Arucas, Gran Canaria: het zwartstenen stadje gebouwd uit zijn eigen vulkaan

Op zaterdagochtend om negen uur gaat Calle Juan de Bethencourt dicht voor verkeer en gaan de markiezen omhoog. Binnen een uur staan er zo'n veertig kramen met kaas, honing, fruit en snijbloemen vol op het Parque de La Paz, pal achter een kerk die zo onwaarschijnlijk groot is dat iedereen in het dorp haar de kathedraal noemt — wat ze niet is, en nooit is geweest. Tien minuten lopen verder doet de rum wat hij in dezelfde kelders doet sinds 1884: langzaam rijpen, in het donker. Dat is Arucas in een notendop. Een werkstad 17 km ten noorden van Las Palmas die toevallig drie of vier dingen herbergt waarvoor je het eiland oversteekt.

Waar Arucas bekend om staat

Arucas staat in de eerste plaats bekend om zijn steen. Het stadje ligt op de lagere hellingen van de Montaña de Arucas, een uitgedoofde vulkaan waarvan het donkere trachiet werd gewonnen om de straten eronder mee te bouwen — wat betekent dat de plek letterlijk uit haar eigen berg bestaat. Wandel door de voetgangersstukken rond Calle Gourié en León y Castillo en je ziet hetzelfde roetzwarte gesteente terug in deurposten, lateien, stoepranden en het oude Casa de la Cultura. In het vlakke middaglicht oogt het gewoon grijs. Tegen de late middag wordt het bijna blauwzwart, en dan lijkt het hele centrum zwaarder dan een stadje van deze omvang ooit zou mogen zijn.

De volledige expressie van al die steen is de Kerk van San Juan Bautista, een overmaatse neogotische kolos in hetzelfde vulkanische gesteente, met spitsen die je al van ver buiten het stadje ziet.

De bouw begon in 1909 en sleepte zich zo'n zeven decennia voort — bronnen zijn het oneens over wanneer precies de laatste steen werd gelegd, wat wel gepast voelt voor een project dat in generaties wordt gemeten in plaats van in jaren. Niemand hier noemt het trouwens een kerk. Het is la catedral, het plein ervoor is het kathedraalplein, en geen enkele muggenzifterij over bisdommen gaat daar iets aan veranderen.

Het andere waar Arucas om bekend staat, is wat er groeit en wat er wordt gedistilleerd: bananen op het terrasvormige landschap dat naar de kust toe wegloopt, en rum in de kelders onder aan het stadje.

Waar je eet en drinkt in Arucas

Op het gebied van eten slaat Arucas ver boven zijn gewicht, met twee werkelijk de-moeite-waarde keukens op een paar minuten van elkaar.

Casa Brito grilt sinds 1998 boven houtskool aan de Pasaje Ter, en dat is de reden dat er in het weekend een gestage stoet inwoners van Las Palmas met de auto de heuvel op rijdt. Het rundvlees komt uit Castilla, Galicia en Asturias. Wat je moet bestellen als je wilt eten zoals het tafeltje naast je: baifo — lokale lamsgeitenkoteletjes, aan de rand geschroeid. Het restaurant heeft een Michelin Plate en staat op 4,7, wat in een stadje van deze omvang precies vertelt waar de ambitie naartoe ging.

Op een korte wandeling afstand doet La Catedral Bistró iets rustigers en, vind ik, verrassenders. Zes tafels. Dat is de hele zaal. Er wordt ambitieus Kanarisch gekookt — gofio escaldado, rode garnalen, zwart speenvarken — tegen prijzen die opvallend vriendelijker zijn dan de borden suggereren, wat een groot deel verklaart van de 4,8. Zes tafels betekent ook dat je op zaterdag om acht uur niet binnenwandelt in de hoop op een tafel. Bel vooraf.

Daaronder eet Arucas zoals werkende Kanarische stadjes eten: menu del día bij de lunch, goedkoop en zonder poespas, en eerlijk gezegd het beste uur van de dag qua prijs-kwaliteit. Eten en bezienswaardigheden zijn hier overal betaalbaar. Casa Brito en La Catedral Bistró zijn de duurdere uitzonderingen, en beide verdienen de omweg.

Uitgaan in Arucas

De eerlijke versie: Arucas is geen avondje uit. Er is geen clubscene, de bars sluiten vroeg, en tegen elven zijn de zwarte stenige straten min of meer van jou — merkbaar rustiger dan Las Palmas, vooral omdat er zo weinig open blijft.

Wat het stadje wél heeft, is één heel goed uur. Emblemática Rooftop, het terras boven Hotel Emblemático Arucas, kijkt recht op de kerkgevel, en de steen voert zijn kleurentruc op terwijl de zon zakt. Een drankje daarboven, op 4,6, is het meest beschaafde dat Arucas na zessen te bieden heeft.

Ben je met de bus gekomen, houd dan de klok in het oog — de diensten terug naar de hoofdstad dunnen na de vroege avond sterk uit, en een lang uitgesponnen avond hier kan zich stilletjes omzetten in een taxirit.

