Island guide
La Gomera
En La Gomera es el horario del ferry el que decide por ti.
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Una mirada local a La Gomera
El rasgo definitorio de La Gomera es el aislamiento, y lo fue mucho antes de que el turismo lo convirtiera en un argumento de venta. Profundos barrancos dividían la isla en bolsas que históricamente no tenían camino directo entre ellas, y por eso surgió aquí el Silbo Gomero, una forma silbada del español: un silbido cruza un barranco donde un grito y un sendero no pueden. La UNESCO lo reconoció como patrimonio inmaterial en 2009, y hoy todavía se enseña en las escuelas de la isla, no revivido para los visitantes sino mantenido vivo porque sigue funcionando.
La otra herencia de la isla es Colón. Aquí se aprovisionó de agua y vino y contó con la compañía de una noble gomera en 1492 antes de su travesía final, y tres pequeños museos en San Sebastián todavía explotan esa única escala. La población guanche anterior a él dejó yacimientos en cuevas y topónimos, pero casi nada más; la conquista castellana y las economías del azúcar, luego la cochinilla y luego el plátano remodelaron la isla repetidamente, y la despoblación hacia Venezuela y Cuba en el siglo XX vació valles enteros que nunca se han vuelto a llenar del todo.
Lo que esa historia deja es una isla que funciona, no una isla tematizada. San Sebastián vive del puerto y de las oficinas del Cabildo; Hermigua todavía tiene terrazas de plátanos que se trabajan para vivir, no para la foto. Valle Gran Rey es la excepción, construida por europeos del norte de larga estancia desde los años setenta, y se nota: más inglés y alemán, más horarios de yoga clavados en las puertas de los albergues, un ritmo más lento y descalzo que el resto de la isla no comparte ni intenta compartir.
No hay vuelo directo desde Europa continental, así que casi todo el mundo llega en barco rápido desde Los Cristianos
De nuestra guía de La Gomera
Seis barrios, seis formas de alojarse
Elige primero el barrio y el resto del viaje vendrá solo. Cada uno tiene su propia guía, con los hoteles de la zona.
San Sebastián de La Gomera
Ideal para la primera y la última noche a ambos lados del ferry, para quien prefiere la vida real de un pueblo a las comodidades de un complejo turístico, y por su acceso al aeropuerto y a la mayoría de las rutas de autobús. No es el lugar para tumbarse en la playa: aquí el baño es secundario frente al puerto.
La capital administrativa y puerto de ferry de la isla, construida en torno a una playa urbana de arena negra, un núcleo de callejuelas que salen de la Calle Real y los sitios de la época de Colón agrupados a pocos minutos a pie unos de otros. Tiene un aire administrativo más que turístico: oficinas, barcos pesqueros y una plaza frente al puerto que por la tarde se llena más de locales que de turistas.
Dónde alojarse El histórico Parador se alza en el acantilado sobre la ciudad para viajeros que buscan carácter y piscina; las pensiones más pequeñas del casco urbano y el albergue Cactus Coliving cubren la gama económica justo junto al puerto.
Alojarse en San Sebastián de La Gomera
Valle Gran Rey
Ideal para viajeros que buscan atardeceres, baño, vida nocturna según los modestos estándares de La Gomera y la mayor variedad de lugares donde comer y dormir. La contrapartida es la distancia: está en el extremo opuesto de la isla respecto al aeropuerto y el ferry, a unas dos horas por carretera desde San Sebastián.
Un barranco abancalado que desciende hasta el mar en el suroeste de la isla, dividido en el distrito portuario de Vueltas, la franja de playa de La Playa y la ladera de La Calera. Aquí se instalaron los colonos de la época hippie, y aún conserva el ambiente más libre y bohemio de la isla: música en directo en los chiringuitos, visitantes de larga estancia y la mejor oferta de restaurantes.
Dónde alojarse Apartamentos y pequeños hoteles se agrupan alrededor del puerto de Vueltas y de la playa de La Playa; el albergue y la escena de coliving de aquí son los mejores de la isla para viajeros con presupuesto ajustado y de larga estancia.
Alojarse en Valle Gran ReyComing soon
Playa de Santiago
Ideal para viajeros que buscan el confort de un resort, golf o una base autosuficiente con restaurantes propios, y que no les importa conducir para variar. Fuera del recinto del hotel hay poca vida de pueblo independiente.
