Island guide
Lanzarote
Lanzarote è così com'è perché l'isola stava per diventare un posto diverso, e un uomo convinse le autorità a rinunciarvi.
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Uno sguardo da insider su Lanzarote
Le eruzioni dal 1730 al 1736, e un secondo episodio nel 1824, restano il fatto che definisce l'isola. Sepoltura un quinto dei terreni agricoli di Lanzarote sotto lava e cenere, costrinsero interi villaggi a trasferirsi e lasciarono quel paesaggio nero e craterico che oggi attira più visitatori di qualsiasi spiaggia. I contadini si adattarono invece di andarsene, imparando a coltivare viti e fichi in fosse scavate a mano nella cenere vulcanica che ancora oggi definisce i vigneti di La Geria.
Il ritorno di César Manrique da New York nel 1966 è il secondo momento decisivo dell'isola. Tornò a casa pittore affermato e dedicò il resto della vita a sostenere, con successo, che la nudità vulcanica di Lanzarote valeva più di uno sviluppo turistico convenzionale, costruendo poi lui stesso i centri nei tubi lavici e i belvedere sulle scogliere che oggi sono le sue principali attrazioni. Quella tensione, tra i ricavi del turismo e il paesaggio spoglio che rende l'isola degna di essere visitata, è ancora viva nella politica locale.
Puerto del Carmen, Costa Teguise e Playa Blanca fanno bene il mestiere del turismo organizzato: file di ristoranti
Dalla nostra guida di Lanzarote
Sette quartieri, sette modi di soggiornare
Scegli prima il quartiere: il resto del viaggio viene da sé. Ognuno ha la sua guida, con gli hotel della zona.
Arrecife
Adatto a chi cerca una città spagnola viva, con tapas bar economiche e l'aeroporto a poca distanza, non una spiaggia davanti alla porta; la sabbia decente più vicina è a un bus di distanza, verso Puerto del Carmen o Playa Honda.
L'unica parte di Lanzarote che funziona come una vera città e non come un resort: rotatorie, farmacie, un mercato del pesce, impiegati in pausa pranzo. La laguna sul mare del Charco de San Ginés, bordata di bianche casette di pescatori, è dove la capitale diventa davvero graziosa quando finisce la giornata di lavoro.
Dove dormire Pochi e modesti hotel e appartamenti in centro vicino alla laguna; niente di livello resort, ma utili se atterri tardi o vuoi il porto a due passi.
Dormire a Arrecife
Puerto del Carmen
Adatto a una prima o seconda visita vivace, con spiagge decenti e la più ampia scelta di ristoranti e locali dell'isola; saltalo se cerchi quiete, perché la striscia non si spegne davvero fino a notte fonda.
La più grande striscia turistica dell'isola, costruita lungo un'unica strada costiera che costeggia Playa Grande e Playa Chica per diversi chilometri. Di giorno sono lettini e barche da immersione; dopo il tramonto l'Avenida de las Playas diventa bar, karaoke e club affastellati su tre file, più rumorosi verso l'estremità del Varadero.
Dove dormire Complessi di appartamenti e hotel di fascia media costeggiano la striscia; il vecchio quartiere dei pescatori vicino a Playa Chica è più tranquillo e comunque a due passi da tutto.
Dormire a Puerto del Carmen
Costa Teguise
Adatto a famiglie e amanti degli sport d'acqua che vogliono spiagge e una vita notturna gestibile senza l'espansione del sud; non è il posto dove cercare atmosfera o cultura locale.
Un resort pianificato negli anni '70 e '80, disegnato con ampi viali e un porto turistico invece che con un centro storico spontaneo. È più tranquillo di Puerto del Carmen e propende verso famiglie, windsurfisti e affezionati delle vacanze organizzate che sanno già a quale bar torneranno.
Dove dormire Dominano gli hotel resort tutto compreso; gli appartamenti con angolo cottura vicino a Playa de las Cucharas fanno per chi vuole cucinare e fare windsurf invece di farsi intrattenere.
