Island guide
El Hierro
El Hierro har fler vulkaner än någon orkar räkna: över 500 öppna kratrar på en yta av 268 kvadratkilometer, den yngsta och minsta av de bebodda Kanarieöarna.
Planera din resa till El Hierro
Aktuella priser från våra bokningspartner.
Gäster & rum
Gratis avbokning på många rum. Vi kan få provision när du bokar.
En lokal blick på El Hierro
Bimbachefolket kom från Nordafrika omkring andra århundradet och byggde upp ett liv på en ö utan floder, delvis med hjälp av Garoé, ett träd uppe i bergen ovanför Valverde som får passadvindarnas moln att kondenseras till droppande vatten. Den normandiske erövraren Jean de Bethencourt tog ön i början av 1400-talet; bimbachefolket gjorde föga motstånd och smälte in i den nya kanarianska bondebefolkningen i stället för att utplånas, vilket är en del av förklaringen till att öns urfolksminne är invävt i vardagslivet i stället för inlåst i en museimonter.
Torkan formade allt som följde. Herreños utvandrade i vågor, framför allt till Venezuela under 1900-talet, och ön fick elnät först på 1970-talet. Denna nära, hårt förvärvade modernitet förklarar varför El Hierro på sina håll känns ofullbordat och på andra intensivt stolt: Gorona del Viento, vind- och vattenkraftverket som nu drar ön i dagar enbart på förnybar energi, är samma drivkraft som en gång sände öborna ut för att leta vatten under ett heligt träd.
Bajada de la Virgen de los Reyes, en procession med öns skyddshelgon från en helgedom längst i väster till Valverde, äger rum bara vart fjärde år och lockar fortfarande ut varje by i traditionella kläder, längs samma bergskamsrutt som pilgrimerna använt i århundraden. Den långsamma fyraårsrytmen, snarare än en årlig festivalkalender, säger något sant om hur El Hierro håller tiden: ön uppträder inte för besökare, den bara fortsätter göra det den alltid gjort, och besökare är välkomna att titta på.
Du kommer hit via Teneriffa eller Gran Canaria, med ett litet flyg mellan öarna eller en bilfärja som tar över två timmar
Ur vår guide till El Hierro
Sju stadsdelar, sju sätt att bo
Välj stadsdel först, så följer resten av resan. Varje stadsdel har sin egen guide, med hotellen som finns där.
Valverde
Bäst för resenärer som vill ha en fungerande bas med service nära och inte har något emot en kort bilfärd för att nå kusten, dykningen eller de bästa naturliga bassängerna; det är öns mest praktiska första och sista natt.
Den enda kanarianska huvudstaden som inte ligger vid kusten, uppbyggd i bergen för att undkomma historiska piraträder, med en tät labyrint av branta gator kring en kyrka från 1700-talet och en befolkning så liten att alla tycks känna busschauffören vid namn. Här finns öns enda egentliga koncentration av butiker, kontor och restauranger som har öppet året runt.
Var du ska bo En handfull små hotell och pensionat i den gamla stadskärnan, plus öns huvudsakliga backpackerhostel, gör Valverde till det enklaste stället att anlända till utan att ha bokat veckor i förväg.
Bo i Valverde
Frontera och Tigaday (El Golfodalen)
Passar resenärer som vill vara nära naturliga bassänger, Ecomuseo de Guinea och öns vinlandskap utan att bo i huvudstaden; priset är en bilfärd på 25–40 minuter för att nå La Restinga eller flygplatsen.
En grön, terrasserad dal inbäddad i en väldig förhistorisk jordskredsskåra, med vingårdar, bananodlingar och öns huvudgata för shopping i Tigaday som löper längs dalbottnen under en kilometerhög klippa. Här känns mer levt och jordbruksnära än vykortsvackert, vilket är precis det som är charmen.
Var du ska bo Lantliga hotell och pensionat inrymda i gamla herreñoska bondgårdar är koncentrerade här, i allmänhet prisvärdare och mer karaktärsfulla än något i Valverde.
Bo i Frontera och Tigaday (El Golfodalen)
La Restinga
Ett måste för dykare som jagar något av Europas klaraste vatten och värt en natt för alla som vill ut på en båttur i det marina reservatet; hoppa över om du vill ha vacker natur eller ett urval restauranger bortom färsk fisk.
En levande fiskhamn vid Spaniens sydligaste punkt, uppbyggd i mitten av seklet av fiskarfamiljer och nu även öns dykcentrum, vänd mot Mar de las Calmas marina reservat. Här är det opretentiöst nästan till överdrift: låga betonghus, några dykbutiker, en kort strandpromenad med en handfull tascas.
