Morro Jable e Jandía: a cauda sul de Fuerteventura, rua a rua

A estrada só chegou a Morro Jable em 1970. Antes disso, este conjunto de casas de pescadores no extremo sul de Fuerteventura chamava-se Puerto de la Cebada — porto da cevada —, fundado por volta de 1900 e efetivamente isolado do resto da ilha, acessível apenas de barco e com muita paciência. É um facto estranho para ter na cabeça enquanto percorre um passeio marítimo que hoje se estende por mais de três quilómetros ao longo da Playa del Matorral, passa pelo farol e segue em direção às dunas. Cinquenta e poucos anos não são nada. Alguns dos residentes mais velhos, sentados em cadeiras nas ruelas estreitas acima do porto, nasceram antes de o alcatrão chegar.

Pelo que Morro Jable é conhecido

Morro Jable é a porta de entrada para a península de Jandía, a longa cauda sul de Fuerteventura, e depois de Corralejo, a norte, é a principal base turística da ilha. Essa classificação subestima-a um pouco, porque o lugar nunca se consolidou como um único resort. Em vez disso, duas vilas partilham uma só praia e andam a dois ritmos diferentes.

Percorra o passeio marítimo de leste para oeste e sente a mudança de velocidade. A zona de Jandía e Esquinzo é infraestrutura de férias: hotéis recuados atrás de piscinas, acesso direto à praia, espreguiçadeiras em fila, gente de chinelos a carregar toalhas às onze da manhã.

Continue para oeste e os edifícios aproximam-se, as ruas estreitam-se, e chega ao antigo bairro de pescadores centrado na Plaza de los Pescadores. Aqui as persianas descem para a sesta e ficam descidas. As lojas reabrem quando reabrem. Os residentes mais velhos ficam sentados até depois da hora a que os visitantes já se deitaram, a conversar naquele registo canário despreocupado que não precisa de ir a lado nenhum. Às terças-feiras, os agricultores chegam com queijo de cabra e mel. As duas metades da vila ficam a quinze minutos a pé uma da outra e a cerca de quarenta anos de distância em temperamento, e o facto de nenhuma ter engolido a outra é a coisa mais interessante de Morro Jable.

É também o ponto de partida para o lado selvagem. Cofete e o Parque Natural de Jandía ficam atrás das montanhas a oeste — a razão pela qual os casais vêm para aqui uma semana com um jipe alugado e um plano vago.

Onde comer e beber

Comer aqui divide-se pela mesma linha que a própria vila: porto ou centro histórico, e a diferença não é subtil.

Junto ao cais, o Restaurante Cofradía é o restaurante da cooperativa dos pescadores, e vive exatamente disso — o que os barcos trouxeram nessa manhã, grelhado sem cerimónia. Tem um modesto 3,8, e deve lê-lo com honestidade e não com esperança: esta é a sala de refeições de uma cooperativa de trabalho, não uma cozinha de destino. Vá pela proveniência e pela vista dos barcos, peça o peixe e não conte com um escanção.

No extremo da Playa del Matorral, depois dos degraus do farol, o La Farola del Mar faz a esplanada de marisco como deve ser — um 4,3 e uma paella de sexta-feira em torno da qual os locais e os habitués de longa estadia planeiam a semana. É o tipo de almoço que começa às duas e não tem fim natural, com a areia alguns metros abaixo e o vento a fazer o seu costumeiro trabalho da tarde mar adentro.

A melhor mesa da vila, no entanto, é a mais difícil de conseguir. O La Bodega de Jandía, no centro histórico, funciona só por reserva e é gerido pelo Ramón, que cozinha tapas canárias tradicionais — gambas ao alho, bochecha de porco — com uma consistência que lhe vale um 4,8 e continua a valer. Ligue com antecedência. Bem com antecedência. Aparecer sem reserva e ser posto na rua é um ritual de iniciação aqui, e é totalmente evitável.

Para algo mais descontraído e contemporâneo, o El Pellizco, na Calle del Carmen, aplica técnica moderna ao ceviche e ao polvo, pendura arte local nas paredes e tem música ao vivo. Com 4,7, é a prova de que o bairro antigo não está preservado em formol — alguém ali continua a cozinhar para a frente.

Vida noturna

Sejamos francos: Morro Jable não é uma vila de vida noturna, e tem o bom senso de não fingir o contrário. Se procura discotecas, veio para a latitude errada da ilha errada.

O que existe concentra-se em dois locais. O Centro Comercial de Jandía, na faixa turística, é onde vivem os bares desportivos irlandeses e britânicos — futebol em ecrãs grandes, canecas de cerveja, o jogo a prolongar-se pela noite dentro, independentemente do fuso horário do pontapé de saída. É sem desculpas e funciona para o que é.

O outro polo é a Plazoleta de Cirilo López, no centro histórico, uma pequena praça onde a noite se monta sozinha lentamente em vez de ser agendada. A âncora é o Bar Oasis, o bar de cocktails de referência do centro histórico, com 4,5, aberto desde meados da manhã até de madrugada — mojitos, Aperol spritz e um longo e lento arco desde o dia adjacente ao café até à noite propriamente dita. Um espaço que cobre catorze horas de um dia diz-lhe quase tudo o que precisa de saber sobre a definição local de sair à noite.