Un rincón turístico más tranquilo y seco en el sur de la isla, construido casi por completo en torno al complejo del Hotel Jardín Tecina y su campo de golf, con un pequeño puerto pesquero en activo justo debajo. Es donde menos llueve de la isla y donde el agua suele estar más en calma para nadar.
Dónde alojarse El Jardín Tecina es, en la práctica, el alojamiento de la zona; en el pueblo de abajo hay apartamentos más pequeños para quienes quieren cocinar por su cuenta lejos del complejo.
Hermigua
Ideal para viajeros que buscan tranquilidad rural, acceso a senderos y una idea de cómo cultiva realmente la isla, más que vida nocturna o playa. Pocas tiendas siguen abiertas hasta tarde y las opciones para comer fuera se limitan a un puñado de locales familiares.
El valle más verde de la isla, abancalado con plataneras y todavía agrícola más que turístico, con una piscina natural de agua de mar en su parte baja y accesos directos a los senderos que suben al bosque de Garajonay.
Dónde alojarse Hoteles rurales reconvertidos a partir de antiguas casonas y casas de labranza: esta es la mejor base de la isla para alojamientos de estilo agroturístico.
Alojarse en Hermigua
Vallehermoso
Ideal para senderistas que la usan como base para el norte de la isla y para viajeros que quieren ver La Gomera sin nada de infraestructura turística. Aquí hay muy poco que hacer cuando anochece.
Una pequeña localidad del norte dominada visualmente por Roque Cano, un pitón volcánico vertical que se alza directamente entre los tejados, con un castillo en ruinas por encima y parte del litoral menos visitado de la isla por debajo.
Dónde alojarse Un par de pequeños hoteles rurales cubren la localidad; la mayoría de los visitantes pasa por ella en lugar de alojarse.
Alojarse en Vallehermoso
Agulo
Ideal para una parada de medio día por las vistas y una comida, más que como base de varias noches: hay muy poco alojamiento y casi nada de vida nocturna.
Un apretado racimo de casas blancas sobre una repisa por encima del mar, mirando directamente hacia Tenerife y el Teide, citado a menudo como el pueblo más bonito de la isla sin que la oficina de turismo tenga que esforzarse. La pasarela de cristal del Mirador de Abrante se alza justo encima.
Dónde alojarse Un pequeño número de casas de huéspedes rurales en el propio pueblo; la mayoría de los visitantes se aloja en otro lugar y llega en coche.
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La guía de La Gomera
Dónde comer, beber y mirar, cómo moverse y qué esperan de ti los locales. Abre cualquier capítulo.
Dónde comer
Restaurantes
El Pajar de la Gomera
Una cocina familiar junto al puerto conocida por las sardinas a la parrilla y una sopa de verduras que los habituales piden antes que el pescado; el personal te explica la pesca del día en lugar de entregarte un menú fijo.
Especialidad: sardinas a la parrilla
El Pescador
Situado en una empinada callejuela sobre el puerto de Vueltas, es conocido localmente por un pollo asado que se vende más que el pescado, junto con un sencillo filete de atún con mojo que no intenta ser más de lo que es.
Especialidad: filete de atún con mojo
Breñusca Restaurante
Un local retro y familiar en la Calle del Medio al que van tanto los locales como los isleños de visita para comer almogrote y albóndigas caseras, más que nada enfocado a turistas.
Especialidad: almogrote y albóndigas caseras
Restaurante Las Rosas
Un lugar solo para comer a un kilómetro del pueblo donde la cocina ofrece una demostración de silbo gomero entre platos, lo que lo convierte en uno de los únicos sitios donde realmente puedes oír el lenguaje interpretado durante una comida.
Especialidad: Demostración de Silbo Gomero a la hora de comer
Restaurante Los Herrera
Funciona en una casa señorial restaurada que también alberga una escuela de hostelería, y se apoya en productos cultivados en el propio valle en lugar de suministros importados.
Especialidad: platos de verduras cultivadas en el valle
Bar Restaurante Camping La Vista
La única cocina dentro del propio bosque de Garajonay, accesible a pie, se ha hecho un nombre con una sopa de berros elaborada con berros cultivados en un arroyo justo enfrente de la puerta.
Especialidad: Potaje de berros (sopa de berros)
Restaurante Cuatro Caminos
Un local de barrio sin pretensiones lejos del puerto donde las lapas con mojo verde y los puntillitas rebozados y crujientes atraen a un público mayoritariamente local a la hora de comer.