Var du ska bo Enkla lägenheter och pensionat anpassade för dykargrupper snarare än resortkomfort; boka via ett dykcentrum om du är här för att dyka.
Bo i La Restinga
El Pinar och söder
Bra för vandrare och alla som vill jaga öns mörkaste natthimmel eller dess avlägsnaste fyr; det finns inte mycket att göra i själva byn efter mörkrets inbrott.
Tallskog och vulkaniska ödemarker som sträcker sig söderut från öns ryggrad mot Punta de Orchilla, med byn El Pinar själv en anspråkslös landsortshåla omgiven av mandel- och fikonträd, och över 80 procent av kommunen under någon form av skydd.
Var du ska bo Ett glest utspridd bebyggelse av lantliga hus och små pensionat; de flesta besökare använder El Pinar som dagsutflyktsbas från Valverde eller La Restinga snarare än som plats att sova på.
Bo i El Pinar och söder
Sabinosa och La Dehesa
Passar resenärer som söker verklig avskildhet eller mineralvattenbehandlingarna på Pozo de la Salud; det finns ingenstans att äta i närheten bortom själva hotellet, så planera måltiderna kring det.
Öns avlägsna västra ände, hem till Kanarieöarnas enda fungerande spaort och vindvridna sabinaenar som gett trakten dess namn, där landskapet smalnar av mot klippor och helgedomen som inleder Bajadaprocessionen.
Var du ska bo Hotel Balneario Pozo de la Salud är i praktiken det enda alternativet, ett trestjärnigt spahotell byggt direkt över den medicinska källan.
Bo i Sabinosa och La Dehesa
San Andrés och det centrala höglandet
Bra som lunchstopp mellan Mirador de Bascos bergskam och Valverde, eller för en vistelse i lanthus borta från båda kusterna; ingen bas för den som saknar bil.
En spridd samling jordbruksbyar längs öns ryggrad, svalare och grönare än kusten, där Garoé-trädet fortfarande står och små bar-restauranger serverar några av öns bästa husmansrätter till en till största delen lokal publik.
Var du ska bo Några renoverade lantliga lavastegshus, i allmänhet lugna och långt från nöjesliv och butiker.
Bo i San Andrés och det centrala höglandet
Tamaduste och nordkusten
En bra halvdags- eller kvällsutflykt från Valverde för ett dopp och en drink vid vattnet; inte inrättad som en plats att övernatta på.
En liten kustnära bebyggelse några minuter från Valverde, uppbyggd kring en lugn, stenmurskantad badvik snarare än en sandstrand, med det halmtakstäckta fiskeläget Pozo de las Calcosas en kort promenad längre bort längs kusten.
Var du ska bo En spridd samling semesterlägenheter snarare än hotell; de flesta besökare bor i Valverde och kör den korta biten ner.
Bo i Tamaduste och nordkustenBoka direkt
Boka ett hotell i El Hierro
Laddar live tillgänglighet och realtidspriser…
Guiden till El Hierro
Var du äter, dricker och tittar, hur du tar dig runt och vad lokalborna förväntar sig av dig. Öppna valfritt kapitel.
Var du ska äta
Mat & dryck
Restaurante Casa Juan
Ett fiskkök med fusioninfluenser som förvandlar dagens fångst till skålsnäckssoppa, gravad bläckfisk och en paella tillagad på beställning, och lockar stammisar som annars bara skulle äta på hamnens tascas.
Specialitet: Skålsnäckssoppa och paella tillagad på beställning
Restaurante El Refugio
Hamnens mest pålitliga namn för enkelt grillad fisk, med havstulpaner som förrätt och burro-fisk eller räkor tillagade så rakt att kvaliteten får tala för sig.
Specialitet: Grillad burro-fisk och havstulpaner
Tasca Restingolita
En tasca vid havet som håller öppet längre än det mesta i hamnen, populär bland dykarna som kommer in från båtarna för en enkel tallrik fisk och en öl.
Specialitet: Färsk grillad fångst för dagen
Kiosco La Maceta
En liten öppen matsal på klippan ovanför de naturliga poolerna i La Maceta, med utsikt mot Roques de Salmor, bäst att boka in för solnedgången snarare än för maten enbart.
Specialitet: Färsk fisk med utsikt mot Salmor-klipporna
Casa Goyo
En byinstitution känd över hela ön för sin fyllda kycklingbröstfilé och en honungsrostad ost som får folk att köra in från kusten, med ett kök som är tillräckligt snabbt för att vända borden i rask takt vid lunch.
