Island guide
Tenerife
飞抵特内里费南部机场时，飞机会低低掠过焦灼的梯田山坡，随后度假区带状建筑才出现：嵌入黑色火山岩的游泳池，霓虹灯招牌宣传着英式早餐，两分钟外却是一群老人用西班牙语玩多米诺骨牌的广场。这种张力——跟团游与一座正常运转的加那利岛屿紧贴并存——正是这个地方的全部故事，而它在特内里费比在群岛任何其他地方都更鲜明，因为特内里费足够大，能同时容纳两面而不致互相察觉。 从Playa de las Américas的俱乐部向北开四十分钟，气候就变了。云雾挂在松林上，海岸变成黑沙，Santa Cruz则照常运转，作为一座从未需要游客来证明自己的港口城市。泰德峰坐落在这一切中央，从岛上几乎每个城镇都能望见，时刻提醒着人们：度假区脚下的土地是火山，而这座岛从地质上说，仍在自我塑造之中。 特内里费让人称道的是一致性之外的反差：上午在进口金沙铺成的海滩上，下午漫步于联合国教科文组织列入名录的十六世纪街巷网格，晚上则在家庭酒庄里，距离厨房两张桌子，品尝他们自酿的酒。把它当作单一目的地，它会让你失望；把它当作由一条环岛公路松松散散串起来的几处不同地方，它便处处精彩。
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本地人眼中的Tenerife
特内里费是加那利群岛七岛中最后一个被卡斯蒂利亚征服的岛屿，时年为1496年，而坚守最久的关契斯人正是从如今 La Laguna 和 Orotava 谷地上方的群山中抵抗到最后。他们的失败终结了一种延续千余年的独立生活方式，却并未将其抹去：关契斯地名、农耕梯田，以及一种顽固的"不那么西班牙"的身份认同感，都挺过了征服，至今仍塑造着这座岛屿的自我认知。
这种身份认同更多源于地理而非政治。特内里费离非洲比离西班牙本土更近，数百年来又是大西洋贸易与移民航线上的中转站，因此在西班牙和关契斯根源之外，还吸纳了一波波拉丁美洲的影响，尤以委内瑞拉为甚。Santa Cruz 的狂欢节是里约热内卢之外世界最大的狂欢节之一，它既是西班牙的舶来品，也同样来自拉美，比起任何单一纪念碑，它更能说明特内里费如何看待自己。
如今主导南岸的旅游经济相对晚近，是1960年代以后围绕"保证有阳光"而非文化建起来的。它并未以同样方式触及北部和内陆，这正是这座岛至今仍令人信服地呈现为"一岛两地"的原因。
泰德峰就坐落在这片地貌正中，岛上几乎每个城镇都能望见它
摘自我们的Tenerife指南
九大街区，九种住法
先选好街区，行程自然水到渠成。每个街区都有专属指南，并附区内酒店。
Costa Adeje
适合情侣和想要可靠阳光与舒适、并愿意为此付度假区价钱的旅行者；酒店围墙之外几乎没有什么独立的本土生活气息。
岛屿西南部精致考究的海岸：避风的海滩、绵延数公里的海滨步道，以及加那利群岛最密集的米其林星级餐厅——几乎全部藏在五星级酒店里。
住哪里 想犒劳自己，可住 Playa del Duque 和 La Caleta 一带的海滨五星级酒店；想省些钱，可选离海稍远的小型公寓酒店。
住在Costa Adeje
Los Cristianos 与 Playa de las Américas
Los Cristianos 一端适合家庭，Las Américas 一端适合尽情夜游；如果你想追寻地道的加那利氛围，这里并不合适。
岛上专为打包式度假旅游打造的引擎，从 Los Cristianos 港口一路延伸到 Las Américas 的 Veronicas Strip 夜店区，连成一条长带——喧闹、为走量而生，对此也毫不掩饰。
住哪里 偏爱清静、以家庭为主、又想靠近渡轮码头，可选 Los Cristianos；如果出门就是为了夜生活，那就住 Las Américas。