Dormire a Costa Teguise
Playa Blanca
Adatto a famiglie in cerca di acque calme e rifiniture, e a chi prende il traghetto per Fuerteventura; è lontano dal nord dell'isola, quindi metti in conto l'auto a noleggio o i taxi se vuoi vedere più del resort.
Il più recente dei grandi resort, costruito sulla punta meridionale dell'isola affacciata su Fuerteventura attraverso lo stretto. Lo sviluppo qui è più compatto e ordinato di Puerto del Carmen, con un vero porto turistico, un terminal dei traghetti e una fila di hotel di lusso invece dei grattacieli del turismo organizzato.
Dove dormire Resort a cinque stelle sul mare si concentrano vicino a Playa Dorada e Playa Flamingo; complessi di ville boutique più tranquilli stanno ai margini del paese.
Dormire a Playa Blanca
Teguise
Adatto a chi vuole dormire in un luogo con vera storia e spostarsi al mare in giornata; non per chi cerca la spiaggia davanti alla porta, perché il mare è a un viaggio in auto.
L'ex capitale, nell'entroterra e intatta dall'edilizia turistica: strade acciottolate, una chiesa storica e case di mercanti con balconi in legno intagliato. Tranquilla tutta la settimana, poi presa d'assalto ogni domenica mattina quando centinaia di banchi di mercato riempiono l'intero centro storico.
Dove dormire Un piccolo numero di case ristrutturate e pensioni dentro il centro storico; altrimenti appartamenti con angolo cottura nella campagna circostante.
Dormire a TeguiseComing soon
Haría
Adatto a chi si stabilisce nell'entroterra per esplorare le scogliere e i tubi lavici del nord, e a chi vuole mattinate senza pullman turistici; qualsiasi spiaggia è a 20-30 minuti d'auto.
Un paese di valle pieno di palme nel nord vulcanico dell'isola, ancora terra coltivata tra le case. César Manrique scelse di vivere qui, e non in un resort, e il ritmo che trovò è ancora il punto: il silenzio delle ore centrali con le serrande abbassate, un mercato il sabato, montagne da ogni lato.
Dove dormire Hotel rurali e casali ristrutturati dentro e attorno alla valle; prenota per tempo fuori alta stagione, perché le camere sono poche.
Caleta de Famara
Adatto a surfisti e a chi cerca una base davvero senza fronzoli; fare il bagno qui è solo per nuotatori esperti in alcuni tratti, perché l'onda dell'Atlantico è reale, non calma da piscina.
Un villaggio di pescatori di bassa altezza affacciato su una spiaggia di tre chilometri e sulle ripide scogliere di Famara, centro della cultura del surf di Lanzarote. Niente grattacieli e niente fila di bar, solo scuole di surf, qualche locale di tapas e sabbia che vola per le strade.
Dove dormire Ostelli per surfisti e piccole pensioni nel villaggio stesso; niente grandi hotel, che è proprio il punto.
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La guida di Lanzarote
Dove mangiare, bere e cosa vedere, come spostarsi e cosa si aspettano da te gli abitanti. Apri un capitolo qualsiasi.
Dove mangiare
Ristorazione
Kamezí
L'unica cucina con stella Michelin dell'isola, costruita attorno a un menu degustazione che lavora quasi esclusivamente con produttori di Lanzarote e delle Canarie, con il pane fatto in casa.
Piatto forte: menu degustazione costruito sul pescato e sui prodotti lanzaroteñi del giorno
SeBE
Un menu essenziale costruito su ciò che i pescherecci portano a riva quel giorno, famoso soprattutto per i piatti di riso con i giganteschi gamberi carabinero locali di La Santa.
Piatto forte: riso con gamberi carabinero
Tacande
Fonde i classici canari con tecniche asiatiche, peruviane e marocchine nella cottura a bassa temperatura, in una cucina consigliata dalla Michelin che non somiglia a nessun'altra dell'isola.
