Island guide
Lanzarote
Lanzarote ressemble à ce qu'elle est parce que l'île a failli devenir un tout autre endroit, et qu'un homme a dissuadé les autorités d'emprunter cette voie.
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Le regard d’un initié sur Lanzarote
Les éruptions de 1730 à 1736, puis une seconde en 1824, restent le fait marquant de l'île. Elles ont enseveli un cinquième des terres agricoles de Lanzarote sous la lave et les cendres, contraint des villages entiers à se déplacer et laissé derrière elles un paysage noir et cratérisé qui attire aujourd'hui plus de visiteurs que n'importe quelle plage. Les agriculteurs se sont adaptés plutôt que de partir, apprenant à cultiver la vigne et les figuiers dans des fosses creusées à la main à travers les cendres volcaniques, qui définissent encore aujourd'hui les vignobles de La Geria.
Le retour de César Manrique de New York en 1966 constitue le deuxième moment fondateur de l'île. Il revient au pays en peintre accompli et consacre le reste de sa vie à défendre, avec succès, l'idée que la nudité volcanique de Lanzarote valait plus qu'un développement balnéaire conventionnel, avant de construire lui-même les centres aménagés dans les tunnels de lave et les belvédères qui sont aujourd'hui ses principales attractions touristiques. Ce débat, entre les revenus du tourisme et le paysage nu qui fait l'intérêt même de l'île, reste vif dans la politique locale aujourd'hui.
Puerto del Carmen, Costa Teguise et Playa Blanca font correctement le métier du tourisme de forfait : des rangées de restaurants
Extrait de notre guide de Lanzarote
Sept quartiers, sept façons de séjourner
Choisissez d’abord le quartier, le reste du voyage suivra. Chacun a son propre guide, avec les hôtels qui s’y trouvent.
Arrecife
Convient aux voyageurs qui veulent une vraie ville espagnole avec des bars à tapas bon marché et un trajet court vers l'aéroport, pas une plage au pied de l'hôtel ; le sable correct le plus proche se trouve en bus à Puerto del Carmen ou Playa Honda.
La seule partie de Lanzarote qui fonctionne comme une vraie ville plutôt qu'une station balnéaire : ronds-points, pharmacies, marché aux poissons, employés de bureau à l'heure du déjeuner. La lagune du front de mer, Charco de San Ginés, bordée de maisonnettes de pêcheurs blanchies à la chaux, est l'endroit où la capitale devient véritablement jolie une fois la journée de travail terminée.
Où dormir Une poignée d'hôtels et d'appartements modestes en centre-ville près de la lagune ; rien de niveau station balnéaire, mais pratique si vous arrivez tard ou souhaitez être près du port.
Dormir à Arrecife
Puerto del Carmen
Convient à une première ou deuxième visite animée, avec de bonnes plages et le plus grand choix de restaurants et de vie nocturne de l'île ; à éviter si vous cherchez le calme, car la zone ne se calme vraiment qu'au petit matin.
La plus grande zone balnéaire de l'île, construite le long d'une unique route côtière qui longe Playa Grande et Playa Chica sur plusieurs kilomètres. Le jour, ce sont transats et bateaux de plongée ; à la nuit tombée, l'Avenida de las Playas se transforme en bars, karaokés et clubs empilés sur trois rangées, les plus bruyants du côté de Varadero.
Où dormir Des complexes d'appartements et des hôtels de gamme moyenne bordent la zone elle-même ; le vieux quartier de pêcheurs près de Playa Chica est plus calme et reste à distance de marche de tout.
Dormir à Puerto del Carmen
Costa Teguise
Convient aux familles et aux amateurs de sports nautiques qui veulent des plages et une vie nocturne gérable sans l'étalement du sud ; ce n'est pas l'endroit pour chercher de l'ambiance ou de la culture locale.
Une station balnéaire planifiée des années 1970 et 1980, dessinée avec de larges avenues et un port de plaisance plutôt qu'un centre-ville organique. Elle est plus calme que Puerto del Carmen et attire plutôt les familles, les véliplanchistes et les habitués des séjours à forfait qui savent déjà dans quel bar ils retourneront.
