Lajares, Fuerteventura: A Aldeia do Surf que se Recusa a Escolher uma Costa

Por volta das nove da manhã de sábado, as mesas de cavalete já estão montadas na praça ao lado do Centro Cultural de Lajares, e as bolsas de cortiça, as cerâmicas e as joias de prata saem das caixas de cartão numa ordem que os feirantes deixaram de precisar de pensar há anos. Três portas ao lado, forma-se uma fila no Canela Cafe: pés descalços, cabelo endurecido pelo sal, um fato de surf ainda a pingar na parte de trás da carrinha de alguém. Esta é a aldeia do surf e do artesanato de Fuerteventura, e fica no interior, entre Corralejo e El Cotillo, sem tocar o mar.

Pelo que Lajares é conhecida

O que toda a gente acaba por dizer sobre Lajares é que é a aldeia do surf da ilha e que não tem praia. As duas metades são verdade, e a segunda explica a primeira. A aldeia fica quase exatamente entre os recifes e os beach breaks da costa norte, a costa leste rica em ondas perto de Corralejo, e as lagoas e os picos em torno de El Cotillo — o que significa que nunca tem de escolher uma costa. Acorde, verifique o vento, conduza quinze minutos na direção que a previsão indicar. Esse cálculo, repetido todas as manhãs por algumas centenas de pessoas, é toda a razão pela qual este lugar existe na sua forma atual.

Por baixo da economia do surf continua a haver uma aldeia agrícola majorera a funcionar. Os surfistas colonizaram-na nos anos 90 e nunca mais saíram, mas mudaram-se para o plano de ruas de outra pessoa: casas baixas caiadas de branco, muros secos de pedra vulcânica empilhados sem argamassa, ruas traçadas para carros de burro e não para carros alugados. O ritmo segue a arquitetura. Pranchas presas a suportes de bicicleta à porta da padaria, fatos de surf a secar nas grades das varandas, uma conversa no meio da estrada com que ninguém bufa.

Não é um resort e não faz qualquer tentativa de passar por um. Se as suas férias passam por caminhar de um quarto até uma espreguiçadeira, esta é a aldeia errada. Se passam por uma chave de carro, uma toalha e um plano vago, é quase ideal.

Onde comer e beber em Lajares

A comida aqui divide-se em dois campos bastante honestos: cafés de pequeno-almoço e recuperação para a malta do surf, e uma curta lista de endereços de jantar a sério que atraem gente de Corralejo e El Cotillo. Conte com cerca de €10–20 por pessoa nos cafés e nos jantares informais, com alguns lugares à mesa a ficar acima disso.

O Oum é aquele pelo qual os de fora se deslocam mesmo. Fica na estrada para Majanicho, um pouco afastado do centro, e serve mezze e espetadas libanesas num ambiente de jardim — e tem uma classificação de 4,9 como a melhor mesa de Lajares no Tripadvisor, o que, numa aldeia deste tamanho, é menos uma estatística do que um facto local que todos repetem. Vá com fome, peça para partilhar e deixe os mezze chegar em ondas.

Para algo menos cerimonioso há duas pizzarias a fazer um trabalho semelhante para congregações diferentes. A La Cancela é a italiana de longa data: uma carta de vinhos curta, uma clientela de habitués, o tipo de lugar com 4,5 de classificação onde a equipa já reconhece a sua cara na segunda visita. A Rojo Tomate cobre mais ou menos o mesmo terreno, com a sua própria legião de fiéis e a mesma classificação, e a escolha entre as duas costuma decidir-se pela que estiver mais perto da sua villa.

O Secret Garden by Surfescape é a coisa mais de Lajares da lista: um menu de inspiração asiática e cocktails muito conceituados a partilhar o mesmo endereço que um espaço de coworking, com 4,6 de classificação. É um lugar onde a malta do portátil fecha a tampa às seis e a carta de bebidas assume o comando sem ninguém mudar de lugar.

E depois há o Canela Cafe, a âncora diurna da praça principal — comida de bar, preços razoáveis, um terraço que enche no momento em que o mercado arruma as bancas. É onde uma manhã de sábado se transforma numa tarde de sábado sem que se tome qualquer decisão deliberada.

Vida noturna em Lajares

A vida noturna em Lajares é real, pequena e acaba cedo, porque esta é uma aldeia de gente com verificação do vento às sete da manhã e não uma fila de discotecas. Encare isso como uma mais-valia.

O Canela Cafe é o principal endereço de música ao vivo, com uma jam session às quartas-feiras que arranca depois das 23h e bandas de rock, surf e retrô aos fins de semana. É descontraído, suficientemente alto, e a multidão é um retrato fiel da aldeia — instrutores, feirantes, o casal holandês que está há três semanas num pacote de coliving.