Piatto forte: carni a bassa temperatura e pesce atlantico in tempura
Palacio Ico
Prende ingredienti semplici dell'isola come il salmone affumicato di Uga e il maiale nero canario e li trasforma in un menu degustazione stagionale, sostenuto da una carta dei vini costruita attorno ai vigneti vulcanici dell'isola.
Piatto forte: menu degustazione canario d'avanguardia
Lilium
Una cucina marito-e-moglie sul porto turistico che si è guadagnata un Bib Gourmand Michelin per una cucina seria a un prezzo che non corrisponde al contesto.
Piatto forte: piatti degustazione dal mercato stagionale
La Cocina de Colacho
Lo chef Colacho cucina da solo dietro la finestra di una cucina a vista, quattro sere a settimana, con un unico menu degustazione basato sugli ingredienti dell'isola; prenota in anticipo, i tavoli sono pochi.
Piatto forte: unico menu degustazione serale dello chef
Casa Rafa Restaurante De Mar
Un'istituzione sul porto da oltre diciotto anni, che serve ciò che le barche sbarcano quella mattina senza altre pretese se non cucinare bene il pesce.
Piatto forte: pescato del giorno fresco alla griglia
El Pisquito
Una saletta piccola e quasi sempre piena, proprio sull'acqua, nota in zona per il pesce più fresco della costa nord e per i semplici contorni canari.
Piatto forte: pesce locale alla griglia con papas arrugadas
Restaurante Amanecer
Un punto fermo sul porto, apprezzato per la freschezza del pescato e per lo staff che ti spiega nel dettaglio cosa è arrivato quel giorno.
Piatto forte: pesce del giorno
Restaurante Mar Azul Casa Luis
Una delle terrazze di pesce sopra la laguna nera di El Golfo, solida più che appariscente, costruita su ciò che è fresco quella settimana.
Piatto forte: antipasto di mare alla griglia
Grill Asador Volcán de la Corona
Una griglia senza fronzoli vicino al Mirador del Río, giudicata dai locali la migliore carne dell'isola, cotta direttamente sul carbone senza quasi nulla che distolga l'attenzione.
Piatto forte: T-bone e maiale iberico alla brace
La Portena
Una steakhouse argentina sul porto costruita attorno a una griglia a legna, con una ricetta del chimichurri che la cucina custodisce come un segreto di famiglia.
Piatto forte: filetto argentino con chimichurri
Casa Satorno Asador Grill
Una griglia nascosta tra i vulcani, ben lontana da ogni rotta turistica, nota per il polpo alla griglia e per il tramonto visto dalla terrazza più che per la ricercatezza.
Piatto forte: polpo alla griglia e carni alla brace
Restaurante Mirador de Los Valles
Una sala da pranzo in collina sopra le valli del nord, nota in tutta l'isola per lo stufato di capra e per una vista che gareggia con il cibo.
Piatto forte: stufato di capra (cabrito)
Mercado Municipal de Abastos de Haría
Un mercato coperto dove i banconisti cucinano i classici canari con un tocco personale, con lo stufato di capra e il polpo al mojo tra i piatti migliori.
Piatto forte: stufato di capra e polpo al mojo dai banchi del mercato
Casa-Museo del Campesino restaurant
Il ristorante annesso al monumento contadino di César Manrique, che serve una cucina isolana semplice e all'antica a una clientela a pranzo per lo più locale.
Piatto forte: stufati canari tradizionali e gofio
Daniele Pizza al Taglio
Un banco di pizza al taglio con un impasto a 96 ore di fermentazione, giudicato la migliore pizza dell'isola con largo margine per il prezzo.
Piatto forte: pizza al taglio a peso
Churrería Hubara Cafetería
Un semplice churrería locale nella capitale; il servizio può essere brusco quando c'è folla, ma i churros e il cioccolato sono quelli veri e costano quasi nulla.
Piatto forte: churros con chocolate
La Carmencita del Puerto
Un tapas bar che i locali frequentano davvero per un piatto economico di classici canari accanto alla laguna, non un menu pensato per i gitanti.