Specialitet: Pechuga rellena och honungsrostad ost
Restaurante Tamizia
Paradorens egen restaurang serverar öns mest formellt upplagda version av herreño-köket, från en förrätt på buljong med herreño-ost till get som puttrat i mojo, med direkt utsikt över Atlanten.
Specialitet: Herreño-ostbuljong och getgryta i mojo
Restaurante Frontera
En anspråkslös bar-restaurang på Tigadays huvudgata som serverar lökklädd torsk och rostad kyckling till priser som är tydligt riktade mot lokalbefolkningen, öppen från frukost till midnatt.
Specialitet: Bacalao encebollado (torsk med lök)
8Aborigen
Inrymt i det gamla Casino-byggnaden är detta öns mest berättande kök, som bygger avsmakningsmenyer kring ingredienser och tekniker från Bimbache-tiden med en kock som berättar om varje rätt för gästerna.
Specialitet: Avsmakningsmeny rotad i ingredienser från Bimbache-tiden
8Aborigen
Öns mest ambitiösa bord, som omtolkar ingredienser från tiden före erövringen till en modern avsmakningsmeny i det före detta Casino de Valverde, bäst att boka i förväg på en resa som kretsar kring mat.
Specialitet: Flerätters avsmakningsmeny inspirerad av Bimbache
La Mirada Profunda
En matsal med 35 platser som drivs av en kock med erfarenhet från Barcelona och Balearerna, och som inte har någon fast meny så att köket kan arbeta med det som är bäst just den dagen – en sällsynthet på en så liten ö.
Specialitet: Kockens meny som byts varje dag, ingen tryckt à la carte
Pizzeria Harina y Tomate
En pålitligt bra och billig pizzeria på Calle San Juan som lokalborna ser som det självklara billiga middagsvalet i huvudstaden.
Specialitet: Pizza i vedugnsstil
Bar Tamaduste Casa Pujo
En familjedriven bar vid viken som serverar tapas från tidigt till sent – det självklara stoppet för ett billigt tilltugg och en gin och tonic efter ett bad i Tamaduste.
Specialitet: Tapas och gin och tonic vid badviken
Kiosco Las Bolas
En terrass i änden av Tigadays rambla som gör smörgåsar och grillat kött till låga priser, med en boulebana intill för en lång, billig kväll.
Specialitet: Grillade köttsmörgåsar
Casa Goyo
En köttinriktad byrestaurang som ändå uttryckligen är vänlig mot vegetarianer med glutenfria alternativ på begäran – användbart med tanke på hur få alternativ som finns inne i landet.
Specialitet: Herreño-rätter anpassade för vegetarianer på begäran
Efter mörkrets inbrott
Nattliv
Pub La Lonja
Det närmaste ön kommer en riktig klubb, ett helgdisco på Calle San Francisco som också har enstaka livereggaekvällar och drar till sig större delen av huvudstadens yngre publik på fredagar och lördagar.
Bar El Chavelazo
En dansgolvsbar som bara har öppet torsdag till lördag kväll, så informell att besökare och ortsbor blandas inom den första halvtimmen.
Kiosco La Maceta
En öppen terrass ovanför La Maceta-bassängerna med utsikt mot Roques de Salmor, öns mest pålitliga plats att se solen sjunka i Atlanten med en drink i handen.
Tasca Restingolita
En tasca vid strandpromenaden som serverar längre än det mesta i hamnen, det självklara kvällsstoppet för dykbesättningar som varvar ner efter dagens sista båt.
Los Reyes Bar Cafetería
En livlig bardisk på Calle San Francisco som också är huvudstadens självklara kvällsmötesplats, där en trogen lokal publik samlas för kall öl, färsk apelsinjuice och enkla rätter som grillad kyckling och jamón till rättvisa priser.
HeroFest-scener, La Frontera
Öns stora livemusikhelg, en gratis flerdagarsfestival som varje september för turnerande spanska och internationella akter till utomhusscener i La Frontera.
Casino de Valverde
Ett historiskt kulturcenter som under året arrangerar konserter, DJ-kvällar och hantverksmässor och som samtidigt är huvudstadens främsta inomhusscen för allt som är större än en barspelning.
Konst & historia
Kultur
Centro de Interpretación del Geoparque
Använder ljud- och ljuseffekter för att återskapa det underjordiska utbrottet av Tagoro-vulkanen utanför kusten 2011, det tydligaste sättet att förstå varför den här ön har fler kratrar än nästan någon annanstans på jorden.
