Island guide
El Hierro
El Hierro har flere vulkaner enn folk har tålmodighet til å telle: over 500 åpne kratere på et areal 268 kvadratkilometer stort, den yngste og minste av de bebodde Kanariøyene.
Planlegg reisen til El Hierro
Oppdaterte priser fra våre bookingpartnere.
Gjester og rom
Gratis avbestilling på mange rom. Vi kan motta provisjon når du bestiller.
Et lokalt blikk på El Hierro
Bimbache-folket kom fra Nord-Afrika rundt det andre århundret og bygde seg et liv på en øy uten elver, delvis takket være Garoé, et tre i åsene over Valverde som kondenserer passatvindskyene til dryppende vann. Den normanniske erobreren Jean de Bethencourt tok øya tidlig på 1400-tallet; bimbache-folket gjorde liten motstand og ble absorbert i den nye kanariske bondebefolkningen i stedet for å bli utslettet, noe som er en del av grunnen til at øyas urfolksminne er vevd inn i hverdagen i stedet for å være innelåst i en museumsmonter.
Tørke formet alt etterpå. Herreños utvandret i bølger, fremfor alt til Venezuela på 1900-tallet, og øya fikk strømnett først på 1970-tallet. Denne nylige, hardt tilkjempede moderniteten forklarer hvorfor El Hierro føles uferdig på noen steder og intenst stolt på andre: Gorona del Viento vind- og vannkraftverk, som nå driver øya i dager på bare fornybar energi, er den samme impulsen som en gang sendte øyboerne ut for å lete etter vann under et hellig tre.
Bajada de la Virgen de los Reyes, en prosesjon med øyas skytshelgen fra et kapell helt vest til Valverde, skjer bare hvert fjerde år og trekker fortsatt hver landsby ut i tradisjonelle klær, langs samme fjellkamrute som pilegrimer har brukt i århundrer. Denne langsomme, fireårige rytmen, snarere enn en årlig festivalkalender, sier noe sant om hvordan El Hierro holder tiden: den opptrer ikke for besøkende, den fortsetter bare å gjøre det den alltid har gjort, og besøkende er velkomne til å se på.
Du ankommer via Tenerife eller Gran Canaria, med et lite fly mellom øyene eller en bilferge som tar over to timer
Fra vår guide til El Hierro
Sju bydeler, sju måter å bo på
Velg bydelen først, så følger resten av turen. Hver bydel har sin egen guide, med hotellene som ligger der.
Valverde
Best for reisende som vil ha en fungerende base med tjenester i nærheten og ikke har noe imot en kort kjøretur for å nå kysten, dykking eller de beste naturlige badebassengene; det er den mest praktiske første og siste natten på øya.
Den eneste kanariske hovedstaden som ikke ligger ved kysten, bygget opp i åsene for å unnslippe historiske piratraid, med et tett labyrint av bratte gater rundt en kirke fra 1700-tallet og en befolkning så liten at alle ser ut til å kjenne bussjåføren ved navn. Her finner du øyas eneste virkelige konsentrasjon av butikker, kontorer og restauranter som holder åpent hele året.
Hvor du skal bo En håndfull små hoteller og gjestehus i den gamle bykjernen, pluss øyas viktigste backpacker-hostel, gjør Valverde til det enkleste stedet å ankomme uten reservasjon i ukevis på forhånd.
Bo i Valverde
Frontera og Tigaday (El Golfo-dalen)
Passer for reisende som vil være nær naturlige badebasseng, Ecomuseo de Guinea og øyas vinland uten å basere seg i hovedstaden; ulempen er 25–40 minutters kjøretur for å nå La Restinga eller flyplassen.
En grønn, terrassert dal som ligger i en enorm forhistorisk skredskrent, med vinmarker, bananplantefelt og øyas hovedhandlegate i Tigaday som løper langs dalbunnen under en fjellvegg på over 1,6 kilometer. Det føles mer bebodd og landbrukspreget enn som et postkortmotiv, og det er nettopp sjarmen.