O The Return Restobar aparece repetidamente como o outro sítio para uma bebida noturna com música, com 4,6 de classificação, e o Fuerte Vida funciona também como ponto de encontro ao pôr do sol para aquela hora em que todos ainda andam de chinelos e ninguém comeu. Fora isso, a aldeia fecha mesmo. Quem viaja primeiro pela vida noturna deve instalar-se em Corralejo e visitar Lajares apenas para jantar.

O que fazer em Lajares e nos arredores

Tire a comida da equação e Lajares gira em torno de três coisas: o mercado, o vulcão e o vento.

O mercado de artesanato de sábado na praça principal funciona aproximadamente das 10h às 15h e vale perfeitamente que se organize uma viagem inteira à sua volta. Quinze a vinte bancas de artigos de cortiça, cerâmicas, joalharia e produtos biológicos, atividades para crianças no primeiro sábado do mês, e a reputação de ser um dos melhores mercados de artesanato da ilha. Chegue às dez e vê-lo-á a montar-se; chegue às duas e apanhará antes as conversas de fim de manhã, que são, diríamos, melhores.

O vulcão é o Calderón Hondo, e a parte notável é a proximidade do início da trilha — uma curta caminhada desde o centro da aldeia leva-o a uma fácil caminhada de 5 km de ida e volta à cratera, com 4,7 de classificação. Não é um dia de alpinismo. É o tipo de passeio que se faz antes do pequeno-almoço, de pé na borda de escória vermelho-acastanhada com o campo de lava estendido lá em baixo e a costa norte a cintilar algures para além dele.

O vento é o terceiro pilar, e é com a MAGMA Kitesurf School que a maioria das pessoas o encontra. Sediada em Lajares, com 4,9 de classificação, dá aulas de kitesurf e wingfoil e — crucialmente — desloca os alunos para El Cotillo ou Corralejo consoante as condições, em vez de fingir que um só local funciona todos os dias. Essa flexibilidade é a filosofia da aldeia toda aplicada a um plano de aulas.

Compras em Lajares

As compras são quase inteiramente uma questão de sábado, mais um punhado de pequenas lojas independentes que mantêm as luzes acesas durante o resto da semana. As lojas de surf e de pranchas têm pranchas, cera e fatos de surf — o lado prático do negócio, onde um leash que se rompeu numa terça-feira é um problema com solução. Algumas lojas de artesanato e cerâmica nasceram diretamente do negócio das bancas do mercado, o que significa que aquilo que admirou numa mesa de cavalete na praça pode muito bem ter um endereço permanente ao virar da esquina. Há uma ou duas padarias para o resto.

É uma lista curta por opção. Ninguém vem a Lajares para fazer compras, mas muita gente sai de lá com uma bolsa de cortiça que não tinha planeado.

Onde ficar em Lajares

Lajares quase não tem hotéis no sentido convencional, e aqui gerir as expectativas importa mais do que em qualquer outro ponto da aldeia. Ficar significa uma de três coisas: uma cama de surf camp, uma villa de coliving partilhada, ou uma villa privada estilo finca com piscina e terraço no topo — e grande parte é gerida pelas escolas de surf ou para elas. Os preços para camas de camp e quartos partilhados em villas começam em algumas centenas de euros por semana.

Isso serve bem a viajantes solitários e pequenos grupos que vêm para surfar, trabalhar ou ambos. Serve qualquer pessoa que queira estar entre gente ao mesmo ritmo. Não serve quem espera uma receção, um buffet ou uma praia à porta, porque nada disso existe aqui. Reserve com um carro no plano e todo o esquema faz sentido; reserve sem um e passará a semana a negociar com um horário.

Como se deslocar em Lajares

Não há comboio nem elétrico — este é território de autocarro e carro ou bicicleta. A linha de autocarro 8 liga Corralejo a El Cotillo via Lajares aproximadamente de hora a hora, com o trajeto a partir de Corralejo a levar cerca de quinze minutos. A linha 7 liga Puerto del Rosario a El Cotillo via Lajares cerca de quatro vezes por dia em cada sentido, o que é suficientemente escasso para que a maioria dos visitantes alugue um carro ou, no mínimo, uma bicicleta.

Chegar aqui, antes de mais: não tem aeroporto nem ferry próprio, por isso aterrará no Aeroporto de Fuerteventura, a cerca de 35–40 minutos de carro, ou apanhará aquele autocarro 8 de hora a hora a partir de Corralejo ou El Cotillo. Um carro alugado é a escolha prática e aquela em torno da qual a aldeia está discretamente construída.

Sobre segurança, Lajares é uma aldeia rural tranquila e com pouca criminalidade, e os riscos reais são os pouco glamorosos. As estradas rurais não têm iluminação à noite, o que é uma consideração a sério depois de um jantar no Oum ou de uma jam session tardia no Canela Cafe — e uma razão para pensá-lo duas vezes antes de conduzir depois de umas bebidas. Na água, o perigo é a ambição: as ondas da costa norte recompensam quem conhece o seu nível e castigam quem não conhece. Pergunte na sua escola de surf. Já tiveram essa conversa antes.