Piatto forte: piattini di tapas canarie (enyesques)
Restaurante Hespérides
Ospitato in un caratteristico edificio storico con un negozio di prodotti naturali annesso, è quanto di più vicino l'isola abbia a una cucina vegana dedicata, con un menu senza carne davvero ampio.
Piatto forte: tapas vegane e falafel
Surf Corner Cafe Bar
Un cafe-bar sul lungomare che si prodiga per rendere vegani su richiesta i suoi burger di lenticchie e i suoi wrap, in un resort dove è raro.
Piatto forte: burger di lenticchie fatto in casa
Dopo il tramonto
Vita notturna
Lanzarote Palace
Il club notturno più noto dell'isola, con dj residenti e una pista che non si riempie davvero prima di ben oltre l'una di notte nel weekend.
Paradise Disco Bar
Una discoteca di lunga data con un acquario grande quanto una parete dietro il bancone e un pubblico che tende ai clienti affezionati più che a chi si ferma una sola notte.
Las Amigas Rooftop Bar
Aperto da due titolari olandesi sopra il centro storico, con una vista pensata per i cocktail al tramonto più che per la folla, e qualche esibizione dal vivo.
Serenity
Si divide in una terrazza rilassata sopra e un ristorante più formale sotto, così la serata può prendere l'una o l'altra piega a seconda dell'umore.
The Good Old Days Bar & Kitchen
Una terrazza con vista sul mare, musica dal vivo ogni sera e una lista di cocktail che cambia con le proposte del giorno invece di restare fissa.
The Lighthouse Bar
Un bar aperto tutto il giorno che dopo il tramonto diventa il principale richiamo serale del resort, con una lunga lista di cocktail e spettacoli dal vivo quasi ogni sera.
Bar 67
Gestito da due fratelli di Dublino, con musica irlandese dal vivo ogni sera dell'anno e una clientela di affezionati che lo vive come un locale di quartiere.
Electric Island Live Music Bar
Una band fissa di tre elementi suona un set rock di tre ore piene sei sere a settimana, richieste comprese, davanti a un pubblico che conosce le parole.
MHT Lanzarote
Uno spettacolo comico di drag con cena, in scena da oltre trent'anni, costruito su canto e coinvolgimento del pubblico più che su un semplice concerto.
Arte e storia
Cultura
MIAC – Castillo de San José
Un forte del XVIII secolo che Manrique convinse l'isola a trasformare in museo d'arte contemporanea, con opere del Novecento di Picasso, Miró, Chillida e Tàpies tra le vecchie mura di pietra.
Casa-Museo del Campesino
Un monumento vivo ai contadini dell'isola, costruito da Manrique con vecchi serbatoi di navi, con annessa una casa-museo di attrezzi e artigianato.
Museo Atlántico
Il primo museo subacqueo di sculture d'Europa, con oltre trecento figure in gesso, tra cui la processione del Rubicone, immerse a 12-14 metri di profondità come barriera artificiale.
La casa di César Manrique (Fundación César Manrique, casa di Haría)
La casa che Manrique progettò per i suoi ultimi anni, incastonata nella valle invece che sovrapposta, oggi un piccolo museo della sua architettura domestica.
Jameos del Agua
Un tubo lavico crollato trasformato da Manrique nel 1968 in sala da concerto e giardino, con una laguna sommersa e un auditorium da 600 posti scavato nella roccia.
Mirador del Río
Un belvedere che Manrique scavò nelle scogliere di Famara, incorniciando La Graciosa e lo stretto sottostante con vetri curvi invece che con una semplice piattaforma.
Parco Nazionale di Timanfaya (Montañas del Fuego)
Il risultato ancora caldo di un'eruzione durata sei anni negli anni 1730, attraversabile solo con un percorso guidato in bus, perché camminarci senza guida non è consentito.