住在Los Cristianos 与 Playa de las Américas
Puerto de la Cruz
适合看重特色与真实街巷、而不愿住全包式度假长带的旅行者，也不介意北岸比南部更凉爽、更多云的天气。
岛上最早的度假地，至今仍是一座真正的城镇：有运作中的渔港，有适合傍晚喝杯啤酒的 Plaza del Charco，还有依火山岩而建、而非运沙铺就的黑沙市政海滩。
住哪里 Plaza del Charco 周边或 Playa Jardín 附近由家庭经营的小酒店，让你步行即可住在老城里，远离边缘那些大型度假酒店。
住在Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife
适合想要一座照常运转的西班牙城市、而非海滨度假长带的旅行者，也不介意搭电车或公交才能到海滩。
岛上真正的首府：一座有集装箱吊机、有高峰时段车流的港口城市，而非度假地。卡拉特拉瓦设计的 Auditorio 音乐厅和火山混凝土建造的 TEA 艺术中心，距邮轮码头仅几条街，而每年二月的狂欢节则把整座城市翻个底朝天。
住哪里 住在 Plaza de España 或 La Rambla 附近的城市酒店，步行即可到达通往 La Laguna 的电车线，以及城里两座博物馆。
住在Santa Cruz de Tenerife
La Laguna
适合既想夜生活又要有历史底蕴、且不必门口就是海滩的旅行者；海岸需乘电车加公交才能到。
一座被列入联合国教科文组织名录的旧首府，距 Santa Cruz 上行几站电车，建于十六世纪街道的方格路网之上，因有大学而平日夜晚热闹喧嚣，气候也明显比山下海岸更凉爽、更多云。
住哪里 历史街区内由老商宅改造的精品酒店，步行即可到达城里最好的 tapas 酒吧。
住在La Laguna
Los Gigantes
适合想要壮丽景致和出海游船、又不求整条度假带夜生活的旅行者；入夜后除了一杯落日酒，几乎没什么可做。
一座小游艇码头镇，被赋予其名字的600米玄武岩悬崖衬得格外渺小，观鲸船大多每天早上出海，节奏明显比东边那些度假区悠闲。
住哪里 沿悬崖顶步道分布的公寓和小型酒店，鉴于当地地势，大多能看海景。
住在Los Gigantes
El Médano
适合水上运动爱好者和任何想在离机场这么近的地方体验真正小镇氛围的人；让这里适合运动的风也会让日光浴变得有点刺激。
位于岛最南端的一座风帆冲浪与风筝冲浪小镇，距特内里费南部机场五分钟，聚集着一群悠闲随性、热爱运动的本地人和长住客，而非打包度假客。
住哪里 紧邻 Playa del Médano 海滨的小型酒店和冲浪客栈，镇上各处都步行可达。
住在El Médano
Garachico
适合安静过夜，或为看历史、游泳而来的一日游；这里没有真正的夜生活，熔岩泳池之外海滩也很有限。
一座北岸小镇，1706年火山喷发用熔岩掩埋了它最初的港口后大体重建，有白绿相间的殖民时期房屋、一座躲过熔岩流的堡垒，以及由同一片熔岩形成的天然海水泳池。
住哪里 老中心里有寥寥几家小旅馆，最适合想远离度假区、图一夜清静的旅行者。
住在Garachico
Candelaria
适合作为北部与南部之间清静、便宜的落脚点，或为大教堂而来半日游；它本身并不是海滩目的地。
Santa Cruz 以南一座照常运转的东岸城镇，因供奉全群岛主保圣人坎德拉里亚圣母像的大教堂，以及每年八月挤满海滨的朝圣活动而闻名全群岛。
住哪里 海滨广场附近为数不多的中档酒店，主要为想避开主流度假区价格带的旅行者所用。
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Tenerife指南
吃什么、喝什么、看什么，怎么出行，当地人对你有什么期待。打开任意一章即可。
餐饮推荐
餐饮
M.B.