Où dormir Les hôtels-clubs tout compris dominent ; les appartements en autonomie près de Playa de las Cucharas conviennent à ceux qui veulent cuisiner et faire de la planche à voile plutôt que d'être divertis.
Dormir à Costa Teguise
Playa Blanca
Convient aux familles en quête d'eau calme et de raffinement, et à tous ceux qui prennent le ferry pour Fuerteventura ; c'est loin du nord de l'île, alors prévoyez une location de voiture ou des taxis si vous voulez voir plus que la station.
La plus récente des grandes stations balnéaires, construite à la pointe sud de l'île face à Fuerteventura de l'autre côté du détroit. L'aménagement y est plus dense et plus soigné qu'à Puerto del Carmen, avec un vrai port de plaisance, un terminal de ferry et une série d'hôtels haut de gamme plutôt que des tours de tourisme de masse.
Où dormir Des complexes cinq étoiles en bord de plage se regroupent près de Playa Dorada et Playa Flamingo ; des complexes de villas boutique plus calmes se trouvent aux abords de la ville.
Dormir à Playa Blanca
Teguise
Convient à tous ceux qui veulent dormir dans un lieu chargé d'histoire et rejoindre la côte dans la journée ; à éviter si vous voulez une plage devant la porte, car la mer est à quelques minutes de voiture.
L'ancienne capitale, à l'intérieur des terres et épargnée par les constructions balnéaires : rues pavées, église historique et maisons de marchands aux balcons ouvragés. Calme toute la semaine, puis envahie chaque dimanche matin lorsque des centaines d'étals de marché remplissent toute la vieille ville.
Où dormir Un petit nombre de maisons de ville restaurées et de maisons d'hôtes dans la vieille ville ; sinon, des locations en autonomie dans les terres agricoles alentour.
Dormir à TeguiseComing soon
Haría
Convient aux voyageurs qui s'installent dans les terres pour explorer les falaises et les tunnels de lave du nord, et à tous ceux qui veulent des matins sans cars de touristes ; comptez 20 à 30 minutes de voiture jusqu'à la plage.
Une ville-vallée pleine de palmiers dans le nord volcanique de l'île, encore entourée de terres agricoles entre les maisons. César Manrique a choisi d'y vivre sa vie plutôt que dans une station balnéaire, et le rythme qu'il y a trouvé est toujours l'essentiel : le calme des volets fermés à midi, un marché le samedi, des montagnes de tous côtés.
Où dormir Des hôtels ruraux et des fermes restaurées dans la vallée et alentour ; réservez en dehors de la haute saison, car les chambres sont rares.
Caleta de Famara
Convient aux surfeurs et à tous ceux qui cherchent une base vraiment sans chichis ; la baignade y est par endroits réservée aux nageurs aguerris, car la houle atlantique est bien réelle, pas le calme d'une piscine de station.
Un village de pêcheurs aux maisons basses face à une plage de trois kilomètres et aux falaises abruptes de Famara, et le cœur de la culture surf de Lanzarote. Pas de gratte-ciel ni de rangée de bars, juste des écoles de surf, quelques adresses à tapas et du sable qui souffle dans les rues.
Où dormir Des auberges de surf et de petites maisons d'hôtes dans le village même ; pas de grands hôtels, et c'est précisément l'intérêt.
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Le guide de Lanzarote
Où manger, boire et flâner, comment se déplacer et ce que les habitants attendent de vous. Ouvrez le chapitre de votre choix.
Où manger
Restaurants
Kamezí
La seule cuisine étoilée Michelin de l'île, bâtie autour d'un menu dégustation qui travaille presque exclusivement avec des producteurs de Lanzarote et des Canaries, avec son propre pain cuit sur place.
Spécialité : menu dégustation élaboré autour de la pêche et des produits du jour à Lanzarote
SeBE
Une carte ramassée, construite autour de ce que les bateaux rapportent ce jour-là, réputée avant tout pour ses plats de riz aux langoustines carabinero géantes de La Santa.