Wat je doet in Arucas

De Arehucas Rum Distillery is het voor de hand liggende ankerpunt, en het beste eraan na de rum is de prijs. Rondleidingen vinden alleen op weekdagen plaats — maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 14.00 uur, vrijdag tot 18.00 uur, gesloten in het weekend en op feestdagen — en kosten zo'n €7 tot €9, inclusief een proeverij van meerdere rums op het einde. De bekendste rumproducent van de Canarische Eilanden is hier sinds 1884 aan het werk, en de route voert je door de kelder, waar de vaten gestapeld en gesigneerd staan en de lucht zo dik is dat je hem kunt proeven. Het krijgt een 4,7. Ga vroeg in de week als het kan; vrijdag is het enige moment dat een late start vergeeft.

Voor groen in plaats van bruin is er de Jardín de la Marquesa, aangelegd rond een historische villa, met zo'n 400 tropische en subtropische soorten, en pauwen die over de paden lopen alsof ze de rekeningen betalen. Het is het zachtste uur in Arucas. Met een 4,2 zijn de beoordelingen wat koeler dan die van de distilleerderij, wat terecht lijkt — het is een tuin, geen spektakel, en hij beloont wie vertraagt.

Daarna ga je omhoog. Het uitzichtpunt op de Montaña de Arucas, op de top van de vulkaan die het stadje heeft gebouwd, heropende eind 2023, en op een heldere ochtend krijg je Las Palmas daar beneden uitgespreid en — onwaarschijnlijk genoeg — de kegel van de Teide die over het water op Tenerife zweeft. Er is een auto of taxi voor nodig. Het is beide waard.

Twee kleinere dingen maken een volle dag compleet. Het Municipal Museum van Arucas huist in het 19e-eeuwse Casa del Mayorazgo, toont Kanarische kunst, kost niets en is alleen op weekdagochtenden open — een stop van twintig minuten met een 4,3, wat hoog is voor een gratis gemeentelijke collectie. En La Rekompensa Mundo del Plátano verzorgt een rondleiding over een bananenplantage met proeverij, wat geringschattend klinkt tot je beseft dat deze oogst de lokale economie is; met een 4,8 is het het best beoordeelde bezoek van het stadje.

Winkelen in Arucas

Plan je week rond zaterdag. Van 9.00 tot 14.00 uur neemt de straatmarkt het Parque de La Paz pal achter de kerk over, met Calle Juan de Bethencourt afgesloten voor verkeer om ruimte te maken. Zo'n veertig kramen met fruit, groenten, kaas, honing en bloemen. Wat hier telt, is dat dit een echte lokale markt is en geen toeristische: mensen kopen het eten voor de week, de echte rij staat bij de kaas, en niemand probeert je een koelkastmagneet te verkopen.

Wat ook betekent: neem contant geld mee, neem een tas mee, en kom eerder om negen dan om half twee, wanneer de kramen om je heen beginnen in te pakken. Wil je iets mee naar huis nemen dat typisch is voor dit stadje, dan is het antwoord eetbaar — kaas en honing van de markt, rum uit de kelders onder aan de heuvel.

Waar je overnacht in Arucas

Wees eerlijk tegen jezelf voordat je boekt. Arucas is een klein stadje in het binnenland en de keuze aan hotels is echt beperkt vergeleken met elke plek aan de kust. Wil je vanuit je kamer het zand op stappen, dan is dit de verkeerde keuze: Arucas heeft helemaal geen strand, en het dichtstbijzijnde is een autorit. Wat er wel is, concentreert zich in het historische centrum, op loopafstand van de kerk en de markt.

De voor de hand liggende keuze is Hotel Emblemático Arucas, een gerestaureerde boerderij uit het begin van de 20e eeuw in het oude centrum, goed beoordeeld op ligging en personeel met een 4,5, en met dat dakterras boven de kerk als beslissende troef. Logeer hier als je een huurauto hebt en liever in het binnenland verblijft en naar de kust rijdt dan andersom. Heb je vaak transport nodig dat laat doorrijdt, nachtleven, of zand op loopafstand, kies dan een uitvalsbasis in Las Palmas en kom een dagje omhoog.

Je verplaatsen in Arucas en op het eiland

Arucas ligt zo'n 17 km ten noorden van Las Palmas de Gran Canaria, en de eenvoudigste manier om er te komen is de Guaguas Global-bus vanaf station San Telmo in de hoofdstad. Lijnen 205, 206, 210 en 234 rijden allemaal door deze corridor, ongeveer elke 30 minuten, met een reistijd van 25 tot 35 minuten voor een ritprijs van rond €2. Met de auto is het ongeveer 20 minuten vanaf Las Palmas en zo'n 45 minuten vanaf de resorts aan de zuidkust.

Eenmaal hier is het historische centrum een wandelbestemming, en een compacte. De kerk, het kathedraalplein, het museum, de markt en de distilleerderij liggen allemaal op loopafstand, en de voetgangersstukken maken het wandelen aangenaam in plaats van louter mogelijk. De twee uitschieters — de Jardín de la Marquesa en het uitzichtpunt op de Montaña de Arucas — vragen om wielen.

De echte waarschuwing is de avond. Bussen terug naar de hoofdstad dunnen na de vroege avond sterk uit, dus zonder auto kun je Arucas beter als een gerichte halve dag of een lange lunch zien dan als avondbestemming. Het is een rustig, veilig werkstadje; het gebruikelijke gezonde verstand in een stadscentrum volstaat, en meer dan dat is niet nodig.