Museo Etnográfico Casa de las Quinteras
En samling stenhus som förvandlats till ett museum om livet på landsbygden, med en fungerande vävstol och smedja, plus en hantverksbutik som säljer genuint lokalt gjorda korgar och keramik.
Ecomuseo de Guinea
En guidad vandring genom en bevarad bosättning från Bimbache- och kolonialtiden ovanför en 90 meter lång lavatub, kombinerad med platsens uppfödningscenter för den akut hotade jätteödlan på El Hierro.
Mirador de la Peña
En utsiktsbyggnad på klippkanten formgiven av César Manrique, som använder lokal sten och stora fönster för att rama in hela El Golfo-dalen utan att byggnaden själv tränger sig på utsikten; den intilliggande restaurangen har varit stängd för renovering, så kontrollera i förväg innan du räknar med en måltid.
Árbol Garoé
Ersättningslinden på platsen för det legendariska vattengivande trädet som bimbacherna litade till under torka, som fortfarande kondenserar fukt från passadvindsmolnen precis som originalet gjorde tills en storm fällde det 1610.
Klippmålningarna i El Julan (Los Letreros och Los Números)
Runt hundra paneler med hällristningar från tiden före erövringen, huggna i lavaströmmar och inriktade mot horisonten på sätt som fortfarande studeras för sin astronomiska avsikt, på en avlägsen sluttning i söder som nästan ingen utanför ön besöker.
Faro de Orchilla
En aktiv fyr från 1933 som markerar en av de västligaste punkterna i den gamla världen, så avlägsen att det känns som slutet på en resa snarare än ett snabbt stopp att nå dit.
Roques de Salmor
Havsformade klippformationer strax utanför kusten, historiskt den sista tillflykten för jätteödlan på El Hierro innan uppfödningsprogrammet, nu ett skyddat naturreservat som ses från kusten snarare än bestigs.
Tidpunkt
När du ska resa
Vår
Mars till maj bjuder på milda dagar kring 20–25 grader, vilda blommor längs vandringslederna och lugnare hav som bygger upp mot det bästa fönstret för val- och delfinskådning från La Restinga. Boende är lättare att hitta än på sommaren.
Sommar
Juni till augusti är den torraste perioden, ofta helt regnfri i juli, varma dagar upp mot 25–30 grader och den mest intensiva tiden för besökare från spanska fastlandet och livemusikhelgen HeroFest i La Frontera. Boka färjor och lantliga hotell i förväg.
Höst
September till november håller sig varmt kring 20–25 grader med havet som varmast för dykning, sedan tilltar regnet från november. Detta är ett lugnt fönster med bra priser där du fortfarande har ön nästan för dig själv.
Vinter
December till februari är den blötaste perioden, koncentrerad till högre höjder och norrsluttningarna, med dagstemperaturer kring 20 grader och grövre Atlantdyning som kan försena färjor och båtturer. Vart fjärde år infaller i stället Bajada de la Virgen de los Reyes i början av juli, så kontrollera cykeln innan du planerar kring den.
What it costs
Budgeting
Logistik
Ta dig runt
Från flygplatsen
El Hierro Airport (VDE) ligger några kilometer sydöst om Valverde och tar bara emot flyg från Teneriffa North och Gran Canaria, med Binter Canarias och CanaryFly. En taxi in till Valverde tar under 15 minuter; en lokal busslinje förbinder också flygplatsen med staden enligt ett begränsat dagligt schema, så de flesta besökare antingen förbokar en taxi eller hämtar en hyrbil vid ankomst, eftersom större delen av öns boende och aktiviteter ändå kräver bil.
Kollektivtrafik
Transhierro driver öns guagua-nät (buss) på ett drygt dussin linjer som förbinder Valverde med Frontera, La Restinga, El Pinar, Sabinosa och de mindre byarna, men turerna går sällan – ibland bara ett fåtal avgångar om dagen – och är inte anpassade efter turisters tider. Den dagliga bilfärjan mellan Puerto de la Estaca och Los Cristianos på Teneriffa är öns andra transportryggrad och tar både fotpassagerare och fordon på en överfart på ungefär två och en halv timme.
Pass & biljetter
Transhierro säljer flerresekort utöver den vanliga enkelbiljetten – billiga paket med 10, 20 eller 30 resor som bara är vettiga om du pendlar dagligen med buss snarare än turistar; de flesta besökare får mycket mer värde av en hyrbil än av något busskort.
Till fots
Valverdes gamla kärna är liten och går att promenera igenom på under en halvtimme från ände till ände, med branta, smala gator som belönar den som rör sig till fots. Frontera och Tigaday i El Golfo-dalen breder ut sig längs dalbottnen och kräver bil eller cykel för att hänga ihop. La Restinga och El Pinar går att promenera inom sig själva men ligger 30–45 minuter med bil från allt annat på ön.
