naheliegende Getränk zu jenem gerösteten Käse.

Wo man in Frontera und Tigaday übernachtet (El-Golfo-Tal)

Tigaday ist die praktische Basis. Alles Funktionale im Tal ist hier – die Bank, das Gesundheitszentrum, die Restaurants an der Calle Tigaday, der Sonntagsmarkt – und alles fußläufig voneinander erreichbar. Die Unterkünfte tendieren zu Selbstversorger-Apartments statt Hotels, etwa Apartamentos Frontera, und es ist das günstigste Gefühl im Tal. Für eine Woche Wandern und Kochen mit eigenen Marktfrüchten ist es die richtige Wahl.

Las Puntas unten an der Küste ist die landschaftlich reizvolle Alternative: näher an den Becken, näher am Fisch, weiter weg von den Geschäften. Hier liegt auch das eine Stück echter Unterkunftsfolklore des Tals – das Hotel Puntagrande, vier Zimmer, in einen Lavafelsen gebaut, mit Wasser auf drei Seiten, im Guinness-Buch als kleinstes Hotel der Welt geführt. Es ist ein kurzer Aufenthalt statt eine Basis, und es ist die Art von Nacht, an die man sich jahrelang erinnert.

Was den Preis angeht, ist das Tal für kanarische Verhältnisse günstig – einfache Apartments, einfache Comedores –, wobei das Hotel Puntagrande und das Pozo de la Salud Spa die beiden bewussten Extravaganzen sind.

Fortbewegung

El Hierro hat keine Züge und keine Straßenbahnen. Alles bewegt sich per TransHierro-Bus, per Mietwagen oder zu Fuß, und weil das Golfo-Tal ein verstreutes Konglomerat von Weilern statt einer geschlossenen Siedlung ist, ist für die meisten Besucher ein Auto die realistische Antwort. Die Linie 3 verbindet Valverde, die Inselhauptstadt, mit Mocanal und weiter mit La Frontera und Tigaday etwa sechs- bis achtmal am Tag – gut für einen Tagesausflug in die Stadt, nutzlos, um die Küstenbecken, den Mirador de la Peña oder Sabinosa nach eigenem Zeitplan zu erreichen, und abends dünn bis nicht vorhanden.

Die Anreise erfolgt über den Flughafen El Hierro (VDE) bei Valverde oder die Fred-Olsen-Express-Fähre von Los Cristianos auf Teneriffa, etwa zweieinhalb Stunden. Von beiden aus rechnen Sie 20 bis 40 Minuten Fahrzeit, größtenteils durch den Tunnel und die Serpentinen des Tals hinunter. Die Gegend ist sehr sicher und sehr ruhig; die echten Risiken sind die Straßen – eng, am Steilrand, ohne Straßenbeleuchtung, sobald Sie das Dorf verlassen – und die Wanderwege, die die Insel sperrt, wenn der Fels es verlangt. Fahren Sie langsam. Das Tal brauchte 15.000 Jahre, um zu entstehen, und es belohnt Zeit statt eines Tagesausflugs im Flug.