Spécialité : riz aux langoustines carabinero
Tacande
Marie les incontournables canariens aux techniques asiatiques, péruviennes et marocaines par la cuisson à basse température, dans une cuisine recommandée par le Michelin qui ne ressemble à aucune autre sur l'île.
Spécialité : viandes à basse température et tempura de poissons de l'Atlantique
Palacio Ico
Prend des produits insulaires simples comme le saumon fumé à Uga et le porc noir canarien pour en faire un menu dégustation de saison, soutenu par une carte des vins centrée sur les vignobles volcaniques de l'île.
Spécialité : menu dégustation canarien d'avant-garde
Lilium
Une cuisine de couple de chefs sur la marina qui a décroché un Bib Gourmand Michelin pour une cuisine sérieuse à un prix qui ne colle pas avec le décor.
Spécialité : assiettes dégustation du marché de saison
La Cocina de Colacho
Le chef Colacho cuisine seul derrière une fenêtre de cuisine ouverte, quatre soirs par semaine, autour d'un unique menu dégustation construit à partir des produits de l'île ; réservez à l'avance, les tables sont peu nombreuses.
Spécialité : menu dégustation unique du soir signé par le chef
Casa Rafa Restaurante De Mar
Une institution du port depuis plus de dix-huit ans, servant ce que les bateaux débarquent le matin même, sans autre prétention que de cuisiner le poisson comme il se doit.
Spécialité : pêche du jour grillée
El Pisquito
Une petite salle à manger, souvent pleine, les pieds dans l'eau, réputée localement pour le poisson le plus frais de la côte nord et ses accompagnements canariens tout simples.
Spécialité : poisson local grillé et papas arrugadas
Restaurante Amanecer
Une institution du front de port, saluée pour la fraîcheur de sa pêche et pour un personnel qui vous explique précisément ce qui est arrivé du bateau ce jour-là.
Spécialité : poisson du jour
Restaurante Mar Azul Casa Luis
L'une des terrasses de fruits de mer qui surplombent la lagune noire d'El Golfo, solide plutôt que tape-à-l'œil, bâtie sur ce qui est frais dans la semaine.
Spécialité : plateau de fruits de mer grillés
Grill Asador Volcán de la Corona
Un grill sans chichis près du Mirador del Río, considéré par les locaux comme la meilleure viande de l'île, cuite à même le charbon de bois sans rien d'autre pour en détourner l'attention.
Spécialité : côte de bœuf et porc ibérique grillés au charbon de bois
La Portena
Une steakhouse argentine sur la marina, construite autour d'un grill à bois, avec une recette de chimichurri que la cuisine conserve comme un secret de famille.
Spécialité : filet de bœuf argentin à la chimichurri
Casa Satorno Asador Grill
Un grill niché parmi les volcans, loin de toute route touristique, connu pour son poulpe grillé et la vue sur le coucher de soleil depuis la terrasse, plus que pour son élégance.
Spécialité : poulpe grillé et viandes grillées au charbon de bois
Restaurante Mirador de Los Valles
Une salle à flanc de colline au-dessus des vallées du nord, connue dans toute l'île pour son ragoût de chèvre et une vue qui rivalise avec la cuisine.
Spécialité : ragoût de chèvre (cabrito)
Mercado Municipal de Abastos de Haría
Une halle couverte où les tenanciers d'étals cuisinent les classiques canariens avec une touche personnelle ; le ragoût de chèvre et le poulpe nappé de mojo comptent parmi les incontournables.
Spécialité : ragoût de chèvre et poulpe au mojo des étals du marché
Restaurant de la Casa-Museo del Campesino
Le restaurant attenant au monument paysan de César Manrique, où l'on sert une cuisine insulaire simple et à l'ancienne à une clientèle de midi surtout locale.
Spécialité : ragoûts canariens traditionnels et gofio
Daniele Pizza al Taglio
Un comptoir de parts de pizza à la pâte fermentée 96 heures, de loin la meilleure pizza de l'île pour le prix.
