Pesce, traghetti e caffè: un lungo weekend ad Agaete e Puerto de las Nieves, Gran Canaria

Alle nove e mezza, il Fred Olsen Express stacca la prua dalla banchina di Puerto de las Nieves e punta verso Santa Cruz de Tenerife: un'ora e venti di mare aperto, fino a sette traversate al giorno in alta stagione. Tutti in porto se ne accorgono, e nessuno smette quello che sta facendo. I camerieri continuano ad apparecchiare sull'Explanada. Il mare continua a sbattere contro la nera roccia vulcanica con un suono come una porta che si chiude da qualche parte sottoterra. Alle undici il paese è tornato a essere quello che è per le altre ventitré ore della giornata: un piccolo porto di pescatori sulla silenziosa spalla nordoccidentale di Gran Canaria, con un borgo imbiancato a un chilometro di salita e, più in alto, una valle verde che coltiva caffè.

Per cosa sono conosciuti Agaete e Puerto de las Nieves

Due cose tengono ancorato questo angolo dell'isola, e riguardano entrambe l'arrivo. La prima è il traghetto. Puerto de las Nieves è il terminal del Fred Olsen Express per Gran Canaria, il che significa che questo minuscolo porto ha un orario che quasi nessun paese delle sue dimensioni potrebbe mai giustificare: la traversata per Tenerife va e viene tutto il giorno, passeggeri a piedi e auto che scendono verso l'acqua e poi ripartono.

La seconda è il pesce, e il pesce è il motivo per cui la gente resta più a lungo di quanto richieda la traversata. La domenica i locali arrivano da Las Palmas con nessun altro scopo che mangiare su una terrazza del porto, il che ti dice quasi tutto quello che c'è da sapere sul rapporto qualità-spreco.

Un chilometro nell'entroterra, Agaete vera e propria è tutta un'altra cosa: imbiancata, più in salita, più domestica, costruita intorno a una chiesa che risale al 1875. Continua a salire nella Valle de Agaete e il paesaggio diventa di una rigogliosità improbabile: qui si trova l'unica piantagione di caffè in attività dell'Europa continentale, che suona come una trovata dell'ente del turismo finché non ti ritrovi in mezzo alle piante. Più vicino al paese, la necropoli di Maipés custodisce tumuli funerari preispanici, alcuni dei quali hanno più di 1.300 anni. Per un posto senza vera vita notturna, Agaete è insolitamente densa di cose davvero difficili da vedere altrove.

E resta silenziosa, anche ad agosto. Non c'è un filare di bar, né serate in discoteca, né venditori ambulanti. Quello che senti invece è l'Atlantico contro la roccia e, all'una del pomeriggio, il tintinnio dei piatti. Se sei un appassionato di pesce che vuole la pesca appena sbarcata invece di un buffet da resort, o un escursionista che usa la valle di Agaete e Tamadaba come base, o qualcuno che interrompe una traversata per Tenerife e scopre per caso che questa è una vacanza migliore di quella che aveva prenotato: questo è il tuo angolo. Se sei venuto alle Canarie per una lunga spiaggia sabbiosa a due passi e un bar a bordo piscina, sii onesto con te stesso: qui si fa il bagno in piscine vulcaniche e piccole calette, non nella sabbia stile Maspalomas, e le serate finiscono presto.

Dove mangiare e bere

Mangiare a Puerto de las Nieves significa pesce sul porto, quasi senza eccezioni, e il gruppo di terrazze lungo l'Explanada e le strade appena dietro si sfida su un solo asse: la freschezza. Il che rende ovvia la tecnica locale. Prima percorri la fila. Leggi i cartelli. Guarda cosa c'è davvero sui tavoli. Poi siediti.

I piatti si ripetono da una cucina all'altra, il che è un pregio più che un difetto: caldo de pescado, la zuppa di pesce locale, e qualunque cosa sia uscita dalla barca quella mattina, grigliata intera e servita senza cerimonie. I secondi in tutto il porto si aggirano di solito tra i 12 e i 25 €, quindi si tratta di una cucina di fascia media più che da affare, e il sovrapprezzo si paga per la vicinanza all'acqua in entrambi i sensi.

Se vuoi fare una sola prenotazione in anticipo, falla al Ragù. È l'ibrido italo-canario del lungomare e la sala gestita con più cura del paese: pasta e pane fatti in casa che arrivano insieme a un pesce fresco d'eccezione e a un tataki di tonno che non avrebbe motivo di essere così buono a due minuti a piedi da un terminal di traghetti. Ha una valutazione di 4.4, la più alta dei ristoranti del porto, e la costanza si vede.

Per l'esperienza opposta, quella che racconterai alla gente più tardi, c'è il Restaurante Cofradía de Pescadores, gestito dalla locale associazione dei pescatori proprio sull'Explanada. Questo è il pescato vero della giornata, senza fronzoli, senza styling, senza luci soffuse. Le valutazioni sono basse, intorno a 2.9, e preferisco dirtelo piuttosto che fingere il contrario: chi arriva aspettandosi un ristorante raffinato se ne va insoddisfatto. Chi arriva sapendo che sta mangiando nella mensa dei pescatori stessi, dove il punto è la provenienza e non la presentazione, tende ad andarsene davvero soddisfatto. Ordina semplice e lascia fare al mare.

Dietro l'angolo, in Calle Nuestra Señora de las Nieves, Las Nasas mette i tavoli vicino alla riva e punta sul riso: paella e, meglio, arroz caldoso, il cugino spagnolo più brodoso e morbido, che è la cosa giusta da ordinare in un pomeriggio ventoso quando gli spruzzi arrivano sopra le rocce. Ha una valutazione di 3.1 e i pareri oscillano parecchio, quindi consideralo un posto dove andare per la posizione e il riso più che per un servizio preciso, e farai le valutazioni giuste.