Hvor du skal bo Landhoteller og gjestehus bygget inn i gamle herreño-gårder er konsentrert her, generelt bedre verdi og mer særpreg enn noe i Valverde.
Bo i Frontera og Tigaday (El Golfo-dalen)
La Restinga
Viktig for dykkere som jakter noe av det klareste vannet i Europa, og verdt en natt for alle som har lyst på en båttur inn i marine reservatet; hopp over hvis du vil ha landskap eller et utvalg av restauranter utover fersk fisk.
En aktiv fiskerihavn på det sørligste punktet i Spania, bygget opp midt på 1900-tallet av fiskerfamilier og fungerer nå også som øyas dykkersentrum, vendt mot Mar de las Calmas marine reservat. Det er upretensiøst nesten til det ufine: lave betongbygg, noen dykkersjapper, en kort strandpromenade med en håndfull tascas.
Hvor du skal bo Enkle leiligheter og gjestehus rettet mot dykkergrupper snarere enn resortkomfort; bestill gjennom et dykkersenter hvis du er her for å dykke.
Bo i La Restinga
El Pinar og sør
Bra for turgåere og alle som jakter øyas mørkeste nattehimmel eller dens mest avsidesliggende fyr; det er lite å gjøre i selve landsbyen etter mørkets frembrudd.
Furuskog og vulkanske ødeland som strekker seg sørover fra øyas ryggrad mot Punta de Orchilla, med landsbyen El Pinar selv en beskjeden landlig by omgitt av mandel- og fikentrær, og over 80 prosent av kommunen under en eller annen form for vern.
Hvor du skal bo En tynn spredning av landlige hus og små gjestehus; de fleste besøkende bruker El Pinar som en dagsbase fra Valverde eller La Restinga snarere enn et sted å sove.
Bo i El Pinar og sør
Sabinosa og La Dehesa
Passer for reisende som jakter ekte ensomhet eller mineralvannsbehandlingene på Pozo de la Salud; det er ingen steder i nærheten å spise utover hotellet selv, så planlegg måltidene rundt det.
Den avsidesliggende vestenden av øya, hjem til det eneste fungerende spa-resorten på Kanariøyene og de vindbøyde sabina-einerne som gir området sitt navn, med land som smalner ut mot klipper og helligdommen som starter Bajada-prosesjonen.
Hvor du skal bo Hotel Balneario Pozo de la Salud er i praksis det eneste alternativet, et trestjerners spa-hotell bygget rett over den medisinske kilden.
Bo i Sabinosa og La Dehesa
San Andrés og de sentrale høylandene
Bra for et lunsjstopp mellom Mirador de Bascos-ryggen og Valverde, eller en overnatting i landlig hus unna begge kyster; ikke en base for noen uten bil.
En spredning av gårdsgrender langs øyas ryggrad, kjøligere og grønnere enn kysten, der Garoé-treet fortsatt står og små barer-restauranter serverer noe av øyas beste hjemmelagde mat til et stort sett lokalt publikum.
Hvor du skal bo Noen få restaurerte landlige lavasteinshus, generelt stille og godt unna natteliv og butikker.
Bo i San Andrés og de sentrale høylandene
Tamaduste og nordkysten
En god halvdags- eller kveldstur fra Valverde for et bad og en drink ved vannet; ikke lagt opp som en overnattingsbase.
En liten kystbosetning noen minutter fra Valverde, bygget rundt en rolig, steinmurt badevik snarere enn en sandstrand, med den stråtakde fiskerlandsbyen Pozo de las Calcosas en kort spasertur videre langs kysten.
Hvor du skal bo En spredning av ferieleiligheter snarere enn hoteller; de fleste besøkende bor i Valverde og kjører den korte veien ned.
Bo i Tamaduste og nordkystenBestill direkte
Bestill et hotell i El Hierro
Laster direkte tilgjengelighet og sanntidspriser…
Guiden til El Hierro
Hvor du spiser, drikker og ser deg om, hvordan du kommer deg rundt, og hva de lokale forventer av deg. Åpne et hvilket som helst kapittel.