Jardín de Cactus
L'ultimo progetto di Manrique, una vecchia cava terrazzata con circa 4.500 cactus da tutto il mondo, con un mulino a vento restaurato al centro.
Los Hervideros
Qui le onde si spingono con tale forza attraverso vecchi tunnel lavici sul bordo della scogliera da sembrare acqua in ebollizione, proprio sul margine meridionale del Timanfaya.
Salinas de Janubio
Le saline più grandi delle Canarie, ancora lavorate a mano, disposte in vasche geometriche rosa e bianche su un terreno vulcanico nero.
Castillo de San Gabriel
Il più antico dei due forti di Arrecife, costruito per difendere la capitale prima che vi si aggiungesse il Castillo de San José per rafforzarla.
Galleria d'arte del Convento Santo Domingo
Un convento del XVIII secolo nell'antica capitale, dedicato a mostre contemporanee a rotazione, con ingresso gratuito e di solito tranquillo fuori dalle domeniche di mercato.
Enmala Art Gallery
Una galleria privata in un edificio restaurato della valle, che espone artisti locali e in visita lontano da qualsiasi circuito di resort.
Periodo
Quando visitare
Inverno
Mite più che freddo, di solito 18-21°C di giorno. È l'alta stagione del sole d'inverno per chi fugge dai climi più rigidi, quindi le località principali restano affollate e si prenotano con largo anticipo.
Primavera
Caldo, soleggiato e decisamente più tranquillo dell'estate, con il mare ancora fresco dall'inverno. Aprile e maggio sono ampiamente considerati i mesi con il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto al meteo sull'isola.
Estate
Il periodo più caldo e affollato, con agosto al tutto esaurito in tutta l'isola e le massime nell'entroterra che sfiorano i 30°C. Prenota con largo anticipo e aspettati le località turistiche al loro massimo del chiasso.
Autunno
Il mare è al suo più caldo a settembre, la folla cala costantemente per tutto ottobre e gli alisei che definiscono il clima dell'isola sono al loro massimo di affidabilità per surfisti e windsurfisti.
What it costs
Budgeting
Logistica
Come muoversi
Dall'aeroporto
L'aeroporto di Lanzarote (ACE) si trova a pochi chilometri a sud di Arrecife. Un taxi per Arrecife impiega circa 10-15 minuti, per Puerto del Carmen circa 15-20, e per Playa Blanca o Costa Teguise 25-35 minuti. Gli autobus interurbani partono dall'esterno degli arrivi verso i principali resort all'incirca dalle 7 alle 23, e i banchi del noleggio auto sono nella hall degli arrivi per chi vuole ritirare subito la macchina.
Trasporti pubblici
La rete di autobus interurbani copre Arrecife, Puerto del Carmen, Costa Teguise, Playa Blanca e i centri dell'entroterra, ma le corse si diradano in fretta una volta fuori dalle principali rotte costiere e si fermano entro la tarda serata. Le tariffe si pagano all'autista o con carta contactless; non c'è metropolitana né tram, questa è tutta la rete.
Pass & biglietti
Non c'è un abbonamento di viaggio valido in tutta l'isola che convenga acquistare per un soggiorno breve. Le tariffe singole sono così economiche che una tessera ricaricabile per l'autobus si ammortizza solo se resti settimane e ti affidi esclusivamente agli autobus, cosa che la maggior parte dei visitatori non fa.
A piedi
Il centro storico di Arrecife attorno al Charco de San Ginés e il lungomare di Puerto del Carmen sono entrambi davvero a misura di passeggiata. Costa Teguise e Playa Blanca si girano a piedi all'interno delle rispettive zone turistiche, ma sono distanti tra loro. Ovunque altrove, comprese Teguise, Haría e i siti vulcanici, servono un'auto o un tour organizzato; non c'è modo pratico di concatenare le attrazioni dell'isola a piedi o in autobus.
Galateo locale
Sicurezza e galateo
- Il pranzo va dalle 13 alle 15 e la cena dalle 20; presentarti per cena alle 18 di solito ti troverà davanti a ristoranti vuoti.
