Island guide
La Gomera
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Le regard d’un initié sur La Gomera
Le trait distinctif de La Gomera est l'isolement, et elle était isolée bien avant que le tourisme n'en fasse un argument de vente. De profonds barrancos découpent l'île en poches historiquement dépourvues de sentier direct entre elles, ce qui explique pourquoi le Silbo Gomero, une forme sifflée de l'espagnol, s'est développé ici : un sifflement porte à travers un ravin là où un cri et un sentier ne le peuvent pas. L'UNESCO l'a reconnu comme patrimoine immatériel en 2009, et il est toujours enseigné dans les écoles de l'île aujourd'hui, non pas ressuscité pour les visiteurs mais maintenu vivant parce qu'il fonctionne toujours.
L'autre héritage de l'île, c'est Colomb. Il y fit provision d'eau, de vin et de la compagnie d'une noble gomérienne en 1492 avant sa dernière traversée, et trois petits musées de San Sebastián vivent encore de cette unique escale. La population guanche qui l'a précédé a laissé des sites troglodytes et des toponymes mais presque rien d'autre ; la conquête castillane et les économies sucrière, puis cochenille, puis bananière ont remodelé l'île à plusieurs reprises, et l'émigration vers le Venezuela et Cuba au XXe siècle a vidé des vallées entières qui ne se sont jamais vraiment repeuplées.
Ce que cette histoire laisse derrière elle, c'est une île qui travaille plutôt qu'une île à thème. San Sebastián vit du port et des bureaux du Cabildo ; Hermigua conserve des terrasses bananières exploitées pour de vrai, pas pour la photo. Valle Gran Rey fait exception, bâtie par des Européens du Nord en longs séjours à partir des années 1970, et cela se voit : plus d'anglais et d'allemand parlés, plus de plannings de yoga punaisés aux portes des auberges, un rythme plus lent, pieds nus, que le reste de l'île ne partage pas et ne cherche pas à partager.
Il n'y a pas de vol direct depuis l'Europe continentale, aussi presque tout le monde arrive-t-il en bateau rapide depuis Los Cristianos
Extrait de notre guide de La Gomera
Six quartiers, six façons de séjourner
Choisissez d’abord le quartier, le reste du voyage suivra. Chacun a son propre guide, avec les hôtels qui s’y trouvent.
San Sebastián de La Gomera
Idéal pour une première et une dernière nuit de part et d'autre du ferry, pour qui veut une vraie vie de ville plutôt que des équipements de station, et pour l'accès à l'aéroport et à la plupart des lignes de bus. Ce n'est pas l'endroit pour lézarder sur la plage - la baignade ici passe après le port.
La capitale active de l'île et son port de ferry, construite autour d'une plage de sable noir en centre-ville, d'un cœur de ruelles étroites au départ de la Calle Real et des sites de l'époque de Colomb regroupés à quelques minutes de marche les uns des autres. L'ambiance est administrative plutôt que balnéaire : bureaux, bateaux de pêche, une place en front de port qui se remplit le soir de locaux plus que de touristes.
Où dormir Le Parador historique est perché sur la falaise au-dessus de la ville pour les voyageurs en quête de caractère et de piscine ; de plus petites pensions en centre-ville et l'auberge Cactus Coliving couvrent le budget serré juste à côté du port.
Dormir à San Sebastián de La Gomera
Valle Gran Rey
Idéal pour les voyageurs en quête de couchers de soleil, de baignades, de vie nocturne selon les modestes standards de La Gomera, et du plus grand choix de restaurants et d'hébergements. Le revers de la médaille, c'est la distance : c'est l'extrémité de l'île la plus éloignée de l'aéroport et du ferry, à environ deux heures de route de San Sebastián.
Un ravin en terrasses qui descend vers la mer au sud-ouest de l'île, divisé entre le quartier portuaire de Vueltas, la bande littorale de La Playa et les hauteurs de La Calera. C'est ici que s'installèrent les pionniers de l'ère hippie, et l'endroit conserve l'atmosphère la plus libre et la plus bohème de l'île : musique live dans les bars de plage, visiteurs de longue durée, la meilleure offre de restaurants.
Où dormir Appartements et petits hôtels se regroupent autour du port de Vueltas et de la plage de La Playa ; la scène d'auberges et de coliving y est la meilleure de l'île pour les voyageurs à petit budget et les longs séjours.
Dormir à Valle Gran ReyComing soon
Playa de Santiago
Idéal pour les voyageurs en quête de confort hôtelier, de golf ou d'une base autonome avec restaurants sur place, et qui acceptent de prendre la voiture pour varier les plaisirs. La vie villageoise indépendante y est très réduite en dehors de l'emprise de l'hôtel.