Lokal etikett
Säkerhet & etikett
- Hälsa på butiksbiträden och barpersonal med ett buenos días eller buenas tardes innan du beställer; det läggs märke till på en så här liten ö.
- Många familjedrivna restauranger stänger bestämt mellan lunch- och middagsserveringen, så förvänta dig inte mat hela dagen utanför Valverde.
- Respektera skyddsstatusen för de naturliga bassängerna och naturreservaten; att ta bort marint liv eller stenprover tas på allvar här.
- Om du blir inbjuden till en byfestival, klä dig modest för kyrkliga processioner och låt lokalbefolkningen leda dansen innan du hakar på.
Res smart
Praktiska tips
- Boka hyrbilen före ankomst, särskilt under sommarmånaderna och under ett Bajada-år, eftersom öns biluthyrningsflotta är liten och tar slut.
- Fyll tanken varje gång du passerar en bensinstation; de finns bara i Valverde, Frontera och El Pinar, med långa vägsträckor emellan.
- Reservera bord på 8Aborigen eller La Mirada Profunda dagar i förväg om du vill äta en rejäl måltid i Valverde; båda är genuint små lokaler.
- Kontrollera om restaurangen Mirador de la Peña har öppnat igen innan du planerar en måltid där; den har varit stängd för en långvarig invändig renovering.
- Lägg in en buffertdag i varje färjeberoende resplan; Atlantens dyningar försenar eller ställer ibland in överfarten från Puerto de la Estaca.
- Ta med kontanter för små bybarer och lantliga kiosker; kortläsare är inte universella utanför Valverde och Frontera.
- Om du vandrar GR131 eller besöker El Julan på egen hand, berätta för någon om din rutt; mobilsignalen försvinner i delar av de södra vidmarkerna.
- Packa lager på lager även på sommaren; temperaturen på höjd vid den centrala bergskammen är märkbart svalare än nere vid kusten.
Innan du åker
Vanliga frågor om El Hierro
Behöver jag bil på El Hierro?
I praktiken ja. Busstrafiken går sällan och är anpassad efter invånarnas scheman snarare än turisters sightseeing, och öns bästa naturliga pooler, utsiktspunkter och byar ligger tillräckligt långt ifrån varandra för att en hyrbil är det enda praktiska sättet att se dem.
Hur tar jag mig till El Hierro?
Det finns inga direkta internationella flyg. De flesta besökare flyger till Teneriffa eller Gran Canaria och tar ett kort flyg mellan öarna med Binter Canarias eller CanaryFly, eller tar den dagliga bilfärjan från Los Cristianos på Teneriffa till Puerto de la Estaca – en överfart på omkring två och en halv timme.
Är El Hierro bra för en badsemester?
Inte i traditionell mening. Det finns väldigt lite sand; öns badplatser är pooler av vulkanisk klippa som Charco Azul och viken Tamaduste – lugna och slående, men inte alls som en resortstrand.
När är det bäst att dyka på El Hierro?
Från sen vår till tidig höst bjuder på de lugnaste haven och varmaste vattnet för dykning och valskådning från La Restinga, även om Mar de las Calmas-reservatets bofasta djurliv kan ses året runt.
Vad är Bajada de la Virgen de los Reyes?
En procession vart fjärde år som bär öns skyddshelgon från en helgedom längst i väster till huvudstaden Valverde längs öns centrala bergskam; det är El Hierros enskilt största kulturevenemang men äger inte rum årligen, så kolla cykeln innan du planerar en resa kring det.
Är El Hierro dyrt?
Nej, det är en av de mer prisvärda Kanarieöarna, eftersom det finns lite storskalig turistinfrastruktur som pressar upp priserna; den främsta extrakostnaden är den hyrbil de flesta besökare behöver och flyget mellan öarna eller färjan för att ta sig dit.
Kan jag göra en dagstur till El Hierro från Teneriffa?
Det rekommenderas inte. Färjetidtabellerna brukar landa runt mitten av eftermiddagen och avgå igen inom en timme, vilket inte lämnar någon riktig tid att se något; se El Hierro som en vistelse över flera dagar snarare än en dagstur.
Vad ska jag packa för El Hierro?
Stadiga vandringsskor för vulkanisk terräng och vandringsleder, ett extra lager för svalare kvällar på höjd och reefernsligt solskydd; badkläderna är till för klippooler snarare än sandstränder.