Martín Berasategui 开在 Ritz-Carlton Abama 酒店内的分店，由主厨 Erlantz Gorostiza 日常掌理，凭一套重技法与物产、而非重噱头的品鉴菜单摘得米其林二星。
招牌： 以技法和加那利物产为基础的多道式品鉴套餐
El Rincón de Juan Carlos
Juan Carlos 与 Jonathan Padrón 兄弟经营着岛上另一家二星后厨，菜单富创意、以食材为本，紧贴加那利本地食材，而非舶来的技法。
招牌： 围绕加那利鱼类与岛上蔬菜打造的品鉴套餐
Haydée by Víctor Suárez
主厨 Víctor Suárez 以祖母的名字为餐厅命名，并围绕她在拉戈梅拉的手艺打造了这套品鉴菜单；餐厅从 La Orotava 迁至海岸后，重新摘回米其林一星。
招牌： 植根于拉戈梅拉家常菜品的品鉴套餐
Nub
这家一星后厨坐落于 Bahía del Duque 酒店内，由 Andrea Bernardi 与 Fernanda Fuentes-Cárdenas 掌勺，主打精准技法，而非浓烈的加那利风味。
招牌： 技术功底扎实的品鉴套餐
San-Hô
这家一星后厨把日本、秘鲁与加那利的食材融进同一份菜单，唯有鱼肉真的新鲜到这个程度，这样的料理才立得住。
招牌： 以生鲜鱼类为核心的日式-秘鲁-加那利品鉴套餐
Taste 1973
主厨 Diego Schattenhofer 的一星后厨位于 Hotel Villa Cortés 内，刻意回望过去，用这座岛屿自身的历史与物产构建出现代品鉴菜单。
招牌： 围绕特内里费自身烹饪历史打造的品鉴套餐
El Pescador
一家靠每日渔获立身的港边老店，以汤汁丰盈的米饭料理和炖菜闻名，而非任何为好看而摆盘的菜式。
招牌： 以当日渔获烹制的米饭与海鲜炖菜
Cofradía de Pescadores
餐厅就设在港口旁的渔民协会大楼内，因此鱼是从门口拴着的渔船上直接送来的，而非经由供应商。
招牌： a la espalda 做法：剖开摊平后炭烤的鱼
Mesón Los Gemelos
一家经营多年的家族海鲜餐厅，立足点一半在 escaldón de gofio，一半在鲜鱼——这样的组合说明它首先是做给本地人吃的。
招牌： Escaldón de gofio 与现烤鲜鱼
Bokanka
一家直望圣克鲁斯海岸线的露台餐厅，主打偏地中海风格的海鲜，而非北部更厚重的那种加那利炖菜。
招牌： 偏地中海风格的海鲜菜式，坐在海景露台上享用
Guachinche Los Gómez
奥罗塔瓦山谷中最老牌的 guachinche 之一，在仍在运作的农场环境中供应家族自酿葡萄酒、烤肉和皱皮土豆。
招牌： 烤肉配皱皮土豆和店家自酿葡萄酒
Guachinche El Romance
一家坐拥山谷景色的露台 guachinche，以自制可乐饼和木柴烤制肉类闻名；生意火爆，提前预订是明智之举。
招牌： 自制可乐饼与木柴烤制肉类
Tasca La Rebotica
老城区一棵大树下的庭院 tasca，主打伊比利亚猪肉、可乐饼和金枪鱼配土豆，而非迎合游客的 tapas。
招牌： 伊比利亚猪肉、金枪鱼配土豆
D'Tapas, 26
首都一家靠谱且不贵的 tapas 酒吧，靠小份菜和精简酒单取胜，而非冗长的菜单。
招牌： 小份西班牙 tapas
San Cristóbal Gastrobar
坐落在拉古纳历史街区的中心，以便宜量大的 tapas 受到学生欢迎，而非精致的用餐环境。
招牌： 面向学生群体的丰盛 tapas 拼盘
Manipura
老城区一家现代植物基餐厅，以面筋和不断变化的国际菜单为核心，而非固定的加那利菜式。
招牌： 面筋蘑菇千层
Roots Tenerife
距海湾几步之遥的咖啡馆，提供全植物基早餐、果昔碗和早午餐，适合悠闲的早晨而非匆匆一杯咖啡。
招牌： 果昔碗与植物基早午餐
La Martina Grill
一家以木柴烤炉和熟成牛肉为核心的阿根廷牛排馆，多数夜晚有探戈表演，清楚表明这间餐厅为谁而设。
招牌： 木柴烤阿根廷牛排
Argentinian Steakhouse
一家经营多年的朴实烤肉店，本地人和常客为的是简单、火候到位的牛排，而非氛围。