Especialidad: lapas con mojo verde
Inta Las Brenas
Una parrilla de carretera sobre la ciudad conocida por sus platos grandes y baratos de carne a la parrilla y calamares que atraen a isleños más que a excursionistas, con un servicio que aguanta incluso cuando todas las mesas están llenas.
Especialidad: parrillada de carnes variadas
Gara Restaurant, Hotel Jardín Tecina
Presentado como una enogastroteca canaria, marida su menú específicamente con vinos de los pequeños productores de las propias Islas Canarias en lugar de una carta española genérica.
Especialidad: platos de degustación maridados con vino canario
Restaurante La Salsa
Una cocina fusión sobre Vueltas con una sopa de pescado y unos tagliatelle con langostinos por los que los habituales reservan con antelación; se le menciona sistemáticamente entre las dos o tres mejores mesas del complejo.
Especialidad: tagliatelle con langostinos
Bar Pizzería La Botellita
Un mostrador de pizza de masa fina en la Calle Real donde dos pizzas y dos cervezas todavía salen por menos del precio de un plato principal en cualquier otro sitio del pueblo.
Especialidad: pizza de masa fina
K-Vegan
Una pequeña cocina vegana conocida por raciones muy por encima de lo que sugiere el precio, popular entre los residentes que pasan largas temporadas en la isla más que entre los turistas de paso.
Especialidad: platos veganos fijos
Después del anochecer
Vida nocturna
Cacatua
Un clásico del puerto de Vueltas desde hace más de dos décadas, funciona como café relajado durante el día y como punto de encuentro nocturno por defecto del complejo cuando se pone el sol.
La Tasca
Un bar de copas en la zona del puerto de Vueltas conocido especialmente por sus caipiriñas, con un patio exterior que a veces se convierte en escenario improvisado de música en directo.
Gomera Lounge Piano Bar
Situado en la playa de La Calera, programa veladas de piano y flamenco a lo largo de la temporada en lugar de música de fondo, lo que lo convierte en lo más parecido del complejo a una sala de conciertos dedicada.
Bar Café Ambigú
Una terraza en plena Plaza de las Américas con sofás con vistas a la plaza y al puerto, el lugar por defecto para una copa nocturna en la capital.
Blue Marlin Bar
Un bar de temática marinera junto a la Plaza de la Constitución, con las paredes cubiertas de mensajes dejados por los remeros de la regata transatlántica que pasa por el puerto, abierto más tarde que casi cualquier otro local de la capital.
Casa Maria
Una institución de La Playa con larga trayectoria que combina bar, habitaciones y música en directo, y que se ha convertido en el punto de encuentro por defecto de la playa al atardecer.
Casa La Familia
Un local imprevisible en La Playa, de socios por una noche, que ha atraído a músicos de gira a sesiones improvisadas, lo que lo convierte en el espacio musical más genuinamente ecléctico de la isla.
Auditorio Insular de La Gomera
La única sala de conciertos formal de la isla, utilizada desde programas sinfónicos hasta actuaciones folclóricas vinculadas a las fiestas de la isla.
Arte e historia
Cultura
Casa de Colón
Construida en el lugar donde se dice que Colón se alojó antes de su último cruce del Atlántico, su verdadero atractivo es una galería en la planta superior con cerámica chimú del Perú y Ecuador precolombinos, no la historia de Colón en sí.
Museo Arqueológico de La Gomera
Ubicado en la casa señorial del siglo XVIII Casa Echeverría, se centra en los gomeros anteriores a la conquista —su dieta, medicina y vida cotidiana— más que en el periodo colonial que cubren la mayoría de los sitios de la ciudad.
Casa Museo José Aguiar
La casa del muralista más conocido de La Gomera, José Aguiar, que además sirve de registro de Filii Christi, la propia sociedad secreta histórica de la isla, de la que la mayoría de los visitantes nunca han oído hablar antes de entrar.
Parque Nacional de Garajonay
El mayor bosque de laureles contiguo que sobrevive en la tierra, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que permanece envuelto en niebla gran parte del año, lo que le da un ambiente genuinamente distinto al de cualquier otro lugar de la costa canaria.