Une enclave balnéaire plus calme et plus sèche au sud de l'île, construite presque entièrement autour du complexe de l'Hôtel Jardín Tecina et de son golf, avec en contrebas un petit port de pêche encore en activité. C'est là qu'il pleut le moins sur l'île et que l'on trouve quelques-unes des eaux les plus calmes pour se baigner.
Où dormir Le Jardín Tecina constitue de fait l'hébergement du secteur ; de plus petits appartements existent dans le village en contrebas pour ceux qui souhaitent cuisiner eux-mêmes à l'écart du complexe.
Hermigua
Idéal pour les voyageurs en quête de calme rural, d'accès aux randonnées et d'un aperçu de l'agriculture réelle de l'île, plutôt que de vie nocturne ou de plage. Peu de commerces restent ouverts tard et les options de restauration se limitent à une poignée d'adresses familiales.
La vallée la plus verte de l'île, aménagée en terrasses de bananiers et encore agricole plutôt que touristique, avec une piscine naturelle d'eau de mer à son extrémité aval et des sentiers qui montent directement dans la forêt de Garajonay.
Où dormir Hôtels ruraux aménagés dans d'anciens manoirs et fermes : c'est la meilleure base de l'île pour un séjour de type agritourisme.
Dormir à Hermigua
Vallehermoso
Idéal pour les randonneurs qui en font leur base pour le nord de l'île et pour les voyageurs qui veulent découvrir La Gomera loin de toute infrastructure touristique. Il y a très peu à faire ici une fois la nuit tombée.
Une petite ville du nord dominée visuellement par le Roque Cano, un piton volcanique à pic qui jaillit droit au-dessus des toits, avec un château en ruine sur les hauteurs et, en contrebas, quelques-uns des rivages les moins fréquentés de l'île.
Où dormir Quelques petits hôtels ruraux couvrent la ville ; la plupart des visiteurs ne font qu'y passer plutôt que d'y séjourner.
Dormir à Vallehermoso
Agulo
Idéal pour une halte d'une demi-journée, pour la vue et un repas, plutôt que comme base de plusieurs nuits : l'hébergement y est très rare et la vie nocturne quasi inexistante.
Un groupe serré de maisons blanches sur un replat au-dessus de la mer, faisant directement face à Tenerife et au mont Teide, souvent cité comme le plus joli village de l'île sans que l'office de tourisme ait besoin d'insister. La passerelle de verre du Mirador de Abrante se trouve juste au-dessus.
Où dormir Quelques petites maisons d'hôtes rurales dans le village même ; la plupart des visiteurs séjournent ailleurs et viennent en voiture.
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Le guide de La Gomera
Où manger, boire et flâner, comment se déplacer et ce que les habitants attendent de vous. Ouvrez le chapitre de votre choix.
Où manger
Restaurants
El Pajar de La Gomera
Une cuisine familiale au bord du port, connue pour ses sardines grillées et une soupe de légumes que les habitués commandent avant même le poisson ; le personnel vous parle de la pêche du jour plutôt que de vous tendre un menu figé.
Spécialité : sardines grillées
El Pescador
Perché dans une ruelle pentue au-dessus du port de Vueltas, il est connu localement pour un poulet rôti à la broche qui se vend mieux que le poisson, aux côtés d'un steak de thon au mojo tout simple, qui ne cherche pas à être plus que ce qu'il est.
Spécialité : steak de thon au mojo
Breñusca Restaurante
Une salle rétro tenue en famille sur la Calle del Medio, où les habitants comme les insulaires de passage viennent pour l'almogrote et les boulettes de viande maison, et non pour quoi que ce soit destiné aux touristes.
Spécialité : almogrote et boulettes de viande maison
Restaurante Las Rosas
Une adresse qui n'ouvre qu'au déjeuner, à un kilomètre du village, où la cuisine organise entre deux plats une démonstration de silbo gomero, ce qui en fait l'un des rares endroits où vous pouvez réellement entendre cette langue pratiquée pendant un repas.
Spécialité : démonstration de silbo gomero à l'heure du déjeuner
Restaurante Los Herrera
Installé dans un manoir restauré qui abrite aussi une école hôtelière, l'établissement mise sur des produits cultivés dans la vallée même plutôt que sur des denrées importées.
Spécialité : plats de légumes cultivés dans la vallée
Bar Restaurante Camping La Vista
Seule cuisine située à l'intérieur même de la forêt de Garajonay, accessible à pied, elle s'est fait un nom avec une soupe de cresson préparée à partir de cresson poussant dans le lit du ruisseau juste devant la porte.
