El Pinar und der Süden, El Hierro: Wo der Kiefernwald das Ende der Insel erreicht

Beim Faro de Orchilla endet der Asphalt, das Vulkangestein setzt sich noch ein paar Hundert Meter fort, und dann ist einfach Schluss. Kein Klippenpfad, keine Aussichtsplattform, kein nächstes Etwas – ein steinerner Wellenbrecher, ein Leuchtturm und der offene Atlantik, der für sehr lange Zeit gen Westen zieht. Kartografen zogen einst den Nullmeridian durch diesen Punkt, was ihn zu einem seltsamen Ort des Stehens macht: der alte Rand der vermessenen Welt, heute mit dem Mietwagen erreichbar, während die Sonne in Wasser versinkt, in dem rein gar nichts ist.

Dies ist das südliche Drittel von El Hierro, und es ist das stille Ende einer Insel, die ohnehin die stillste der Kanaren ist. El Pinar und der Süden sind ein Gürtel aus Kanarischer Kiefer, der bergab nach La Restinga führt, einem arbeitenden Fischerhafen, der zufällig neben einem der besten Tauchplätze Spaniens liegt. Es gibt keine Promenade. Es gibt keine Bettenmeile. Es gibt Wetter, Gestein, Kiefern, Ziegen und Fisch – und eine kurze Liste von Orten, die jeweils eine Sache richtig machen, was eine andere Art von Überfluss ist.

Kiefernkamm, dann bleibt das Meer stehen

El Pinar ist die jüngste der drei Gemeinden El Hierros, 2007 aus dem südlichen Drittel der Insel herausgelöst, und liest sich noch immer wie zwei verschiedene Orte, die zusammengenäht wurden, nicht wie eine Stadt mit Zentrum. Oben bedeckt ein Gürtel aus Kanarischer Kiefer und verdrehter Sabina – phönizischer Wacholder, von Jahrzehnten des Passats in Formen gebogen – die Hochflächen um Taibique und Las Casas, die beiden Dörfer, die El Pinar im eigentlichen Sinne ausmachen. Die Höhenlage hat etwas Nützliches: Der Wald bleibt kühl genug, dass Augustbesucher, die von der gebackenen Küste kommen, in der Dämmerung nach einer Lage mehr greifen. Holzrauch, Harz, kalter Stein, Terrassenparzellen, Hunde, die einmal bellen und dann das Interesse verlieren.

Dann kippt das Land nach Süden und kippt weiter. Die Kiefern lichten sich, die Farbe weicht aus dem Boden in Schwarz und Rostrot, und die Straße fällt hinab nach La Restinga, flach und niedrig und weiß an der Südspitze der Insel. Der Hafen ist der ganze Grund, warum das Dorf existiert – Boote, Eis, Netze, eine Hafenmauer, und dahinter das Mar de las Calmas, das Meer der Ruhe, ein Meeresreservat, dessen Name eine einigermaßen ehrliche Werbung ist.

Es lohnt sich, klar zu sagen, für wen das passt, denn El Pinar tut nicht so, als wäre es anders. Es ist für zertifizierte Taucher und Menschen, die es lernen wollen, die das Reservat hierherzieht. Es ist für Wanderer, die die Vorstellung mögen, Kiefernwald, Vulkanküste und ein Wacholderwäldchen alle innerhalb einer kurzen Fahrt voneinander zu haben. Und es ist für Reisende, die El Hierro ohnehin schon still finden und die stillste Ecke davon wollen. Es ist entschieden nichts für alle ohne Mietwagen – die Sehenswürdigkeiten liegen weit verstreut und werden von Bussen kaum bedient – und nichts für alle, die auf Nachtleben, Shopping oder eine große Restaurantauswahl nach Einbruch der Dunkelheit hoffen.

Holzofenpizza im Inland, der Fang des Morgens am Hafen

Das Essen hier teilt sich sauber nach Höhenlage, und die Trennung ist schärfer, als die gut zwanzig Minuten Fahrzeit zwischen den beiden Enden vermuten lassen.

