Morro Jable et Jandía : la queue méridionale de Fuerteventura, rue par rue

La route n'a atteint Morro Jable qu'en 1970. Avant cela, ce hameau de maisons de pêcheurs à la pointe sud de Fuerteventura s'appelait Puerto de la Cebada — le port de l'orge —, établi vers 1900 et pratiquement coupé du reste de l'île, accessible en bateau et avec patience. C'est une étrange donnée à garder en tête en parcourant une promenade maritime qui s'étend aujourd'hui sur plus de trois kilomètres le long de Playa del Matorral, passant devant le phare et s'en allant vers les dunes. Cinquante ans, ce n'est rien. Certains des anciens, assis sur des chaises dans les ruelles étroites au-dessus du port, sont nés avant l'arrivée du goudron.

Ce qui fait la réputation de Morro Jable

Morro Jable est la porte d'entrée de la péninsule de Jandía, la longue queue méridionale de Fuerteventura, et après Corralejo au nord, c'est la principale station balnéaire de l'île. Cette étiquette est un peu réductrice, car la ville ne s'est jamais fondue en une seule station. Au contraire, deux bourgs partagent une même plage et vivent à deux rythmes différents.

Suivez la promenade d'est en ouest et vous sentez le changement de vitesse. Le côté Jandía et Esquinzo, c'est l'infrastructure de vacances : hôtels en retrait derrière les piscines, accès direct à la plage, transats alignés, gens en tongs portant leurs serviettes à onze heures du matin.

Continuez vers l'ouest, les bâtiments se resserrent, les ruelles se rétrécissent, et vous arrivez dans le vieux quartier de pêcheurs centré sur la Plaza de los Pescadores. Ici, les volets se baissent pour la sieste et le restent. Les boutiques rouvrent quand elles rouvrent. Les anciens restent dehors bien après que les visiteurs sont allés se coucher, parlant sur ce registre canarien sans hâte qui n'a nulle part où aller. Le mardi, les agriculteurs arrivent avec du fromage de chèvre et du miel. Les deux moitiés de la ville sont séparées d'un quart d'heure de marche et d'environ quarante ans de tempérament, et le fait qu'aucune n'ait avalé l'autre est bien la chose la plus intéressante à Morro Jable.

C'est aussi le point de départ pour les coins sauvages. Cofete et le parc naturel de Jandía se trouvent derrière les montagnes à l'ouest — la raison pour laquelle les couples viennent ici une semaine avec un 4x4 de location et un plan vague.

Où manger et boire

La restauration suit la même ligne de partage que la ville : port ou vieille ville, et la différence n'est pas subtile.

En bas, près de l'embarcadère, le Restaurante Cofradía est le restaurant de la coopérative des pêcheurs, et il en tire exactement parti — tout ce que les bateaux ont ramené le matin, grillé simplement, servi sans cérémonie. Il affiche un modeste 3.8, et il faut le lire honnêtement plutôt qu'avec espoir : c'est une salle de coopérative de travailleurs, pas une cuisine gastronomique. Allez-y pour la provenance et la vue sur les bateaux, commandez le poisson, et n'attendez pas de sommelier.

À l'extrémité de Playa del Matorral, après les marches du phare, La Farola del Mar fait correctement les choses en matière de terrasse de fruits de mer — un 4.3 et une paella du vendredi autour de laquelle les locaux et les habitués de longue date s'organisent. C'est le genre de déjeuner qui commence à deux heures et n'a pas de fin naturelle, avec le sable quelques mètres plus bas et le vent qui fait son affaire habituelle de l'après-midi au large.

La meilleure table de la ville, cependant, est la plus difficile à obtenir. La Bodega de Jandía, dans la vieille ville, fonctionne uniquement sur réservation et est tenue par Ramón, qui cuisine des tapas canariennes traditionnelles — crevettes à l'ail, joue de porc — avec une constance qui lui vaut un 4.8 et continue de le lui valoir. Téléphonez à l'avance. Vraiment à l'avance. Se présenter à l'improviste et se faire refuser est un rite de passage ici, et c'est tout à fait évitable.

Pour quelque chose de plus décontracté et contemporain, El Pellizco, sur la Calle del Carmen, applique une technique moderne au ceviche et au poulpe, accroche de l'art local aux murs et propose de la musique live. Avec 4.7, c'est la preuve que le vieux quartier n'est pas figé dans le formol — quelqu'un y cuisine encore vers l'avenir.

Vie nocturne

Soyons clairs : Morro Jable n'est pas une ville de vie nocturne, et elle a le bon sens de ne pas prétendre le contraire. Si vous cherchez des boîtes de nuit, vous êtes à la mauvaise latitude de la mauvaise île.

Ce qui existe se concentre en deux endroits. Le Centro Comercial de Jandía, sur la bande hôtelière, abrite les bars sportifs irlandais et britanniques — football sur grands écrans, pintes, le match se prolongeant jusqu'au petit matin quel que soit le fuseau horaire du coup d'envoi. C'est sans excuse et ça fonctionne pour ce que c'est.