Spécialité : Potaje de berros (soupe de cresson)
Restaurante Cuatro Caminos
Une adresse de quartier sans chichis, à l'écart du port, où les patelles au mojo vert et les pointes de calamars frites dans une pâte croustillante attirent à midi une clientèle essentiellement locale.
Spécialité : patelles au mojo vert
Inta Las Brenas
Un grill de bord de route au-dessus de la ville, connu pour ses grandes assiettes de viande grillée et de calamars à petit prix, qui attire les insulaires plutôt que les excursionnistes, avec un service qui tient la cadence même quand toutes les tables sont occupées.
Spécialité : viandes grillées variées
Gara Restaurant, Hotel Jardín Tecina
Présenté comme une enogastroteca canarienne, l'établissement accorde sa carte spécifiquement avec les vins des petits producteurs des îles Canaries elles-mêmes, et non avec une carte espagnole générique.
Spécialité : assiettes dégustation accordées aux vins canariens
Restaurante La Salsa
Une cuisine fusion au-dessus de Vueltas, dont la soupe de poisson et les tagliatelles aux crevettes font réserver les habitués à l'avance ; elle est régulièrement citée parmi les deux ou trois meilleures tables de la station.
Spécialité : tagliatelles aux crevettes
Bar Pizzeria La Botellita
Un comptoir à pizzas à pâte fine sur la Calle Real où deux pizzas et deux bières restent moins chers qu'un seul plat principal ailleurs en ville.
Spécialité : pizza à pâte fine
K-Vegan
Une petite cuisine vegan réputée pour des portions bien plus généreuses que le prix ne le laisse croire, prisée des résidents qui restent longtemps sur l'île plutôt que des touristes de passage.
Spécialité : assiettes végétaliennes composées
Après le coucher du soleil
Vie nocturne
Cacatua
Institution du port de Vueltas depuis plus de vingt ans, l'endroit fonctionne en café détendu le jour et devient, une fois le soleil couché, le point de rendez-vous nocturne par défaut de la station.
La Tasca
Un bar à cocktails dans le secteur du port de Vueltas, réputé spécifiquement pour ses caipirinhas, avec un patio extérieur qui se transforme parfois en scène de musique live improvisée.
Gomera Lounge Piano Bar
Installé sur la plage de La Calera, il propose en saison des soirées piano et flamenco programmées plutôt que de la musique d'ambiance, ce qui en fait ce qui ressemble le plus à une véritable salle de concert dans la station.
Bar Café Ambigú
Une terrasse donnant directement sur la Plaza de las Américas, avec des canapés face à la place et au port : l'adresse par défaut pour un verre en soirée dans la capitale.
Blue Marlin Bar
Un bar à thème nautique à deux pas de la Plaza de la Constitución, dont les murs sont couverts de messages laissés par les rameurs de la course transatlantique qui passe par le port ; il ferme plus tard que presque partout ailleurs dans la capitale.
Casa Maria
Institution de longue date de La Playa, combinant bar, chambres et musique live, devenue le point de rassemblement par défaut de la plage au coucher du soleil.
Casa La Familia
Une adresse imprévisible à La Playa, ouverte aux membres d'un soir, qui a attiré des musiciens en tournée dans des sessions improvisées, ce qui en fait le spot musical le plus véritablement éclectique de l'île.
Auditorio Insular de La Gomera
L'unique salle de concert formelle de l'île, utilisée aussi bien pour des programmes symphoniques que pour des spectacles folkloriques liés aux fêtes insulaires.
Art & histoire
Culture
Casa de Colón
Bâtie sur le site où Colomb aurait séjourné avant sa dernière traversée de l'Atlantique, elle séduit surtout par une galerie à l'étage consacrée à la poterie chimú du Pérou et de l'Équateur précolombiens, et non par l'histoire de Colomb elle-même.
Museo Arqueológico de La Gomera
Installé dans le manoir Casa Echeverría du XVIIIe siècle, il s'intéresse aux Gomeros d'avant la conquête — leur alimentation, leur médecine et leur vie quotidienne — plutôt qu'à la période coloniale couverte par la plupart des sites de la ville.
Casa Museo José Aguiar
La maison du muraliste le plus connu de La Gomera, José Aguiar, qui fait aussi office de mémoire de Filii Christi, la société secrète historique propre à l'île, dont la plupart des visiteurs n'ont jamais entendu parler avant d'y entrer.