Hvor du bør spise
Mat og drikke
Restaurante Casa Juan
Et fiskekjøkken med fusjonstendenser som gjør dagens fangst om til albuesuppe, marinert blekksprut og en paella laget på bestilling, og som lokker til seg stamgjester som ellers bare ville spist på havnens tascaer.
Spesialitet: Albuesuppe og paella laget på bestilling
Restaurante El Refugio
Havnens mest pålitelige navn for rett og slett grillet fisk, med rur som forrett og burro-fisk eller reker kokt så enkelt at kvaliteten får vise seg.
Spesialitet: Grilllet burro-fisk og rur
Tasca Restingolita
En tasca ved sjøen som holder åpent lenger enn det meste annet i havnen, populær blant dykkermannskapene som kommer i land fra båtene for en enkel fiskerett og en øl.
Spesialitet: Dagens ferske fangst, grillet
Kiosco La Maceta
Et lite, åpent spiserom som ligger på høyden over naturbassengene i La Maceta, vendt mot Roques de Salmor — best å bestille for solnedgangen snarere enn bare for maten.
Spesialitet: Fersk fisk med utsikt mot Salmor-klippene
Casa Goyo
En institusjon i landsbyen som er kjent over hele øya for sin fylte kyllingbryst og en honningstekt ost som får folk til å kjøre inn fra kysten — med et kjøkken som er raskt nok til å snu bordene i lunsjen.
Spesialitet: Pechuga rellena og honningstekt ost
Restaurante Tamizia
Paradorens egen restaurant serverer den mest formelle anretningen av herreño-kjøkkenet på øya, fra en forrett med herreño-ostekraft til geit stuet i mojo, med direkte utsikt over Atlanterhavet.
Spesialitet: Herreño-ostekraft og mojo-stuing av geit
Restaurante Frontera
En ujålete bar-restaurant med åpent hele dagen i Tigadays hovedgate som lager løkstekt torsk og stekt kylling til priser rettet rett mot lokalbefolkningen, åpen fra frokost til midnatt.
Spesialitet: Bacalao encebollado (torsk med løk)
8Aborigen
Inne i den gamle Casino-bygningen finner du øyas mest fortellende kjøkken, som bygger smaksmenyer rundt råvarer og teknikker fra bimbache-tiden — med en kokk som snakker gjestene gjennom hver rett.
Spesialitet: Smaksmeny med utgangspunkt i råvarer fra bimbache-tiden
8Aborigen
Øyas mest ambisiøse bord, som gjenoppfinner bimbache-råvarer fra før erobringen i en moderne smaksmeny inne i det tidligere Casino de Valverde — best å bestille på forhånd på en reise med fokus på mat.
Spesialitet: Smaksmeny i flere retter inspirert av bimbache-kulturen
La Mirada Profunda
En spisesal med 35 seter drevet av en kjøkkensjef med erfaring fra Barcelona og Balearene, uten fast meny slik at kjøkkenet kan jobbe med det som er best den dagen – en sjeldenhet på en så liten øy.
Spesialitet: Daglig skiftende kjøkkensjefmeny, ingen trykt à la carte
Pizzeria Harina y Tomate
En pålitelig god og rimelig pizzeria i Calle San Juan som de lokale ser på som det opplagte billige middagsvalget i hovedstaden.
Spesialitet: Pizza i vedovnsstil
Bar Tamaduste Casa Pujo
En familiebar ved vika som serverer tapas fra tidlig til sent – det naturlige stoppet for et billig matbit og en gin og tonic etter en svømmetur i Tamaduste.
Spesialitet: Tapas og gin og tonic ved badevika
Kiosco Las Bolas
En terrasse i enden av ramblaen i Tigaday som lager sandwicher og grillet kjøtt til lave priser, med en boule-bane rett ved for en lang, billig kveld.