L'autre pôle est la Plazoleta de Cirilo López dans la vieille ville, une petite place où la soirée s'assemble lentement plutôt que d'être programmée. Le point d'ancrage est le Bar Oasis, le bar à cocktails de référence de la vieille ville, noté 4.5, ouvert de la milieu de matinée jusqu'au petit matin — mojitos, spritz à l'Aperol, et une longue et lente trajectoire du café de jour à la nuit véritable. Un établissement qui couvre quatorze heures d'une journée vous dit l'essentiel de la définition locale de sortir.

À faire

La plage fait l'essentiel du travail, et elle le fait de deux manières distinctes. Playa del Matorral est large et peu profonde à son extrémité ouest près des hôtels — le côté familial, où les enfants peuvent aller loin avant que cela ne devienne sérieux. Dirigez-vous vers l'est en direction du port et le vent se lève, l'eau s'agite, et elle devient propice aux sports de voile plutôt qu'au barbotage. Sachez que les étendues ouvertes connaissent des courants plus forts ; la douceur de la plage est locale, pas universelle, et les coups de soleil sont l'autre chose qui surprend les gens dans les quatre-vingt-dix minutes suivant leur arrivée.

Ce vent est la raison pour laquelle toute une sous-culture vient ici. La brise traversière qui a bâti la réputation de Fuerteventura en sports nautiques souffle régulièrement le long de cette côte, et l'Otro Modo Surf School — un 4.8 — propose des cours et des locations de planche à voile, de kitesurf et de stand-up paddle depuis la ville, travaillant ce vent plutôt que de le combattre. Les débutants ont droit au côté abrité ; ceux qui savent déjà ce qu'ils font sont orientés vers le côté port.

L'autre journée incontournable se passe à l'intérieur des terres, par-delà la crête. Le safari 4x4 Cofete et Villa Winter gravit les montagnes de Jandía et redescend vers la plage de Cofete et la Villa Winter en ruine, et pour la plupart des visiteurs, c'est simplement la seule façon pratique d'y aller. Sa note de 3.9 reflète plus le trajet que la destination — la piste n'est pas goudronnée, cahoteuse et vraiment inadaptée à une voiture de location standard. Des gens l'essaient chaque semaine dans une petite voiture de location. Certains le regrettent cher. Réservez la visite en jeep ou louez un vrai 4x4, et traitez cette distinction comme une règle plutôt qu'un conseil.

Shopping

Le shopping ici est modeste et organisé selon le jour de la semaine, ce qui est discrètement utile une fois qu'on le sait. Le mardi, c'est le marché des agriculteurs : fromage de chèvre, miel, produits locaux, le genre d'étal où la personne qui vend le fromage a fait le fromage. C'est la meilleure raison de faire ses courses pour quelques soirées, même si vous logez dans un établissement avec buffet.

Le jeudi, c'est autre chose — un marché de rue sur la Calle Bentejuy, d'environ 9 h à 14 h, proposant vêtements, articles en cuir et stands d'artisanat. C'est le territoire classique du marché touristique, marchandage inclus et attendu. Arrivez tôt pour l'ombre et l'espace ; à midi, les allées sont pleines et le soleil fait de vrais dégâts.

Où loger à Morro Jable / Jandía

Le choix est étonnamment tranché. À l'est du port, la bande de Jandía et Esquinzo est presque entièrement composée d'hôtels-clubs — Hotel Riu Palace Jandía, Robinson Esquinzo Playa et Fuerteventura Princess entre autres — conçus pour des séjours en formule tout compris, avec accès direct à la plage et piscines. Les prix sont ceux d'une station de milieu de gamme plutôt que de luxe, et la proposition est honnête : vous sortez de votre chambre et vous êtes sur le sable, et vous n'avez pas à penser au dîner.

La vieille ville est l'autre option, et elle est moins chère et plus locale — plus proche de la Plaza de los Pescadores, du marché du mardi et des restaurants du port, plus loin des transats. Choisissez la bande hôtelière si vous avez des enfants et voulez que la plage soit une extension de l'hôtel. Choisissez la vieille ville si vous voulez entendre la ville plutôt que la piscine.

Se déplacer

Fuerteventura ne compte qu'un aéroport, Fuerteventura Airport (FUE), à Puerto del Rosario, à environ 80 km au nord d'ici — il n'y a pas d'autre moyen d'arriver en avion. De là, la ligne 1 de bus de Tiadhe relie l'aéroport à Puerto del Rosario et Morro Jable plusieurs fois par jour, en 1 h 30 à 1 h 45 environ selon les arrêts. C'est aussi, notablement, la seule ligne de bus desservant la ville, ce qui conditionne tout le reste de vos déplacements.

Les alternatives sont un transfert ou un taxi par la FV-2, ou l'arrivée en ferry de Fred Olsen depuis Las Palmas, à Grande Canarie, qui est une façon vraiment agréable de se présenter — une arrivée au port dans une ville qui n'a été accessible que par la mer pendant ses soixante-dix premières années.

Une fois sur place, vous n'avez pas besoin de voiture pour la ville. La vieille ville, le port et la bande hôtelière se parcourent à pied, le long de cette unique promenade. Vous aurez envie d'une voiture — idéalement un vrai 4x4 — dès que vous regardez vers l'ouest en direction de Cofete et du parc naturel de Jandía, ou vers le nord et le reste de l'île, qui est à plus d'une heure. C'est le compromis que Morro Jable vous demande : une ville que l'on traverse à pied d'un bout à l'autre, avec derrière elle une nature sauvage qui exige quatre roues motrices.