Oben im Dorf ist Las Vetas seit Jahren die Pizzeria nur mit Reservierung, und der Ruf ist lokal, nicht importiert: ein Holzofen, der eine Margherita hervorbringt, die man auf dieser Insel überall sonst höher bewerten wird, danach Tiramisu und Gelato zum Abschluss. Wer am Wochenende ohne Buchung auftaucht, darf mit einem entschuldigenden Schulterzucken rechnen. Wer bucht, bekommt das, was El Pinar am besten kann – einen kleinen Raum, einen heißen Ofen und keinerlei Gefühl, dass hier jemand für Besucher auftritt.

Unten am Hafen ändert sich das Register vollständig, und die Karten richten sich danach, was am Morgen von den Booten kam. Das Restaurante Casa Juan liegt direkt am Hafen von La Restinga mit einem nautisch dekorierten Gastraum – die Art Einrichtung, die dreihundert Kilometer weiter weg als Kitsch gelesen würde und hier als schlichte Genauigkeit, wenn man die Fischereiflotte vor dem Fenster bedenkt. Der Fisch wird von den Booten des Tages gekauft, was zugleich die Botschaft und der Grund ist, warum Sie fragen, was es gibt, statt eine Liste durchzugehen.

Ein paar Türen weiter an derselben Uferpromenade ist das El Refugio seit 1988 familiengeführt und geht noch einen Schritt weiter: Es hat ein eigenes Fischerboot. Das zeigt sich auf dem Teller als Meeresfrüchte-Paella und als das, was an diesem Tag auf der Plancha liegt, hart und schnell gegrillt und ohne Zeremoniell serviert. Die Preise sind im Süden nach kanarischen Maßstäben günstig – das sind ländliche Casas und Fischabendessen am Hafen, keine Resort-Preise, und niemand verlangt eine Aussichtsgebühr für die Hafenmauer.

Was das Ausgehen angeht: Es gibt keines, und es wäre unehrlich, diese Leere schönzureden. Die Küchen schließen früh, die Dörfer werden dunkel, und der Ausgleich liegt über Ihnen – in einer klaren Nacht oben in den Kiefern leistet der Himmel das, was anderswo ein Ausgehviertel leistet. Wer einen späten Drink und Trubel braucht, ist am anderen Ende der Insel besser aufgehoben, oder auf einer anderen Insel.

Tauchen im ruhigsten Wasser der Kanaren oder wandern dorthin, wo die Karten einst endeten

La Restinga existiert heute ebenso sehr vom Tauchen wie vom Fischen. Das Centro de Buceo El Hierro schickt seit 1978 Boote von diesem Hafen aus, was es zu einem der ältesten Anbieter der Insel macht, und es fährt noch immer täglich das Reservat Mar de las Calmas an: Vulkankwände, die in klares Blau abfallen, Höhlen, Bögen, die Geologie einer jungen Insel von unten gesehen. Taucher, die das Mittelmeer gewohnt sind, kommen meist still wieder hoch.

Eine Einschränkung, weil der Name zur Sorglosigkeit verleitet: Das Meer jenseits des Schutzes des Reservats ist nicht so ruhig, wie Mar de las Calmas vermuten lässt. Drinnen sind Sie in einer Tasche mit außergewöhnlichen Bedingungen. Draußen sind Sie im offenen Atlantik, und der verhält sich entsprechend.

Zum Schwimmen statt zum Tauchen gehen Einheimische nach Tacorón – geschützte natürliche Felsbecken an der Südküste, mit Picknicktischen etwas abseits des Wassers und einer Schattenhöhle für die Stunden, in denen die Sonne unvernünftig ist. Es ist die Art Ort, an dem eine Familie mittags mit einer Kühlbox auftaucht und um sieben noch immer da ist.

Die Küstenstraße nach Westen bringt Sie hinaus zum Faro de Orchilla. Fahren Sie zur letzten Stunde des Lichts. Der Leuchtturm, der steinerne Wellenbrecher, das Gestein, das einfach endet, der Atlantik, der die Sonne nimmt – es ist das denkwürdigste Ding im Süden, und es kostet nichts außer Benzin und der Bereitschaft, im Dunkeln zurückzufahren.

