Puerto del Carmen, Lanzarote: O Porto Piscatório que Cresceu numa Faixa de Sete Quilómetros

A rampa do porto antigo ainda funciona. Os barcos saem da água por ela, com os cascos incrustados de sal, e o ar em volta de Puerto Tiñosa cheira a gasóleo e à pesca da manhã em vez de protetor solar. Em 1967, quando o Hotel Los Fariones abriu na areia a uma curta caminhada daqui, isto era uma aldeia de 194 pessoas. Lanzarote recebe agora mais de um milhão de visitantes por ano, e a grande maioria deles desembarca a poucas centenas de metros dessa rampa — em sete quilómetros de praia, bar e passeio marítimo chamados Avenida de las Playas.

O que torna Puerto del Carmen conhecido

Este é o motor turístico da ilha, e nunca fingiu ser outra coisa. O nome nas cartas antigas era Tiñosa: guanche, pré-espanhol, mais antigo do que qualquer coisa aqui com um espreguiçador em cima. Por um breve período por volta de 1900, o porto chegou a ter estatuto de Porto de Interesse Geral — a porta de entrada oficial da ilha — antes de Arrecife assumir esse papel em 1928 e Tiñosa voltar a ser uma aldeia piscatória com 194 residentes e muito boa água.

A coisa útil a perceber antes de reservar é que Puerto del Carmen são dois resorts com um só nome. Percorra a cidade velha em volta do porto e ainda é reconhecivelmente um porto de trabalho: edifícios caiados de branco, barcos arrastados para a rampa, um punhado de esplanadas de marisco à beira-porto onde os locais comem ao lado dos turistas que descobriram que podiam caminhar até ali.

Umas centenas de metros a leste começa o outro Puerto del Carmen, e é inglês de parede a parede — pubs, pequenos-almoços todo o dia, futebol, karaoke — ao longo de toda a Avenida de las Playas. Nenhuma das metades está errada; servem férias diferentes, e o verdadeiro truque do resort é que você pode atravessar de uma para a outra a pé em dez minutos.

Seja claro sobre a quem isso convém. Famílias de pacotes turísticos que querem praias planas e caminháveis e comida que os filhos reconheçam dão-se muito bem aqui. Também os mergulhadores e praticantes de snorkelling, e os viajantes britânicos e irlandeses que querem a sua cerveja e o seu futebol sem surpresas, e os habitués de longa duração do sol de inverno que chegam quando o norte da Europa fica cinzento e partem quando deixa de estar. Se veio a Lanzarote à procura de sossego e arquitetura distinta, não é aqui — Haría ou Teguise servirão muito melhor.

Onde comer e beber

Regra de ouro: quanto mais perto chega do porto antigo, melhor o peixe e menos o menu lhe grita em três línguas. El Cangrejo Rojo fica mesmo à beira da água no antigo porto piscatório e há tempo suficiente que serve gambas frescas, mexilhões e o que os barcos locais trouxeram para colecionar mais de 1.400 avaliações no Tripadvisor com 4,3 — o que, num resort deste tamanho, conta como feito cívico. As mesas à beira da água são as primeiras a esgotar. Reserve com antecedência e, se puder, coma tarde o suficiente para a luz ficar laranja sobre os barcos atracados.

Umas ruas atrás, La Cascada faz a parte canária como deve ser — polvo grelhado, porco preto entre as especialidades locais, o tipo de cozinha que compensa pedir uma coisa que não reconhece. Tem 4,5, e é o restaurante que eu indicaria se alguém admitisse que só comeu hambúrgueres durante quatro dias e queria ser salvo.

Lá em cima, na Playa Grande, o registo muda. Lani's Gourmet Restaurant é a cozinha mais bem avaliada nessa faixa com 4,7, alta gastronomia de marisco a cerca de 40–60 € por pessoa, e é para onde o resort vai quando há um aniversário envolvido.

A vinte metros de passeio pode comer por um quarto disso: La Caña é um bar de tapas tradicional na mesma frente de praia a preços de pub, 5–20 € por pessoa, 4,4, enchendo-se com gente que pede três pratinhos e uma cerveja porque é tudo o que a noite precisa de ser. Essa diferença — 15 € e 55 € à vista um do outro — é toda a economia de Puerto del Carmen em miniatura.

Para a versão mais sossegada, caminhe para leste. Costa Luz, junto à praia de Los Pocillos, faz marisco caseiro bem longe da multidão da Strip, e o passeio pelo passeio marítimo até lá é parte da razão por que sabe melhor.

Vida noturna

A Avenida de las Playas é o centro da vida noturna de Lanzarote por grande margem, e funciona num registo muito específico: cultura de pub britânica e irlandesa, ruidosa, barata e sem quaisquer desculpas por isso. Não vai encontrar um speakeasy. Vai encontrar uma banda de covers às onze da noite e um homem de camisola de futebol a cantar cada palavra.