Mirador de Abrante
Un voladizo con suelo de cristal construido en 2014 que se asoma siete metros sobre un desnivel de 625 metros sobre Agulo, con el Teide visible al otro lado del agua en un día claro.
Torre del Conde
Una fortaleza achaparrada del siglo XV situada en su propio parque subtropical en el centro de la ciudad, el edificio militar más antiguo que se conserva en las Islas Canarias.
Roque Cano
Un escarpado pitón volcánico que se eleva directamente sobre el pueblo bajo un castillo en ruinas, visible desde el mirador de Almendrillo y uno de los pocos hitos que se ven desde casi cualquier punto del norte de la isla.
Galería de Arte Luna
Abierta desde 1989 y ahora instalada en un edificio restaurado del siglo XVII en la Calle Real, es la galería más antigua de la isla y una referencia fiable de lo que producen los artistas locales.
Temporada
Cuándo visitar
Primavera (marzo-mayo)
La mejor ventana para el senderismo: la laurisilva de Garajonay está en su punto más verde, las flores silvestres aparecen en las laderas del sur y las temperaturas costeras se sitúan entre los veinte bajos y medios. Es fácil encontrar alojamiento fuera de la Semana Santa.
Verano (junio-agosto)
Calor y sequedad en la costa, con la carretera empedrada del parque nacional que exige un permiso previo gratuito para coches entre mediados de julio y finales de septiembre. Valle Gran Rey es lo más concurrido y ruidoso; reserva ferris y alquiler de coches con semanas de antelación.
Otoño (septiembre-noviembre)
Una segunda buena ventana: las temperaturas del mar están en su punto más cálido para nadar, las multitudes disminuyen tras el pico de agosto y las primeras lluvias regresan a finales de octubre. Las Fiestas de Octubre en torno a Puntallana caen en esta ventana la mayoría de los años.
Invierno (diciembre-febrero)
Los meses más húmedos, con diciembre como el más lluvioso, y las travesías en ferri más agitadas desde Tenerife. Los pueblos costeros se mantienen suaves para los estándares del norte de Europa, pero la niebla y el viento se cierran sobre las zonas altas con más frecuencia, y algunos restaurantes rurales recortan horarios o cierran durante semanas.
What it costs
Budgeting
Logística
Cómo moverse
Desde el aeropuerto
El aeropuerto de La Gomera se encuentra en el extremo suroeste, a un trayecto sinuoso de 35-40 minutos en coche o taxi desde San Sebastián, y solo opera un puñado de vuelos diarios de Binter Canarias desde y hacia Tenerife Norte. La mayoría de los visitantes lo evitan por completo y llegan en ferry desde Los Cristianos, en la costa sur de Tenerife, desembarcando directamente en el puerto de San Sebastián tras una travesía de 50-60 minutos. Un taxi desde el aeropuerto a San Sebastián tiene una tarifa fija y tarda bastante más de media hora debido a las carreteras, no a la distancia.
Transporte público
La red de autobuses de la isla (guaguagomera) opera ocho rutas numeradas desde San Sebastián, con la línea San Sebastián-Valle Gran Rey como columna vertebral, que tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos de punta a punta y circula unas cinco veces al día de lunes a sábado, menos los domingos. La cobertura a los pueblos más pequeños es escasa y está adaptada a los días de colegio y mercado, no a los horarios turísticos, así que sirve para un viaje económico entre pueblos principales, pero no para excursiones improvisadas.
Pases y entradas
No hay un abono de transporte insular que merezca la pena comprar; las tarifas se pagan por trayecto, normalmente en efectivo, ya que los lectores de tarjetas de los autobuses no son fiables. Existe una tarjeta de autobús multiviaje para residentes, pero no aporta ninguna ventaja a un visitante frente a los billetes sencillos.
A pie
El casco antiguo de San Sebastián alrededor de la Calle Real es compacto y se recorre a pie, al igual que el barrio portuario de Vueltas y la franja de playa de La Playa en Valle Gran Rey, aunque el complejo turístico se extiende a lo largo de varios kilómetros de carretera costera. Hermigua, Agulo y Vallehermoso se recorren a pie por separado, pero no están conectados entre sí a pie en un tiempo razonable. En toda la isla, las carreteras son el factor limitante: estrechas, con curvas ciegas y a menudo cubiertas de niebla en las zonas altas.