Spécialité : pizza al taglio au poids
Churrería Hubara Cafetería
Un comptoir à churros simple et local dans la capitale ; le service peut être brusque aux heures d'affluence, mais les churros et le chocolat sont authentiques et ne coûtent presque rien.
Spécialité : churros con chocolate
La Carmencita del Puerto
Un bar à tapas que les locaux fréquentent vraiment pour une assiette bon marché de classiques canariens au bord de la lagune, plutôt qu'une carte destinée aux excursionnistes.
Spécialité : assiettes de tapas canariennes (enyesques)
Restaurante Hespérides
Installé dans un vieux bâtiment plein de caractère avec une épicerie bio attenante, c'est ce qui ressemble le plus à une cuisine végane dédiée sur l'île, avec une carte sans viande vraiment fournie.
Spécialité : tapas véganes et falafels
Surf Corner Cafe Bar
Un café-bar en bord de plage qui se donne la peine de préparer ses burgers de lentilles et ses wraps en version végane sur demande, dans une station où cela reste rare.
Spécialité : burger de lentilles maison
Après le coucher du soleil
Vie nocturne
Lanzarote Palace
Le club nocturne le plus connu de l'île, avec DJ résidents et une piste de danse qui ne se remplit vraiment que bien après une heure du matin les soirs de week-end.
Paradise Disco Bar
Une discothèque de longue date avec un aquarium mural derrière le bar et une clientèle d'habitués plutôt que de passages d'une seule soirée.
Las Amigas Rooftop Bar
Ouvert par deux propriétaires néerlandais au-dessus de la vieille ville, avec une vue pensée pour les cocktails au coucher du soleil plutôt que pour la foule, et des concerts live occasionnels.
Serenity
Se divise en un rooftop décontracté à l'étage et un restaurant plus formel en bas, si bien que la soirée peut prendre l'un ou l'autre tour selon l'humeur.
The Good Old Days Bar & Kitchen
Une terrasse avec vue sur mer, musique live chaque soir et une carte de cocktails qui change au gré des suggestions du jour plutôt que de rester figée.
The Lighthouse Bar
Un bar ouvert toute la journée qui devient le principal rendez-vous du soir de la station à la nuit tombée, avec une longue carte de cocktails et des concerts live presque tous les soirs.
Bar 67
Tenu par deux frères de Dublin, avec de la musique irlandaise live chaque soir de l'année et une clientèle d'habitués qui le considèrent comme leur local.
Electric Island Live Music Bar
Un groupe maison de trois musiciens joue un set rock complet de trois heures six soirs par semaine, demandes du public incluses, devant une salle qui connaît les paroles.
MHT Lanzarote
Un dîner-spectacle de cabaret avec drag-queens qui dure depuis plus de trente ans, fondé sur le chant et la participation du public plutôt que sur un simple concert.
Art & histoire
Culture
MIAC – Castillo de San José
Un fort du XVIIIe siècle que Manrique convainquit l'île de transformer en musée d'art contemporain, abritant des œuvres du XXe siècle de Picasso, Miró, Chillida et Tàpies entre ses vieux murs de pierre.
Casa-Museo del Campesino
Un monument vivant aux paysans de l'île, bâti par Manrique à partir de vieux réservoirs de navires, avec une maison-musée d'outils et d'artisanat attenante.
Museo Atlántico
Le premier musée de sculptures sous-marin d'Europe, avec plus de trois cents figures coulées, dont la procession Rubicon, immergées à 12-14 mètres de fond pour former un récif artificiel.
La maison de César Manrique (Fundación César Manrique, maison de Haría)
La maison que Manrique dessina pour ses dernières années, intégrée à la vallée plutôt qu'imposée contre elle, aujourd'hui un petit musée de son architecture domestique.
Jameos del Agua
Un tunnel de lave effondré transformé en salle de concert et en jardin par Manrique en 1968, avec un lagon encaissé et un auditorium de 600 places taillé dans la roche.
Mirador del Río
Un belvédère creusé par Manrique dans les falaises de Famara, qui encadre La Graciosa et le détroit en contrebas à travers une verrière courbe plutôt qu'une simple plateforme.