Spesialitet: Grillede kjøttsandwicher
Casa Goyo
En kjøttdominert landsbyrestaurant som likevel er eksplisitt vegetarvennlig, med glutenfrie alternativer på forespørsel – nyttig med tanke på hvor få alternativer det finnes innover i landet.
Spesialitet: Vegetartilpassede herreño-retter på forespørsel
Etter mørkets frembrudd
Natteliv
Pub La Lonja
Det nærmeste øya kommer en skikkelig klubb, en helgedisco i Calle San Francisco som også av og til arrangerer live reggae-kvelder, og som trekker til seg mesteparten av hovedstadens yngre publikum på fredager eller lørdager.
Bar El Chavelazo
En dansegulvbar som bare har åpent torsdag til lørdag kveld, uformell nok til at besøkende og fastboende blander seg innen den første halvtimen.
Kiosco La Maceta
En åpen terrasse over La Maceta-bassengene vendt mot Roques de Salmor, øyas mest pålitelige sted å se solen synke i Atlanterhavet med en drink i hånden.
Tasca Restingolita
En tasca ved sjøen som holder åpent lenger enn de fleste i havnen, standard kveldsstopp for dykkerteam som slapper av etter dagens siste båt.
Los Reyes Bar Cafetería
En travel selvbetjeningsbar i Calle San Francisco som også fungerer som hovedstadens faste kveldsmøteplass, og trekker et lojalt lokalt publikum inn for kald øl, fersk appelsinjuice og enkle retter som grillet kylling og jamón til folkelige priser.
HeroFest-arenaer, La Frontera
Øyas viktigste livemusikkhelg, en gratis flerdagersfestival som hver september bringer turnerende spanske og internasjonale artister til friluftsscener i La Frontera.
Casino de Valverde
Et historisk kulturhus som setter opp konserter, DJ-kvelder og håndverksmarkeder gjennom hele året, og som samtidig fungerer som hovedstadens viktigste innendørsarena for alt som er større enn en barband-gig.
Kunst & historie
Kultur
Centro de Interpretación del Geoparque
Bruker lyd- og lyseffekter for å gjenoppleve det undersjøiske utbruddet av Tagoro-vulkanen rett utenfor kysten i 2011 — den tydeligste måten å forstå hvorfor denne øya har flere kratere enn nesten noe annet sted på jorden.
Museo Etnográfico Casa de las Quinteras
En klynge steinhus gjort om til et museum om livet på landsbygda, med en fungerende vevstol og en smeds esse, pluss en håndverksbutikk med ekte lokalproduserte kurver og keramikk.
Ecomuseo de Guinea
En guidet vandring gjennom en bevart bimbache- og kolonitidsbosetning over en 90 meter lang lavatunnel, kombinert med stedets oppdrettssenter for den kritisk truede kjempeøglen på El Hierro.
Mirador de la Peña
Et utsiktsbygg på klippekanten tegnet av César Manrique, som bruker lokal stein og enorme vinduer til å ramme inn hele El Golfo-dalen uten at bygget selv forstyrrer utsynet; den tilknyttede restauranten har vært stengt for renovering, så sjekk på forhånd før du regner med et måltid.
Árbol Garoé
Erstatningstreet på stedet for det legendariske vannspredende treet som bimbachene var avhengige av gjennom tørke — det kondenserer fortsatt fuktighet fra passatvindens skyer slik det opprinnelige treet gjorde helt til en storm felte det i 1610.
Klippekunstpanelene i El Julan (Los Letreros og Los Números)
Rundt hundre paneler med førkoloniale helleristninger, hugget inn i lavastrømmer og innrettet mot horisonten på måter som fortsatt studeres for sin astronomiske hensikt — på en avsides sørhelling som nesten ingen utenfor øya besøker.
Faro de Orchilla
En aktiv fyr fra 1933 som markerer et av de vestligste punktene i den gamle verden — så avsides at det føles som slutten på reisen snarere enn et raskt stopp.