招牌： 烤阿根廷牛肉切块
Taurus Argentine Grill
同一份菜单上既有阿根廷牛排又有意大利菜，这种组合之所以成立，是因为两个厨房都被认真对待，而非凑数。
招牌： 阿根廷牛排配意大利面
夜晚活动
夜生活
Tramps
三十多年来一直是 Veronicas Strip 的招牌夜店，三个厅分别主打 house、R&B 和雷鬼冻，营业到凌晨6点。
Papagayo Beach Club
一家入夜后摇身变为高端夜店的海滩俱乐部，音响系统强劲，并邀请国际DJ驻场，使其跻身全球夜店榜单。
Azotea del 31
AC Hotel by Marriott 楼顶六层的泳池酒吧，有真正的露天游泳池，而不仅是景观，俯瞰整座城市和港口。
Urban 180
Urban Anaga 酒店一处专属屋顶，可俯瞰首都全景，专为讲究着装的夜出而设，而非随便喝一杯的地方。
Vertigo Pool Club & Lounge
十层屋顶平台，泳池、海景与泰德峰景致可同时尽收眼底，DJ 和伴舞表演一直持续到傍晚。
La Azotea de Benito
一家以tapas为特色的休闲屋顶酒吧，酒单涵盖丰富的葡萄酒和精酿啤酒，而不只是鸡尾酒，这里的氛围明显比酒店屋顶酒吧更亲切。
Café Teatro Rayuela
首都一家私密的爵士俱乐部兼剧场，每周数晚有现场爵士演出，更像一间聆听室而非酒吧。
Cassette GinBar & Concert
一家围绕轮换现场演出和开放麦之夜打造的酒吧，借助La Laguna的学生群体，表演者和观众都来自这里。
La Cueva
一家低调的酒吧，偏爱传统加那利音乐，也演出当代乐队，客人明显比附近的学生酒吧更本地化。
艺术与历史
文化
Museo de la Naturaleza y Arqueología（MUNA）
馆内藏有关切人木乃伊与头骨，是岛上征服前人口最完整的实物记录，同时展出当地地质与泰德火山本身的喷发史。
Museo de Bellas Artes
馆藏涵盖本地及更广阔的西班牙绘画，其工作坊和艺术家讲座的使用频率，并不亚于常设藏品本身。
Auditorio de Tenerife
Santiago Calatrava 设计的这座眼镜蛇头冠造型音乐厅坐落在圣克鲁斯海滨，也是大多数人一想到这座岛屿首府时脑海里浮现的建筑。
Teide National Park
西班牙最高峰，联合国教科文组织世界遗产，缆车可上到大半程，脚下铺展着石化的熔岩原野。
Anaga Rural Park
覆盖岛上最古老、最湿润山地的原始月桂林，几乎未被南部的发展触及。
Basílica de Candelaria
供奉全加那利群岛主保圣人坎德拉里亚圣母的雕像，每年八月吸引盛大的朝圣。
TEA Tenerife Espacio de las Artes
Herzog & de Meuron 设计的这座火山混凝土建筑，常设收藏超现实主义画家 Óscar Domínguez 的作品，同时举办巡回当代展览。
Galería Artizar
这家画廊自 1989 年经营至今，专攻加那利、西班牙和古巴当代艺术，而非巡回展出的国际名家。
L Contemporary
一处更小的项目空间，专门呈现国际与西班牙艺术家以研究为导向的展览，而非可供出售的画廊存货。
时机
何时游览
冬季（12月至2月）
旺季，尽管名字如此。温和的海岸气温吸引来一年中最多的人潮和最高的价格，这也是一年中最多雨的时段，而二月带来的狂欢节会让Santa Cruz及其酒店远远超出城市平时的容量。
春季（3月至5月）
气温可靠地温暖干燥，人流比冬季稀，价格也更好。野花在Orotava山谷和泰德峰低坡上盛开。
夏季（6月至8月）
一年中最热、最干燥的时段，南海岸度假区挤满趁欧洲学校假期出游的游客。偶尔有来自撒哈拉的calima沙尘吹来，可能造成数天能见度和空气质量下降。
秋季（9月至11月）
温暖的海水温度从夏天延续下来，而人潮逐渐散去，使九月和十月成为岛上性价比更高的月份。到十一月，降雨又开始增多。
What it costs
Budgeting
后勤
出行方式
从机场出发