Parc national de Timanfaya (Montañas del Fuego)
Le résultat encore tiède d'une éruption de six ans dans les années 1730, que l'on ne traverse qu'en bus guidé, la marche en autonomie n'étant pas autorisée.
Jardín de Cactus
Le dernier projet de Manrique, une ancienne carrière en terrasses plantée d'environ 4 500 cactus du monde entier, avec un moulin restauré en son centre.
Los Hervideros
Les vagues s'engouffrent ici dans d'anciens tunnels de lave à la lisière de la falaise avec assez de force pour évoquer de l'eau bouillante, tout au sud du Timanfaya.
Salinas de Janubio
Les plus grandes salines des Canaries, encore exploitées à la main, dessinées en bassins géométriques roses et blancs sur un sol volcanique noir.
Castillo de San Gabriel
Le plus ancien des deux forts d'Arrecife, bâti pour défendre la capitale avant que le Castillo de San José ne vienne le renforcer.
galerie d'art du Convento Santo Domingo
Un couvent du XVIIIe siècle dans l'ancienne capitale, consacré à des expositions contemporaines renouvelées, gratuit et généralement calme en dehors des dimanches de marché.
Enmala Art Gallery
Une galerie privée dans un bâtiment restauré de la vallée, qui expose artistes locaux et de passage loin de tout circuit balnéaire.
Quand partir
Quand visiter
Hiver
Doux plutôt que froid, généralement 18 à 21 °C en journée. C'est le pic de la saison du soleil d'hiver pour les visiteurs fuyant les climats froids, alors les principales stations restent animées et se réservent bien à l'avance.
Printemps
Doux, ensoleillé et sensiblement plus calme que l'été, avec une mer encore fraîche après l'hiver. Avril et mai sont largement considérés comme les mois offrant le meilleur rapport météo-prix sur l'île.
Été
La période la plus chaude et la plus fréquentée, avec un mois d'août à pleine capacité sur toute l'île et des maxima à l'intérieur qui frôlent les 30 °C. Réservez bien à l'avance et attendez-vous aux fronts de mer les plus bruyants.
Automne
La mer est à son plus chaud en septembre, la foule se clairsemme régulièrement en octobre, et les alizés qui façonnent le climat de l'île sont à leur plus fiable pour les surfeurs et les véliplanchistes.
What it costs
Budgeting
Logistique
Se déplacer
Depuis l'aéroport
L'aéroport de Lanzarote (ACE) se trouve à quelques kilomètres au sud d'Arrecife. Un taxi met environ 10-15 minutes pour Arrecife, 15-20 minutes pour Puerto del Carmen et 25-35 minutes pour Playa Blanca ou Costa Teguise. Des bus interurbains partent de devant la sortie des arrivées vers les principales stations, à peu près de 7h à 23h, et les comptoirs de location de voitures se trouvent dans le hall d'arrivée pour ceux qui veulent repartir directement au volant.
Transports en commun
Le réseau de bus interurbains dessert Arrecife, Puerto del Carmen, Costa Teguise, Playa Blanca et les villes de l'intérieur, mais les liaisons s'espacent vite dès que vous quittez les grands axes côtiers et s'arrêtent en fin de soirée. On paie le conducteur ou par carte sans contact ; il n'y a ni métro ni tram, c'est tout le réseau.
Pass & billets
Aucun pass de transport à l'échelle de l'île ne vaut la peine pour un court séjour. Les trajets simples sont assez bon marché pour qu'une carte de bus rechargeable ne soit rentable que si vous restez des semaines et ne comptez que sur le bus, ce qui n'est pas le cas de la plupart des visiteurs.
À pied
La vieille ville d'Arrecife autour de Charco de San Ginés et le front de mer de Puerto del Carmen se parcourent véritablement à pied. Costa Teguise et Playa Blanca se visitent à pied au sein de leurs propres zones balnéaires, mais sont très étendues entre elles. Partout ailleurs, y compris à Teguise, Haría et sur les sites volcaniques, il faut une voiture ou une excursion organisée ; il n'existe aucun moyen pratique de relier les points forts de l'île à pied ou en bus.