Parc national de Garajonay
La plus grande forêt de lauriers contiguë subsistant au monde, site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui reste enveloppé de nuages une bonne partie de l'année, ce qui lui donne une ambiance vraiment différente de tout le reste de la côte canarienne.
Mirador de Abrante
Un belvédère en porte-à-faux au sol de verre, construit en 2014, qui avance de sept mètres au-dessus d'un à-pic de 625 mètres surplombant Agulo, avec le Teide visible par-delà l'eau les jours clairs.
Torre del Conde
Une forteresse trapue du XVe siècle plantée dans son propre parc subtropical au milieu de la ville, le plus ancien bâtiment militaire subsistant des îles Canaries.
Roque Cano
Une cheminée volcanique à pic jaillissant directement au-dessus de la ville, sous un château en ruine, visible depuis le point de vue d'Almendrillo et l'un des rares repères que l'on aperçoit depuis presque partout dans le nord de l'île.
Galería de Arte Luna
Ouverte depuis 1989 et aujourd'hui installée dans un bâtiment restauré du XVIIe siècle sur la Calle Real, c'est la galerie la plus ancienne de l'île et un bon baromètre de ce que produisent les artistes insulaires.
Quand partir
Quand visiter
Printemps (mars-mai)
La meilleure période pour la randonnée : la forêt de lauriers de Garajonay est à son plus vert, les fleurs sauvages éclosent sur les versants sud et les températures côtières se situent entre le début et le milieu de la vingtaine. L'hébergement est facile à trouver en dehors de la semaine de Pâques.
Été (juin-août)
Chaud et sec sur la côte, la route pavée du parc national exigeant un permis gratuit à l'avance pour les voitures entre la mi-juillet et la fin septembre. Valle Gran Rey connaît son pic de fréquentation et d'animation ; réservez ferries et location de voiture des semaines à l'avance.
Automne (septembre-novembre)
Une seconde fenêtre favorable : la mer est à son plus chaud pour la baignade, les foules se dispersent après le pic d'août et les premières pluies reviennent fin octobre. Les Fiestas de Octubre autour de Puntallana tombent dans cette période la plupart des années.
Hiver (décembre-février)
Les mois les plus humides, décembre étant le plus pluvieux, avec les traversées en ferry depuis Tenerife les plus agitées. Les villes côtières restent douces selon les critères nord-européens, mais le brouillard et le vent gagnent plus souvent les hauteurs, et certains restaurants ruraux réduisent leurs horaires ou ferment pendant des semaines.
What it costs
Budgeting
Logistique
Se déplacer
Depuis l'aéroport
L'aéroport de La Gomera se trouve à l'extrême sud-ouest, à 35-40 minutes de route sinueuse ou de taxi depuis San Sebastián, et n'accueille qu'une poignée de vols Binter Canarias par jour à destination et en provenance de Tenerife Nord. La plupart des visiteurs l'évitent complètement et arrivent plutôt par ferry depuis Los Cristianos, sur la côte sud de Tenerife, débarquant directement dans le port de San Sebastián après une traversée de 50 à 60 minutes. Un taxi depuis l'aéroport jusqu'à San Sebastián coûte un tarif fixe et prend bien plus d'une demi-heure à cause des routes, non de la distance.
Transports en commun
Le réseau de bus de l'île (guaguagomera) compte huit lignes numérotées au départ de San Sebastián, la ligne San Sebastián-Valle Gran Rey en constituant l'épine dorsale, avec environ 1 heure 45 de trajet de bout en bout et une fréquence d'environ cinq fois par jour du lundi au samedi, moins le dimanche. La desserte des petits villages est limitée et calée sur les jours d'école et de marché, pas sur les horaires touristiques, si bien qu'elle convient à un voyage économique entre les principales villes mais pas pour des excursions impromptues.
Pass & billets
Il n'y a pas de pass de transport à l'échelle de l'île qui vaille l'achat ; les trajets se paient à l'unité, généralement en espèces, car les lecteurs de cartes dans les bus ne sont pas fiables. Une carte de bus multi-trajets existe pour les résidents mais n'apporte rien à un visiteur par rapport aux tickets simples.
À pied
Le quartier ancien de San Sebastián autour de la Calle Real est compact et se parcourt à pied, tout comme le quartier portuaire de Vueltas à Valle Gran Rey et la bande balnéaire de La Playa, même si la station s'étire le long de plusieurs kilomètres de route côtière. Hermigua, Agulo et Vallehermoso se parcourent chacun à pied isolément mais ne sont pas reliés entre eux à pied en un temps raisonnable. Sur toute l'île, ce sont les routes elles-mêmes qui limitent : étroites, aux virages sans visibilité, et souvent dans le brouillard sur les hauteurs.