American Indian Café, na Avenida de las Playas 37, é muito mais bar de música ao vivo do que café, diga o que disser a placa — uma banda de rock de covers quase todas as noites, um menu americano se quiser comer, e portas abertas das 10h às 2h, o que diz quase tudo o que precisa de saber sobre o ritmo desta rua.

Tem 4,3, e o público é de idades mistas da melhor maneira: casais na casa dos sessenta nas mesas da frente, grupos de despedida de solteiro atrás, todos igualmente encantados.

Mais adiante, Ruta 66 faz a coisa de diner americano há anos — cervejas baratas na happy hour, um comboio modelo a circular numa via montada no teto, e 4,2 de quem veio exatamente por isso e teve.

Chegue antes de acabar a happy hour e vai perceber o appeal mais depressa do que qualquer crítica o consegue explicar.

O que fazer

Mergulho e snorkelling aqui são uma especialidade a sério, não um complemento. Playa Chica é uma enseada rochosa com cerca de 60 metros mesmo no centro da vila, suficientemente abrigada para a água formar uma piscina natural, e é o local padrão de entrada pela costa para as escolas PADI do resort — recife vulcânico, excelente visibilidade, peixes em abundância, sem necessidade de barco.

Com 4,5 é o local de mergulho mais bem conceituado do resort, e o agradável é quão descomplicado tudo é: desce com uma máscara, entra pelas rochas e o recife começa quase de imediato. As manhãs são as mais calmas.

Playa Grande é o outro polo do dia — a praia principal central, areia dourada larga com o passeio marítimo e a maioria dos hotéis atrás, 4,6, e movimentada como uma praia de sucesso é movimentada.

Entre as duas, o dia monta-se sem esforço: recife de manhã, areia depois do almoço, o passeio marítimo ao crepúsculo quando todo o resort sai para arejar o jantar. O que não pode fazer a pé é o interior da ilha — o Parque Nacional de Timanfaya e o norte vulcânico exigem carro alugado ou uma excursão organizada, já que a rede de autocarros não chega lá.

Compras

Ninguém vem a Puerto del Carmen para fazer compras, e o resort está descontraído quanto a isso. Biosfera Plaza, na Avenida Juan Carlos I, no centro da vila, é o único centro comercial a sério: ao ar livre, uma mistura de lojas de roupa, cafés e restaurantes, aberto das 10h às 21h de segunda a sábado.

O seu verdadeiro trunfo é o terraço, que tem um minigolfe com tema de dinossauros e um cinema ao ar livre — uma combinação que parece um delírio e funciona perfeitamente na noite em que as crianças já tiveram praia que chegue e você já teve crianças que cheguem. Fora isso, compras significa a Strip: óculos de sol, insufláveis, o costume.

Onde ficar em Puerto del Carmen

Que troço escolhe importa mais do que que hotel. Em torno da Playa Grande e da cidade velha está mais perto das esplanadas de marisco do porto e da vida noturna da Avenida de las Playas — escolha isto se quiser ir a pé até ao jantar e depois até a um bar crawl, e se não se importar que o barulho o encontre à uma da manhã. É também o núcleo mais caro.

Vá para leste, para Los Pocillos e Matagorda, e as tarifas ficam abaixo desse núcleo, enquanto o passeio marítimo ainda o leva a pé ao meio de tudo. Esses troços parecem mais calmos e residenciais, melhores para crianças pequenas e noites cedo. Em termos de orçamento, o resort abrange muito: comida de pub e tapas a 5–20 € por pessoa, jantares de marisco de gama média a 20–40 €, alta gastronomia a 60 € ou mais.

Como se deslocar

Puerto del Carmen é plano, e o seu passeio marítimo percorre os sete quilómetros completos desde o porto antigo, passando pela Playa Grande, até Los Pocillos e Matagorda, o que significa que a maioria dos visitantes nunca usa transportes dentro do resort. Faça-o a pé, ou alugue uma bicicleta; o mar está de um lado o caminho todo.

O aeroporto mais próximo é o Aeroporto César Manrique-Lanzarote, a cerca de 10 km — aproximadamente 20 minutos no autocarro da Linha 22 por 1,40 €, ou 10–15 minutos de táxi por 15–20 €. Não há terminal de ferry no próprio resort. Há também autocarros para Arrecife, mas para qualquer coisa no interior, sobretudo Timanfaya, é preciso carro ou excursão.

Quanto à segurança, este é um resort de turismo de massas há muito estabelecido, com muito movimento pedonal até tarde na noite, e sente-se isso. Aplica-se o habitual cuidado noturno em torno da bebida na Strip — vigie a sua bebida, vigie os seus amigos — e fora isso pode voltar para casa a pé ao longo do mar às duas da manhã com os sapatos na mão, que é mais ou menos para isso que o sítio foi construído.