O que fazer

A praia faz a maior parte do trabalho, e fá-lo de duas formas distintas. A Playa del Matorral é larga e pouco profunda no seu extremo oeste, junto aos hotéis — o lado das famílias, onde as crianças podem avançar bastante antes de haver perigo. Vá para leste em direção ao porto e o vento aumenta, a água agita-se e torna-se água de desportos náuticos em vez de água para chapinhar. Tenha em conta que os troços abertos têm correntes mais fortes; a suavidade da praia é local, não universal, e a insolação é a outra coisa que apanha as pessoas cerca de noventa minutos depois de chegarem.

Esse vento é a razão pela qual toda uma subcultura vem para aqui. A brisa lateral que construiu a reputação de Fuerteventura nos desportos náuticos sopra de forma fiável ao longo desta costa, e a Otro Modo Surf School — um 4,8 — dá aulas e aluga equipamento de windsurf, kitesurf e stand-up paddle a partir da vila, trabalhando esse vento em vez de lutar contra ele. Os principiantes ficam no lado abrigado; quem já sabe o que faz é encaminhado para o lado do porto.

O outro dia essencial é no interior e do outro lado da serra. O safari 4x4 Cofete e Villa Winter sobe às montanhas de Jandía e desce até à praia de Cofete e à arruinada Villa Winter, e para a maioria dos visitantes é simplesmente a única forma prática de lá chegar. A sua classificação de 3,9 reflete mais o percurso do que o destino — o caminho é de terra batida, acidentado e genuinamente impróprio para um carro alugado normal. Todas as semanas há quem o tente num carro pequeno de aluguer. Alguns arrependem-se caro. Ou reserve o passeio de jipe ou alugue um verdadeiro 4x4, e trate a distinção como uma regra e não como um conselho.

Compras

As compras aqui são modestas e organizam-se por dia da semana, o que é discretamente útil quando se sabe. A terça-feira é o mercado dos agricultores: queijo de cabra, mel, produtos locais, o tipo de banca onde quem vende o queijo foi quem fez o queijo. É a melhor razão de todas para cozinhar em casa durante um par de noites, mesmo que fique num sítio com buffet.

A quinta-feira é outra coisa — um mercado de rua na Calle Bentejuy, sensivelmente das 9h às 14h, com bancas de roupa, artigos de pele e artesanato. É território de mercado turístico habitual, pechincha incluída e esperada. Chegue cedo para ter sombra e espaço; ao meio-dia os corredores estão cheios e o sol está a fazer estragos a sério.

Onde ficar em Morro Jable / Jandía

A escolha é invulgarmente clara. A leste do porto, a faixa de Jandía e Esquinzo é quase toda de hotéis resort — Hotel Riu Palace Jandía, Robinson Esquinzo Playa e Fuerteventura Princess entre eles —, feitos para estadas de pacote tudo incluído, com acesso direto à praia e piscinas. Os preços parecem de resort de gama média e não de luxo, e a proposta é honesta: sai do quarto e pisa a areia, e não tem de pensar no jantar.

O centro histórico é a outra opção, e é mais barato e mais local — mais perto da Plaza de los Pescadores, do mercado de terça-feira e dos restaurantes do porto, mais longe das espreguiçadeiras. Escolha a faixa se tem crianças e quer que a praia seja uma extensão do hotel. Escolha o centro histórico se quer ouvir a vila em vez da piscina.

Como se deslocar

Fuerteventura tem um aeroporto, o Aeroporto de Fuerteventura (FUE), em Puerto del Rosario, cerca de 80 km a norte daqui — não há outra forma de chegar de avião. A partir daí, o autocarro da Linha 1 da Tiadhe liga o aeroporto a Puerto del Rosario e a Morro Jable várias vezes por dia, demorando cerca de 1h30 a 1h45 consoante as paragens. É também, note-se, a única linha de autocarro que serve a vila, o que condiciona tudo o resto na forma como se desloca.

As alternativas são um transfer ou um táxi pela FV-2, ou chegar pelo ferry da Fred Olsen desde Las Palmas, na Gran Canaria, que é uma forma genuinamente agradável de aparecer — uma chegada pelo porto numa vila que, nos seus primeiros setenta anos, só era acessível por mar.

Uma vez aqui, não precisa de carro para a vila. O centro histórico, o porto e a faixa turística fazem-se todos a pé, ao longo daquele único passeio marítimo. Vai querer um carro — idealmente um verdadeiro 4x4 — no momento em que olhar para oeste em direção a Cofete e ao Parque Natural de Jandía, ou para norte em direção ao resto da ilha, que fica a bem mais de uma hora. É essa a troca que Morro Jable lhe pede: uma vila que se percorre a pé de ponta a ponta, com uma natureza selvagem por trás que exige quatro rodas motrizes.