Étiquette locale
Sécurité & étiquette
- Restez sur les sentiers balisés du parc national de Garajonay ; les quitter endommage un écosystème protégé de forêt de lauriers que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs sur terre.
- Emportez du liquide pour les bus, les marchés et les petits restaurants ruraux : les lecteurs de cartes ne sont pas fiables en dehors des deux villes principales.
- Réservez à l'avance le permis véhicule gratuit si vous entrez dans le parc par la route pavée d'été entre mi-juillet et fin septembre.
- Attendez-vous à un creux l'après-midi dans les villages ruraux ; les commerces et les petits restaurants ferment souvent quelques heures après le déjeuner.
Voyager malin
Conseils pratiques
- Réservez votre traversée en ferry quelques jours à l'avance en juillet, en août et autour de Pâques ; les départs affichent complet pendant les semaines de pointe.
- Réservez une voiture de location bien avant votre arrivée en haute saison : la flotte limitée de l'île est vite épuisée de juin à septembre.
- Emportez une couche chaude même en été si vous montez dans Garajonay ; la forêt est nettement plus fraîche et plus humide que la côte.
- Prévoyez du liquide hors de San Sebastián et de Valle Gran Rey ; le paiement par carte est aléatoire dans les bus et les restaurants ruraux.
- Si vous visitez le parc en voiture entre le 10 juillet et le 20 septembre, demandez en ligne votre permis gratuit pour la route pavée avant de partir.
- Vérifiez par téléphone les horaires réels d'un restaurant rural avant de prendre la route : beaucoup ne servent qu'au déjeuner ou ferment certains jours de la semaine, quoi qu'il soit indiqué en ligne.
- Prévoyez du temps supplémentaire pour tout trajet sur l'île : une route limitée à 50 km/h ne se traduit pas en temps de trajet selon la carte.
- Demandez sur place quelle crique est sûre pour la baignade le jour même, plutôt que de supposer qu'une plage est abritée simplement parce qu'elle paraît calme.
Avant de partir
Questions fréquentes sur La Gomera
Ai-je besoin d'une voiture à La Gomera ?
Oui, dans les faits, si vous voulez voir plus d'une ou deux villes. Le réseau de bus ne relie les principales localités que quelques fois par jour, et les départs de randonnée et points de vue de l'intérieur sont en grande partie inaccessibles sans votre propre moyen de transport.
Comment se rendre à La Gomera ?
Presque tout le monde arrive par le ferry rapide depuis Los Cristianos, sur la côte sud de Tenerife, une traversée d'environ 50 à 60 minutes. Un petit aéroport local existe avec des vols Binter Canarias limités vers Tenerife Nord, mais il n'accueille aucun vol direct depuis l'Europe continentale.
La Gomera est-elle sûre ?
Oui, la criminalité est faible sur toute l'île. Les vrais dangers sont environnementaux : forts courants d'arrachement sur les plages ouvertes, brouillard et routes étroites en altitude, et longues portions sans eau sur les sentiers de randonnée, autant de risques gérables avec une préparation de base.
Combien de jours me faut-il ?
Quatre jours pleins constituent un minimum réaliste pour voir correctement Garajonay, San Sebastián et au moins une ville balnéaire, vu la lenteur des routes par rapport aux distances. Une semaine vous permet d'ajouter les petits villages du nord sans vous presser.
Puis-je faire une excursion d'une journée à La Gomera depuis Tenerife ?
Oui, et c'est une excursion courante, mais une seule journée ne couvre vraiment que les sites de l'époque de Colomb à San Sebastián et un aperçu de Garajonay - pas les villes balnéaires de l'autre côté de l'île.
Quel est le meilleur mois pour visiter ?
Avril à juin et septembre à octobre offrent les ciels les plus clairs pour la randonnée, une chaleur côtière plus douce et une affluence moindre qu'au pic d'août ou pendant les mois d'hiver plus humides.
Valle Gran Rey ou San Sebastián : quelle meilleure base ?
San Sebastián convient aux courts séjours articulés autour du ferry et de l'aéroport ; Valle Gran Rey convient aux séjours plus longs axés sur les plages, les couchers de soleil et la meilleure concentration de restaurants et de bars de l'île, au prix d'un long trajet depuis le port.
Puis-je voir des baleines et des dauphins ?
Oui - les bateaux partant de Valle Gran Rey et de Playa de Santiago annoncent des taux d'observation proches de 90 %, la plupart des sorties incluant un arrêt baignade une fois un animal repéré.