Peixe, ferries e café: um fim de semana prolongado em Agaete e Puerto de las Nieves, Gran Canaria

Às nove e meia, o Fred Olsen Express afasta a proa do cais de Puerto de las Nieves e aponta a Santa Cruz de Tenerife — uma hora e vinte minutos de mar aberto, até sete travessias por dia em época alta. Todos no porto notam, e ninguém interrompe o que está a fazer. Os empregados de mesa continuam a pôr mesas na Explanada. A ondulação continua a bater na rocha vulcânica negra com um som de porta a fechar-se em algum lugar subterrâneo. Às onze, a aldeia voltou a ser o que é nas outras vinte e três horas do dia: um pequeno porto de pesca no ombro noroeste tranquilo de Gran Canaria, com uma vila caiada um quilómetro acima e, mais acima ainda, um vale verde onde se cultiva café.

Pelo que Agaete e Puerto de las Nieves são conhecidos

Duas coisas ancoram este canto da ilha, e ambas têm a ver com chegar. A primeira é o ferry. Puerto de las Nieves é o terminal do Fred Olsen Express para Gran Canaria, o que significa que este pequeno porto tem um horário que a maioria das aldeias do seu tamanho nunca poderia justificar — a travessia para Tenerife a ir e vir todo o dia, passageiros a pé e carros a descer até à água e depois a partir de novo.

A segunda é o peixe, e o peixe é a razão pela qual as pessoas ficam mais tempo do que a travessia exige. Ao domingo, os locais saem de Las Palmas sem outro propósito senão comer numa esplanada do porto aqui, o que lhe diz quase tudo o que precisa de saber sobre a relação qualidade-contratempo.

Um quilómetro terra adentro, Agaete propriamente dita é outra proposta: caiada, mais íngreme, mais doméstica, construída em torno de uma igreja que data de 1875. Continue a subir para o Valle de Agaete e a paisagem torna-se improbavelmente exuberante — é aqui que encontra a única plantação de café em laboração da Europa continental, o que soa a exagero de propaganda turística até estar de pé no meio das plantas. Mais perto da vila, a necrópole de Maipés guarda túmulos pré-hispânicos, alguns com mais de 1.300 anos. Para um lugar sem vida nocturna de que se fale, Agaete é invulgarmente denso em coisas genuinamente difíceis de ver em qualquer outro sítio.

E mantém-se tranquilo, mesmo em Agosto. Não há uma fileira de bares, noites de discoteca, vendedores ambulantes. O que se ouve é o Atlântico contra a rocha e, à uma da tarde, o tilintar dos pratos. Se é um apaixonado por marisco que quer o peixe saído do barco e não um buffet de resort, ou um caminhante que usa o vale de Agaete e Tamadaba como base, ou alguém que interrompe uma travessia para Tenerife e descobre por acaso que estas são melhores férias do que as que reservou — este é o seu canto. Se veio às Canárias à procura de uma longa praia de areia à porta e de um bar de piscina, seja honesto consigo mesmo: aqui o banho é em piscinas vulcânicas e pequenas enseadas, não areia ao estilo de Maspalomas, e as noites acabam cedo.

Onde comer e beber

Comer em Puerto de las Nieves significa marisco à beira do porto, quase sem excepção, e o conjunto de esplanadas ao longo da Explanada e das ruas logo atrás compete exactamente num único eixo: frescura. Isso torna óbvia a técnica local. Percorra primeiro a fila. Leia as ardósias. Veja o que está realmente nas mesas. Depois sente-se.

Os pratos repetem-se de cozinha em cozinha, o que é uma característica e não um defeito — caldo de pescado, a sopa de peixe local, e o que saiu do barco nessa manhã, grelhado inteiro e servido sem cerimónia. Os pratos principais em todo o porto ficam tipicamente entre os 12 e os 25 €, pelo que se trata de comida de gama média e não de pechincha, e o prémio paga-se pela proximidade à água nos dois sentidos.

Se quer fazer uma reserva com antecedência, faça-a no Ragù. É o híbrido ítalo-canário da frente do porto e a sala mais bem gerida da aldeia: massa e pão caseiros a chegar ao lado de peixe fresco de destaque e um tataki de atum que não tinha nada que ser tão bom a dois minutos a pé de um terminal de ferries. Tem uma classificação de 4,4, a mais alta dos restaurantes do porto, e a consistência nota-se.

Para a experiência oposta — aquela que vai descrever às pessoas mais tarde — há o Restaurante Cofradía de Pescadores, gerido pela associação de pescadores local mesmo na Explanada. É a captura real do dia, sem adornos, sem estilo, sem luz suave. As avaliações são baixas, à volta de 2,9, e prefiro dizer-lho a fingir o contrário: quem chega à espera de um restaurante polido sai insatisfeito. Quem chega compreendendo que está a comer na própria cantina dos pescadores, onde o que importa é a proveniência e não a apresentação, tende a sair muito satisfeito. Peça com simplicidade e deixe o mar fazer o trabalho.

Ao virar da esquina, na Calle Nuestra Señora de las Nieves, o Las Nasas põe as mesas junto à linha de costa e aposta no arroz: paella e, melhor ainda, arroz caldoso — o primo espanhol mais caldoso e solto, que é a coisa certa a pedir numa tarde ventosa quando o borrifo passa por cima das rochas. Tem uma classificação de 3,1 e as opiniões variam muito, por isso encare-o como um sítio para ir pelo local e pelo arroz e não pelo serviço de precisão, e terá a medida certa.