Étiquette locale
Sécurité & étiquette
- Le déjeuner se prend de 13 h à 15 h et le dîner à partir de 20 h ; arriver pour dîner à 18 h vous mènera surtout devant des restaurants vides.
- Un bonjour de buenos días ou buenas tardes avant de commander est de rigueur, même dans un bar rapide.
- Le pourboire n'est pas obligatoire ; arrondir ou laisser 5 à 10 % dans un restaurant avec service à table est courant, sans être exigé.
- Les petits villages de l'intérieur ferment à l'heure du déjeuner et le dimanche, hors le marché de Teguise ; ne prévoyez pas d'y manger sans vous renseigner d'abord.
Voyager malin
Conseils pratiques
- Réservez une voiture de location avant d'atterrir plutôt qu'au comptoir de l'aéroport ; les prix grimpent vite une fois devant le guichet.
- Les stations-service se raréfient à l'intérieur des terres et dans le nord ; faites le plein avant une journée à explorer Haría ou Timanfaya.
- Réservez Kamezí, Casa Rafa et les autres restaurants de chefs étoilés ou du port quelques jours à l'avance ; les bonnes tables partent vite, surtout le week-end.
- Emportez un peu d'espèces pour les bars de village et les étals de marché ; tous les lieux de l'intérieur n'acceptent pas la carte.
- Prenez une veste légère même en été ; l'alizé qui garde l'île douce rend aussi les soirées plus fraîches que la température diurne ne le laisse croire, surtout sur la côte nord.
- Si vous vous baignez à Famara ou ailleurs sur la côte nord, vérifiez les drapeaux de surveillance ; la houle atlantique n'a rien à voir avec les plages abritées des stations du sud.
- Le dimanche, c'est le marché de Teguise et presque rien d'autre à l'intérieur ; prévoyez votre déjeuner à l'intérieur un autre jour de la semaine.
Avant de partir
Questions fréquentes sur Lanzarote
Ai-je besoin d'une voiture de location à Lanzarote ?
Oui, pour tout ce qui sort de votre complexe. Des bus relient les principales villes, mais circulent peu vers l'intérieur, et la plupart des plus beaux sites, villages et plages de l'île se trouvent loin des lignes de bus.
Dans quelle station balnéaire loger ?
Puerto del Carmen pour le plus grand choix de restaurants et de vie nocturne, Costa Teguise pour un point de chute familial plus calme avec sports nautiques, Playa Blanca pour le raffinement et le ferry vers Fuerteventura, et Teguise ou Haría à l'intérieur des terres si vous préférez dormir dans un lieu chargé d'histoire plutôt qu'avec une plage devant la porte.
Lanzarote convient-elle aux familles ?
Oui ; Costa Teguise et Playa Blanca disposent de plages calmes, de piscines peu profondes et d'infrastructures conçues pour les enfants, et Timanfaya comme les tunnels de lave plaisent aussi aux plus grands.
Peut-on voir La Graciosa en une journée ?
Oui, le ferry depuis Órzola met environ 25 minutes et la plupart des gens y vont à la journée, car l'hébergement sur l'île est rare et se réserve vite.
Lanzarote est-elle chère ?
Pas particulièrement dès que vous quittez les fronts de mer des complexes ; les restaurants d'hôtel et les séjours cinq étoiles font grimper la moyenne, mais un déjeuner menu del día, les asadores locaux et la voiture de location maintiennent la dépense quotidienne bien en dessous de ce que ces prix de complexes laissent croire.
Quand éviter de venir ?
Août est le mois le plus chaud et le plus fréquenté de toute l'île ; visez plutôt mai, juin, septembre ou octobre pour des plages plus tranquilles et des prix plus bas sans renoncer à la chaleur.
Faut-il réserver Timanfaya à l'avance ?
En haute saison, oui, car la route en bus guidé à travers le parc national est le seul moyen d'entrer et les groupes en car la remplissent vite ; hors juillet et août, vous pouvez souvent vous présenter et obtenir un créneau le jour même.