Etiqueta local
Seguridad y etiqueta
- No te salgas de los senderos señalizados del Parque Nacional de Garajonay; abandonarlos daña un ecosistema protegido de laurisilva que casi no existe en ningún otro lugar del mundo.
- Lleva efectivo para autobuses, mercados y restaurantes rurales más pequeños: los datáfonos no están disponibles de forma fiable fuera de las dos localidades principales.
- Reserva con antelación el permiso gratuito para vehículos si vas a entrar en el parque por la pista empedrada de verano entre mediados de julio y finales de septiembre.
- Cuenta con una pausa a mediodía en los pueblos rurales; las tiendas y los restaurantes más pequeños suelen cerrar unas horas después de comer.
Viaja inteligente
Consejos prácticos
- Reserva tu travesía en ferry con unos días de antelación en julio, agosto y alrededor de Semana Santa; en las semanas punta las salidas se agotan.
- Reserva un coche de alquiler con bastante antelación antes de llegar en temporada alta: la flota limitada de la isla se agota rápido de junio a septiembre.
- Lleva una capa de abrigo incluso en verano si vas a subir a Garajonay; el bosque es notablemente más fresco y húmedo que la costa.
- Lleva efectivo fuera de San Sebastián y Valle Gran Rey; el pago con tarjeta es irregular en los autobuses y en los restaurantes rurales.
- Si visitas el parque en coche entre el 10 de julio y el 20 de septiembre, solicita por internet el permiso gratuito para la pista empedrada antes de viajar.
- Llama por teléfono para confirmar el horario real de un restaurante rural antes de conducir hasta allí: muchos solo sirven comidas o cierran ciertos días entre semana, independientemente de lo que figure en internet.
- Calcula tiempo extra en cualquier desplazamiento por la isla: una carretera limitada a 50 km/h no se traduce en el tiempo de viaje que sugiere el mapa.
- Confirma sobre el terreno qué cala es segura para nadar cada día en lugar de dar por hecho que una playa está resguardada solo porque parece tranquila.
Antes de ir
Preguntas frecuentes sobre La Gomera
¿Necesito coche en La Gomera?
Efectivamente sí, si quieres ver más de uno o dos pueblos. La red de autobuses solo conecta los principales asentamientos unas pocas veces al día, y los puntos de partida de senderismo y miradores del interior son en gran medida inaccesibles sin tu propio transporte.
¿Cómo llego a La Gomera?
Casi todo el mundo llega en ferry rápido desde Los Cristianos, en la costa sur de Tenerife, una travesía de unos 50-60 minutos. Existe un pequeño aeropuerto local con vuelos limitados de Binter Canarias a Tenerife Norte, pero no tiene vuelos directos desde Europa continental.
¿Es segura La Gomera?
Sí, la delincuencia es baja en toda la isla. Los verdaderos peligros son medioambientales: fuertes corrientes de resaca en playas abiertas, niebla y carreteras estrechas en altura, y largos tramos sin agua en las rutas de senderismo, todo manejable con una preparación básica.
¿Cuántos días necesito?
Cuatro días completos es un mínimo realista para ver Garajonay, San Sebastián y al menos un pueblo turístico como es debido, dada la lentitud de las carreteras en relación con las distancias. Una semana te permite añadir los pueblos más pequeños del norte sin prisas.
¿Puedo hacer una excursión de un día a La Gomera desde Tenerife?
Sí, y es una excursión habitual, pero un solo día solo cubre realmente los sitios de la época de Colón en San Sebastián y una breve muestra de Garajonay, no los pueblos turísticos del otro extremo de la isla.
¿Cuál es el mejor mes para visitar?
De abril a junio y de septiembre a octubre ofrecen los cielos más despejados para el senderismo, un calor costero más suave y menos aglomeraciones que en el pico de agosto o en los meses más húmedos de pleno invierno.
¿Es mejor base Valle Gran Rey o San Sebastián?
San Sebastián es ideal para estancias cortas organizadas en torno al ferry y el aeropuerto; Valle Gran Rey es mejor para estancias más largas centradas en las playas, las puestas de sol y la mejor concentración de restaurantes y bares de la isla, a costa de un largo trayecto en coche desde el puerto.
¿Puedo ver ballenas y delfines?
Sí, los barcos que salen de Valle Gran Rey y Playa de Santiago citan tasas de avistamiento cercanas al 90%, y la mayoría de las excursiones incluyen una parada para nadar una vez avistado algo.