Depois do anoitecer

Não há aqui cena nocturna, e qualquer guia que invente uma está a mentir-lhe. Sem noites de discoteca, sem fila de bares, sem sítio onde vaguear à meia-noite. O que existe é o jantar demorado: uma mesa numa esplanada da Explanada, as luzes do porto, uma garrafa que dura duas horas porque ninguém está à espera da sua mesa. Trate o jantar como a noite de festa, deixe-o estender-se e volte a pé junto à água. Se precisar de mais do que isso, os resorts da costa sul ficam a uma hora de carro — o que, diriam os locais, é precisamente a distância certa.

O que fazer

A melhor coisa a fazer em Puerto de las Nieves não custa nada. Las Salinas é um conjunto de piscinas naturais a curta caminhada do porto — três bacias vulcânicas ligadas por túneis submarinos, abrigadas da ondulação do Atlântico aberto, de modo que a água lá dentro se mantém plana enquanto o mar lá fora se porta mal. A entrada é gratuita. Há uma zona de banhos de sol, casas de banho públicas e estacionamento a cerca de 200 metros, o que é o mais próximo de infraestrutura civilizada que uma piscina de lava consegue ser. Vá cedo, antes de as espreguiçadeiras na rocha plana encherem, e nade entre as bacias pelos túneis quando as condições estiverem calmas.

Depois suba ao Valle de Agaete para conhecer a Finca Los Castaños, a plantação de café que torna este vale num pequeno local de peregrinação para quem leva os grãos a sério. É a única quinta de café em laboração da Europa continental, e o formato de visita e prova — uma taxa modesta, um passeio entre as plantas, uma chávena no fim — tem exactamente a duração certa. O microclima daqui faz o trabalho: abrigo, altitude, água a descer da crista. Tem uma classificação de 4,7, tal como Las Salinas, e ambas a merecem.

De volta à beira da vila, a necrópole de Maipés é a hora mais silenciosa e mais estranha que vai passar na zona: cerca de 645 túmulos construídos em pedra vulcânica por um campo de lava, sepulturas pré-hispânicas, algumas com mais de 1.300 anos. É gratuita, tem uma classificação de 4,6, e é a escala que o apanha — não um monumento, mas centenas de montes baixos de pedra dispostos sobre o solo negro, com o vale a erguer-se atrás deles.

Para além disso, o atractivo são os passeios. Os trilhos do vale de Agaete e o pinhal de Tamadaba acima são a razão pela qual um certo tipo de visitante reserva uma semana aqui e não duas noites, e o porto é uma base invulgarmente confortável para isso: nadar na água salgada de Las Salinas, comer peixe, repetir.

Compras

Este não é um destino de compras, e deve planear em conformidade — sem centro comercial, sem fila de lojas, e quase tudo o que muda de mãos aqui é comestível. A compra mais honesta é agrícola: as quintas do vale vendem o seu próprio café, compotas, queijo e licores directamente após uma visita, o que viaja bem e significa que a sua recordação veio da encosta por onde acabou de caminhar. Compre o café na quinta em vez de o procurar mais tarde.

Onde ficar em Agaete e Puerto de las Nieves

Ficar mesmo à beira da água significa o Hotel Puerto de las Nieves, uma pequena e tranquila propriedade na Alcalde José de Armas, a poucos passos tanto do cais do ferry como das piscinas naturais. Tem spa, piscina exterior e vistas para o mar, e toda a operação se dirige a quem quer sossego e não uma fila de resort — ou seja, a quem escolheu Agaete de propósito. Serve tanto quem combina alguns dias de porto com caminhadas como quem constrói uma viagem em torno da travessia para Tenerife e prefere dormir a dois minutos do terminal do que chegar de carro ao amanhecer. Terra adentro, na vila de Agaete, troca a vista para o mar por uma base mais residencial e mais canária e uma caminhada de 15 a 20 minutos até ao jantar.

Como se deslocar

Puerto de las Nieves e a vila de Agaete ficam a uma agradável caminhada de 15 a 20 minutos uma da outra, ou a um par de minutos de carro, e a maioria dos visitantes resolve as duas sem veículo. Dentro de cada uma, tudo se faz a pé: a fila do porto, as piscinas e o centro da vila têm apenas algumas ruas de largura cada. A linha de autocarro Global 103 liga o porto a Las Palmas de Gran Canaria em cerca de 45 a 50 minutos e funciona aproximadamente de hora a hora nos dias úteis, o que basta para uma viagem sem carro à volta de marisco e banhos. De carro são 35 a 40 minutos desde Las Palmas e mais de uma hora desde o aeroporto, e vai querer essas rodas se as quintas do vale do café ou os trilhos mais remotos de Tamadaba estiverem na sua lista — os autocarros não vão até lá acima.

Uma cautela genuína numa vila de resto muito segura e com muito pouca criminalidade: os riscos aqui são aquáticos e não criminais. As bacias abrigadas de Las Salinas são calmas, mas a ondulação do Atlântico aberto ao longo desta costa pode tornar-se séria depressa. Verifique as condições antes de entrar na água em qualquer sítio para além das piscinas, e se o mar estiver a atirar borrifos por cima das rochas, aceite a dica e peça a sopa de peixe.