Wieder oben in den Bäumen ist die Hoya del Morcillo der einzige offizielle Campingplatz der Insel und der naheliegende Ausgangspunkt, wenn Sie zum Wandern gekommen sind: Kiefernwaldpfade führen hinaus Richtung El Sabinar, wo die Sabina-Bäume vom Wind in die Formen gepeitscht wurden, die auf jeder Postkarte El Hierros landen. Sie können am Morgen unter Kiefern sein und am frühen Nachmittag an der schwarzen Vulkanküste, ohne je länger als eine halbe Stunde zu fahren.

Ein praktischer Hinweis, der hier mehr als fast überall zählt: Die Küstenstraße hinaus Richtung Orchilla und El Julan ist unbeleuchtet und stellenweise eng. Fahren Sie die erste Strecke bei Tageslicht, und nehmen Sie eine Taschenlampe ins Handschuhfach.

Ziegenkäse, gemacht dort, wo die Ziegen sind

Es gibt keine Einkaufsmeile in El Pinar, und eine zu erfinden wäre ein schlechter Dienst an der Sache – dies ist eine Gemeinde von Fischern und Bauern, keine Boutiquestadt. Das eine, was sich wirklich lohnt mitzunehmen, ist der Käse. Die Quesería Campos Viejos oben in El Pinar ist eine kleine arbeitende Molkerei, die ihre eigene Ziegenherde melkt und die Milch vor Ort zu Queso Herreño verarbeitet, will sagen: die Entfernung zwischen dem Tier und dem Laib in Ihrer Tasche misst sich in Metern. Kaufen Sie mehr, als Sie zu brauchen glauben; die Fähre wird er nicht überstehen.

Wo man in El Pinar und im Süden übernachtet

Hier oben zu wohnen bedeutet einen klaren Tausch: Sie geben Restaurantauswahl und Nachtleben auf – es gibt praktisch keines von beidem – und bekommen Stille, Waldluft und einen Vorsprung beim besten Tauchen und Wandern der Insel. Für viele ist das ein leichtes Geschäft.

Das Hotel Lua Boutique in der Travesía del Pino in Taibique ist der herausragende Ort der Gegend und die naheliegende erste Adresse: klein, familiengeführt, mit einer Dachterrasse zum Sonnenbaden, die genau der richtige Ort ist, um nach einem Tag zwischen Kiefernpfaden und Salzwasser mit einer Flasche von etwas dazusitzen. Ringsum decken die ländlichen Casas in El Pinar und Las Casas den übrigen Bedarf, und sie bringen Sie sowohl dem Mar de las Calmas als auch der Orchilla-Küste am nächsten. Das ehrliche Gegengewicht ist die Entfernung – die Geschäfte von Valverde und der Fährhafen sind beide 30 bis 45 Minuten entfernt.

Die Busse fahren selten – die meisten mieten ein Auto

El Pinar hat keine Stadt, in der man zentral wohnen könnte. Es sind drei Dörfer und ein Hafen an einer Straße, und das Busnetz der Insel – die Guaguas, betrieben von Transhierro – verbindet sie nach einem Fahrplan für Pendler, nicht für Touristen. Die Linie 2 fährt sechsmal täglich von Valverde nach El Pinar, und zwischen El Pinar und La Restinga gibt es mehrere Fahrten am Tag, sodass Sie mit Geduld und Planung zwischen den bewohnten Punkten unterwegs sein können.

Was Sie nicht erreichen, ist das Gute. Tacorón, Faro de Orchilla und El Julan liegen an keiner Buslinie, und Taxis sind rar, sobald Sie außerhalb der beiden Dörfer sind. Mieten Sie ein Auto am Flughafen, und der ganze Süden öffnet sich: 15 bis 20 Minuten hinunter nach La Restinga, 30 bis 40 Minuten hinauf nach El Pinar. Die Flüge kommen meist über Teneriffa, und die Fähre von Teneriffa legt am Hafen auf der anderen Seite der Insel an, dieselben 30 bis 45 Minuten entfernt.

Die Gegend ist sehr sicher; die Risiken sind logistischer, nicht menschlicher Natur. Tanken Sie auf, fahren Sie die schmale Küstenstraße langsam, und gönnen Sie sich den zusätzlichen Tag. El Pinar belohnt keine Eile – das ist so ziemlich sein ganzes Argument.