Dopo il tramonto

Qui non c'è una scena notturna, e qualsiasi guida che se la inventi ti sta mentendo. Niente serate in discoteca, niente filare di bar, nessun posto dove vagare a mezzanotte. Quello che esiste invece è la cena lunga: un tavolo in terrazza sull'Explanada, le luci del porto, una bottiglia che dura due ore perché nessuno aspetta il tuo tavolo. Tratta la cena come la serata, lasciala andare per le lunghe e torna a piedi lungo l'acqua. Se ti serve di più, i resort della costa sud sono a un'ora di macchina, che, direbbero i locali, è esattamente la distanza giusta.

Cosa fare

La cosa migliore da fare a Puerto de las Nieves non costa nulla. Las Salinas è un insieme di piscine naturali a pochi passi dal porto: tre bacini vulcanici collegati da tunnel sottomarini, riparati dal mare aperto dell'Atlantico così che l'acqua dentro resti piatta mentre il mare fuori si agita. L'ingresso è gratuito. C'è una zona per prendere il sole, bagni pubblici e un parcheggio a circa 200 metri, che per una piscina di lava è quanto di più vicino a un'infrastruttura civile si possa avere. Vai presto, prima che i lettini sulla roccia piatta si riempiano, e nuota tra i bacini attraverso i tunnel quando le condizioni sono calme.

Poi sali in macchina nella Valle de Agaete per la Finca Los Castaños, la piantagione di caffè che rende questa valle una piccola meta di pellegrinaggio per chi prende sul serio i propri chicchi. È l'unica azienda agricola di caffè in attività dell'Europa continentale, e il formato visita con degustazione (una modica cifra, una passeggiata tra le piante, una tazza alla fine) ha esattamente la durata giusta. È il microclima a fare il lavoro: riparo, altitudine, acqua che scende dal crinale. Ha una valutazione di 4.7, come Las Salinas, e entrambe la meritano.

Tornando ai margini del paese, la necropoli di Maipés è l'ora più silenziosa e strana che passerai nella zona: circa 645 tumuli costruiti in pietra vulcanica su un campo di lava, sepolture preispaniche, alcune con più di 1.300 anni. È gratuita, ha una valutazione di 4.6, e quello che ti colpisce è la scala: non un monumento ma centinaia di bassi cumuli di pietra disposti sul terreno nero, con la valle che si alza alle loro spalle.

Oltre a questo, l'attrazione sono le camminate. I sentieri della valle di Agaete e la pineta di Tamadaba sopra di essa sono il motivo per cui un certo tipo di visitatore prenota una settimana qui invece di due notti, e il porto è una base insolitamente comoda: fai il bagno alle vasche salate di Las Salinas, mangi pesce, e ricominci.

Shopping

Questa non è una meta per lo shopping, e dovresti regolarti di conseguenza: nessun centro commerciale, nessun filare di negozi, e quasi tutto ciò che qui passa di mano è commestibile. Il miglior acquisto onesto è agricolo: le fincas della valle vendono direttamente dopo la visita il proprio caffè, le marmellate, il formaggio e i liquori, cose che viaggiano bene e significano che il tuo souvenir arriva dal pendio che hai appena attraversato. Compra il caffè in azienda invece di andarlo a cercare dopo.

Dove dormire ad Agaete e Puerto de las Nieves

Dormire proprio sull'acqua significa Hotel Puerto de las Nieves, una struttura piccola e tranquilla in Alcalde José de Armas, a pochi passi sia dalla banchina del traghetto sia dalle piscine naturali. C'è una spa, una piscina esterna e la vista sul mare, e tutta l'offerta è pensata per chi cerca quiete più che un filare di resort, cioè per chi ha scelto Agaete di proposito. È adatto a chi unisce qualche giorno di porto all'escursionismo, o a chi costruisce un viaggio intorno alla traversata per Tenerife e preferisce dormire a due minuti dal terminal piuttosto che arrivare in macchina all'alba. Nell'entroterra, nel paese di Agaete, scambi la vista sul mare con una base più residenziale e più canaria e 15-20 minuti a piedi per scendere a cena.

Come muoversi

Puerto de las Nieves e il paese di Agaete distano una comoda camminata di 15-20 minuti, o un paio di minuti in macchina, e la maggior parte dei visitatori se la cava senza veicolo. All'interno di ciascuno tutto si fa a piedi: la fila del porto, le piscine e il centro del paese sono larghi solo poche strade. La linea 103 dei Global bus collega il porto a Las Palmas de Gran Canaria in circa 45-50 minuti e passa circa ogni ora nei giorni feriali, il che basta per un viaggio senza auto all'insegna del pesce e del nuoto. In macchina sono 35-40 minuti da Las Palmas e più di un'ora dall'aeroporto, e quelle ruote ti serviranno se sulla tua lista ci sono le fincas della valle del caffè o i sentieri più remoti di Tamadaba: gli autobus non salgono fin lassù.

Un'avvertenza sincera in un paese per il resto molto sicuro e con pochissima criminalità: qui i rischi sono acquatici più che criminali. I bacini riparati di Las Salinas sono calmi, ma il mare aperto dell'Atlantico lungo questa costa può farsi serio in fretta. Controlla le condizioni prima di entrare in acqua ovunque al di fuori delle piscine, e se il mare getta spruzzi sopra le rocce, cogli il suggerimento e ordina la zuppa di pesce.