特内里费有两个机场，分处两岸。特内里费南部机场（TFS）服务南部度假区——Costa Adeje、Los Cristianos、El Médano——TITSA 巴士到最近的度假区约需半小时，到最远的接近一小时。特内里费北部机场（TFN，Los Rodeos）服务 Santa Cruz、La Laguna 和 Puerto de la Cruz，巴士和出租车到这些较短距离均在一小时以内。两个机场之间有直达快线巴士，适合飞抵一个机场而住在另一个附近的人，不过无论哪个方向车程都不短。
公共交通
TITSA 运营岛上巴士网络，覆盖范围广到几乎不用车也能到达每个城镇，不过西海岸乡村线路的班次会急剧减少。Metrotenerife 电车只覆盖 Santa Cruz 和 La Laguna 之间的短途；完全不到南海岸或 Puerto de la Cruz。
通票与门票
可充值的 Ten+ 卡能让每次巴士和电车票价享受可观的折扣，坐几次就能回本。多日 bono-bus 通票对于短途旅行中大量乘巴士的人很值得。
步行
Santa Cruz、La Laguna 和 Puerto de la Cruz 都是步行可达、紧凑集中的老城区。Costa Adeje 和 Los Cristianos 沿海滨步道步行方便，但往内陆走就比较分散。北岸和西岸那些更小的村庄村内适合步行，但村与村之间不便——连接它们的道路狭窄曲折，是为汽车而非行人修建的。
当地礼仪
安全与礼仪
- 出租车应当打表；如果不打表，就提前谈好价格，从机场或深夜尤其如此。
- 度假区之外的许多小店和一些餐厅下午早些时候仍会关门几小时——在小城镇里别指望什么全天营业。
- 参观Basílica de Candelaria或任何仍在使用的教堂时穿着要得体；泳装属于海滩或泳池边，不属于城里。
- 两人相识时，哪怕是泛泛之交而不仅是好友，标准问候都是双颊各亲一下。
智能旅行
实用建议
- 泰德峰缆车和Masca峡谷的许可证都需提前数天预订——两者每日名额固定且会售罄，周末和节假日前后尤其如此。
- 按酒店所在海岸选择机场，而非按机票价格——特内里费南部机场服务南部度假区，特内里费北部机场服务首都和Puerto de la Cruz，两机场之间车程超过一小时。
- 如果行程包括北部或西海岸村庄，至少部分路程要租车——一旦离开主要度假路线，公交覆盖就会迅速变稀。
- 即使夏天，去泰德峰也要带一件轻薄外套——山顶比海岸冷二十度甚至更多。
- 如果要坐不止两三趟公交，就在机场或任意公交站买一张Ten+交通卡——比每次付现金明显省钱。
- 打车时坚持打表，或者上车前先谈好价钱，从机场或深夜尤其如此。
- 天黑后避开南部机场附近的San Isidro一带，夜间在Veronicas Strip和海港酒吧周围，包要拉好拉链并始终放在视线内。
出发之前
Tenerife常见问题
在特内里费需要租车吗？
如果只待在一个度假海岸、只去海滩和坐公交，则不需要；但要去北海岸和西海岸的村庄，租车几乎必不可少，那里的公交每天只有几班。
应该飞特内里费北部机场还是南部机场？
飞往离住宿地更近的机场——南部机场适合 Costa Adeje、Los Cristianos 和 El Médano，北部机场适合 Santa Cruz、La Laguna 和 Puerto de la Cruz——因为两个机场之间的地面交通要一个多小时。
住在岛北部还是南部更好？
南部有稳定的阳光、海滩和度假设施；北部更凉爽、更翠绿，拥有岛上真正的城镇和历史，包括首府和联合国教科文组织老城 La Laguna。
需要提前预订泰德峰缆车或 Masca 徒步吗？
两者都需要——晴天时缆车会售罄，而 Masca 峡谷步道现在实行付费、每日限量的配额，必须提前在线预订。
当地说什么语言，英语通用吗？
当地语言是西班牙语，带有独特的加那利口音；度假区英语普遍通用，但一旦进入内陆或北海岸小镇，英语就少得多。
特内里费对独自旅行者安全吗？
安全，但和任何繁忙旅游目的地一样需保持警惕——深夜避免独自在主要夜生活街区行走，在拥挤的市场和海滩看好随身包。
什么时候去特内里费最好？
4 月、5 月、9 月和 10 月天气温暖稳定，又没有 8 月的拥挤和人潮价格；冬季实际上是旺季，尽管时令如此，因为岛上气候几乎不变，北欧人正是为此而来。