Roques de Salmor
Havslitte klippeskjær rett utenfor kysten, historisk den siste tilfluktsstedet for kjempeøglen på El Hierro før avlsprogrammet i fangenskap, nå et fredet naturreservat du ser fra kysten snarere enn går i land på.
Timing
Når du bør reise
Vår
Mars til mai byr på milde dager med temperaturer i lav til midtre del av 20-årene °C, villblomster langs turstiene og roligere sjø som bygger seg mot det beste vinduet for hval- og delfinsafari fra La Restinga. Overnatting er lettere å finne enn om sommeren.
Sommer
Juni til august er den tørreste perioden, ofte helt uten regn i juli, varme dager opp mot høye 20-årene °C, og den travleste tiden for besøkende fra det spanske fastlandet og live-musikkhelgen HeroFest i La Frontera. Bestill ferger og landhoteller på forhånd.
Høst
September til november holder seg varmt med temperaturer i midtre del av 20-årene °C og sjøen på sitt varmeste for dykking, før regnet tar seg opp fra november. Dette er et rolig vindu med god verdi, hvor du fortsatt stort sett har øya for deg selv.
Vinter
Desember til februar er den våteste perioden, mest i høyden og på nordvendte skråninger, med dagstemperaturer rundt 20 °C og grovere atlantisk dønning som kan forsinke ferger og båtturer. Hvert fjerde år faller Bajada de la Virgen de los Reyes i stedet i begynnelsen av juli, så sjekk syklusen før du planlegger rundt den.
What it costs
Budgeting
Logistikk
Transport
Fra flyplassen
El Hierro lufthavn (VDE) ligger noen kilometer sørøst for Valverde og tar bare imot fly fra Tenerife Nord og Gran Canaria, drevet av Binter Canarias og CanaryFly. En taxi inn til Valverde tar under 15 minutter; en lokal busslinje forbinder også flyplassen med byen etter en begrenset dagsplan, så de fleste besøkende forhåndsbestiller enten taxi eller henter en leiebil ved ankomst, siden de fleste overnattingssteder og aktiviteter på øya uansett krever bil.
Kollektivtransport
Transhierro driver øyas guagua-bussnett på rundt et dusin ruter som forbinder Valverde med Frontera, La Restinga, El Pinar, Sabinosa og de mindre landsbyene, men avgangene er sjeldne, noen ganger bare en håndfull om dagen, og ikke lagt opp etter turistenes timeplan. Den daglige bilfergen mellom Puerto de la Estaca og Los Cristianos på Tenerife er øyas andre transportåre og frakter både fotgjengere og kjøretøy på en overfart på rundt to og en halv time.
Pass & billetter
Transhierro selger flerreisekort i tillegg til den vanlige enkeltbilletten – billige pakker på 10, 20 eller 30 reiser som bare gir mening hvis du pendler daglig med buss fremfor å reise rundt; de fleste besøkende får langt mer ut av en leiebil enn av noe busskort.
Til fots
Valverdes gamle kjerne er liten og kan gås gjennom på under en halvtime fra ende til annen, med bratte, smale gater som belønner seg å utforske til fots. Frontera og Tigaday i El Golfo-dalen brer seg utover dalbunnen og krever bil eller sykkel for å henge sammen. La Restinga og El Pinar kan hver for seg gås gjennom, men ligger 30–45 minutter med bil fra alt annet på øya.
Lokal etikette
Sikkerhet & etikette
- Hils på butikkeiere og barpersonale med et buenos días eller buenas tardes før du bestiller; det legges merke til på en øy så liten som denne.
- Mange familiedrevne restauranter stenger bestemt mellom lunsj- og middagsserveringen, så ikke forvent mat hele dagen utenfor Valverde.
- Respekter vernestatusen til naturbassengene og naturreservatene; å fjerne marint liv eller steinprøver tas på alvor her.
- Hvis du blir invitert til en landsbyfest, kle deg sømmelig til enhver kirkelig prosesjon og la de lokale lede dansen før du slår deg med.