- Un saluto di buenos días o buenas tardes prima di ordinare è d'obbligo, anche in un bar di passaggio.
- La mancia non è obbligatoria; arrotondare o lasciare il 5-10% in un ristorante con servizio al tavolo è normale, non richiesto.
- I piccoli villaggi dell'entroterra chiudono all'ora di pranzo e la domenica, tranne al mercato di Teguise; non programmare un pasto lì senza controllare prima.
Viaggia intelligente
Consigli pratici
- Prenota un'auto a noleggio prima di atterrare, non al banco dell'aeroporto; i prezzi salgono in fretta una volta che sei allo sportello.
- Le stazioni di servizio si diradano man mano che ti addentri nell'entroterra e nel nord; fai il pieno prima di una giornata tra Haría o Timanfaya.
- Prenota Kamezí, Casa Rafa e gli altri ristoranti con chef stellati o sul porto con qualche giorno d'anticipo; i tavoli buoni vanno a ruba, soprattutto nei fine settimana.
- Porta con te un po' di contanti per i bar dei villaggi e le bancarelle del mercato; non tutti i locali nell'entroterra accettano carte.
- Metti in valigia una giacca leggera anche d'estate; l'aliseo che rende mite l'isola fa anche sì che le serate siano più fresche di quanto suggerisca la temperatura diurna, soprattutto sulla costa nord.
- Se fai il bagno a Famara o ovunque sulla costa nord, controlla le bandiere dei bagnini; l'onda atlantica lì non ha nulla a che vedere con le spiagge riparate delle località turistiche del sud.
- La domenica significa mercato di Teguise e poco altro nell'entroterra; programma un pranzo nell'entroterra in un altro giorno della settimana.
Prima di partire
Domande frequenti su Lanzarote
Mi serve un'auto a noleggio a Lanzarote?
Per andare oltre il tuo resort, sì. Gli autobus collegano i principali centri abitati ma passano di rado verso l'interno, e la maggior parte dei luoghi, dei villaggi e delle spiagge migliori dell'isola è ben lontana dalle linee degli autobus.
In quale resort dovrei alloggiare?
Puerto del Carmen per la più ampia scelta di ristoranti e vita notturna, Costa Teguise per una base familiare più tranquilla con sport acquatici, Playa Blanca per la raffinatezza e il traghetto per Fuerteventura, e Teguise o Haría nell'entroterra se preferisci dormire in un luogo con storia piuttosto che su una spiaggia fuori dalla porta.
Lanzarote va bene per le famiglie?
Sì; Costa Teguise e Playa Blanca hanno entrambe spiagge tranquille, piscine poco profonde e infrastrutture turistiche pensate per i bambini, e il Timanfaya e i tubi di lava funzionano bene anche per i ragazzi più grandicelli.
Posso vedere La Graciosa in un giorno?
Sì, il traghetto da Órzola impiega circa 25 minuti e la maggior parte delle persone lo fa in giornata, dato che sull'isola gli alloggi sono pochi e si esauriscono in fretta.
Lanzarote è cara?
Non particolarmente, una volta fuori dal lungomare dei resort; i ristoranti degli hotel e i soggiorni a cinque stelle alzano la media, ma un pranzo con menu del día, gli asadores locali e gli spostamenti in auto a noleggio tengono la spesa giornaliera ben sotto a ciò che quei prezzi da resort suggeriscono.
Quando è meglio evitare la visita?
Agosto è il mese più caldo e affollato in tutta l'isola; punta piuttosto a maggio, giugno, settembre o ottobre per spiagge più tranquille e prezzi più bassi senza rinunciare al clima caldo.
Devo prenotare il Timanfaya in anticipo?
In alta stagione sì, dato che il percorso guidato in autobus attraverso il parco nazionale è l'unico modo per entrare e i gruppi in pullman lo riempiono in fretta; fuori da luglio e agosto spesso puoi presentarti e ottenere un posto lo stesso giorno.