Reis smart
Praktiske tips
- Bestill leiebilen før du ankommer, særlig rundt sommermånedene og i ethvert Bajada-år, siden øyas leiebilflåte er liten og blir utsolgt.
- Fyll tanken hver gang du passerer en bensinstasjon; de finnes bare i Valverde, Frontera og El Pinar, med lange veistrekninger mellom seg.
- Reserver bord på 8Aborigen eller La Mirada Profunda flere dager i forveien hvis du vil ha et skikkelig måltid i Valverde; begge har genuint små lokaler.
- Sjekk om restauranten på Mirador de la Peña har åpnet igjen før du planlegger et måltid der; den har vært stengt for en langvarig innvendig renovering.
- Legg inn en buffer-dag i enhver reiserute som er avhengig av ferge; atlantisk dønning forsinker eller innstiller av og til overfarten fra Puerto de la Estaca.
- Ta med kontanter til små landsbybarer og landlige kiosker; kortlesere er ikke allemannseie utenfor Valverde og Frontera.
- Hvis du går GR131 eller besøker El Julan på egen hånd, fortell noen hvilken rute du tar; mobilsignalet forsvinner i deler av det sørlige ødemarklandskapet.
- Pakk lag på lag selv om sommeren; temperaturene i høyden på den sentrale fjellryggen er merkbart kjøligere enn nede ved kysten.
Før du drar
Ofte stilte spørsmål om El Hierro
Trenger jeg bil på El Hierro?
I praksis ja. Bussrutene går sjelden og er lagt opp etter innbyggernes timeplan snarere enn turistsightseeing, og øyas beste naturlige bassenger, utsikter og landsbyer ligger så spredt at leiebil er den eneste praktiske måten å se dem på.
Hvordan kommer jeg meg til El Hierro?
Det finnes ingen direkte internasjonale flyvninger. De fleste besøkende flyr til Tenerife eller Gran Canaria og tar et kort fly mellom øyene med Binter Canarias eller CanaryFly, eller tar den daglige bilfergen fra Los Cristianos på Tenerife til Puerto de la Estaca, en overfart på rundt to og en halv time.
Er El Hierro bra for en strandferie?
Ikke i vanlig forstand. Det er svært lite sand; øyas badeplasser er bassenger i vulkansk stein som Charco Azul og vika Tamaduste – rolige og slående, men slett ikke som en resortstrand.
Når er det beste tidspunktet å dykke på El Hierro?
Fra sen vår til tidlig høst byr på det roligste havet og varmeste vannet for dykking og hvalsafari fra La Restinga, selv om det faste marinelivet i Mar de las Calmas-reservatet kan ses hele året.
Hva er Bajada de la Virgen de los Reyes?
En prosesjon hvert fjerde år som bærer øyas skytshelgen fra et helligdom i det fjerne vest til hovedstaden Valverde langs øyas sentrale fjellkam; dette er El Hierros absolutte største kulturelle begivenhet, men den skjer ikke hvert år – sjekk syklusen før du planlegger en reise rundt den.
Er El Hierro dyrt?
Nei, den er blant de mer overkommelige Kanariøyene, siden det er lite storskala turistinfrastruktur som driver prisene opp; den viktigste ekstrakostnaden er leiebilen de fleste besøkende trenger, samt flyet eller fergen mellom øyene for å komme dit.
Kan jeg ta en dagstur til El Hierro fra Tenerife?
Det anbefales ikke. Fergerutene går vanligvis i land rundt tidlig ettermiddag og drar igjen innen en time, så det er ikke reell tid til å se noe; behandle El Hierro som et flerdagers opphold snarere enn en dagstur.
Hva bør jeg pakke for El Hierro?
Robuste tursko for vulkansk terreng og turstier, et ekstra lag for kjøligere kvelder i høyden og solbeskyttelse som er trygg for korallrev; badetøy er for fjellbassenger snarere enn sandstrender.